День первый треккинга к базовому лагерю Эвереста.
День, когда не выспавшиеся и слегка замученные участники под руководством одного немного больного (и на этот раз не на голову больного, а немного простуженного) гида знакомятся с знаменитым аэропортом Луклы, с камнями, украшенными священными писаниями, ступами и барабанами, с буддийским монастырём, с первыми видами гор, с подвесными мостами.
Ох, сколько всего и всё в один день.
А вы как хотели. Приключения, они такие. Начинаются стремительно и наполняют собой всё вокруг. Словно вода, вырвавшаяся из лопнувшей трубы.
В полчетвёртого утра мы встали, чтобы к пяти ехать в аэропорт.
Полчетвёртого, конечно, рано. Но гораздо лучше, чем вариант как с предыдущей группой, с которой мы выезжали в 12 часов, чтобы всю ночь протрястись в дороге к аэропорту, откуда этой весной отправляли большинство самолётов из-за реконструкции аэропорта в Катманду.
Чтобы избежать этой пытки ночной дорогой перед началом треккинга, решили лететь на вертолётах. Благо те из обычного аэропорта улетали.
Перед выездом, как водится, разделили вещи по категориям: сумки с цивильными вещами, которые остаются нас ждать в отеле, баулы с вещами на треккинг, которые понесут портеры и небольшие рюкзаки, которые понесём мы сами.
У меня был ещё один баул, который не попадал ни под одну из этих категорий.
Самый большой и тяжёлый.
Баул с вещами для восхождения на Лхоцзе. Он должен был на вертолёте сам как-то долететь до базового лагеря. То есть не совсем сам, но уже без моего участия.
Встретиться мы с ним должны были в конце треккинга к базовому лагерю Эвереста. Непосредственно в самом лагере.
По крайней мере мне так обещали.
Правда, глядя на немного растерянное лицо человека, который провожал нас и принимал оставленные сумки, я немного усомнилась в том, что мой баул доберётся до пункта назначения.
Впрочем, это меня не сильно волновало. Я решила, пусть это будет знаком судьбы - прилетит или не прилетит мой баул, идти мне или нет на восхождение.
На этом мы простились с Катманду, отелем, с прочими радостями цивилизации и поехали в аэропорт.
В аэропорту обычная предвылетная суета с баулами и билетами.
Взвешивают вещи. Взвешивают пассажиров.
Наша ситуация усложнялась тем ещё, что нас семь пассажиров. То есть лететь мы должны были двумя рейсами.
Один вертолёт берёт только пять пассажиров.
Тем временем на улице рассвело.
Вот они наши вертолёты - стоят повесив винты, словно грустные опущенные уши.
Не знаю, почему-то у меня всегда именно такая ассоциация возникает, когда вижу эти чуть опущенные лопасти вертолётов.
До Луклы не вертолёте лететь около сорока минут.
Не прошло и недели, как я летела в обратном направлении. И вот опять закрутились знакомые картинки.
Коробки домов Катманду.
И кирпичные заводики, коих в окрестностях Катманду немало. На них делают кирпичи, из которых будут строиться дома, которые мы видим разглядывая Катманду.
Постепенно окружающие холмы начинают погружаться в облака, а потом выныривают из ниъ уже заснеженными макушками гор.
Но на этот раз облаков было больше, чем гор. Так что особо красивых снежных вершин мы не увидели (что вызвало первую волну недовольства: ну, вот, погода-то так себе, а ты говорила, что сезон...).
А мне так и холмы, изрезанные извилистыми дорогами и террасами - тоже красиво.
Наконец впереди показалась короткая, как чих котёнка, взлётно-посадочная полоса Луклы, куда приземляются самолёты.
Но мы-то на вертолёте. Поэтому нам на соседнюю площадку.
Я уже много раз писала про прилёт в Луклу. Да даже про треккинг к базовому лагерю Эвереста тоже уже не раз писала.
И про аэропорт Луклы, который считается одним из самых опасных. И зачем сюда летят многочисленные туристы.
И про саму Луклу тоже писала.
Про её извилистую единственную улочку, по которой ежедневно проходят сотни путешественников, отправляющихся к Эвересту, и портеров, несущих невероятные грузы.
Даже, право слово, повторяться неудобно.
Впрочем, и про треккинг в базовый лагерь я тоже уже неоднократно писала.
Про тропинки, вымощенные ступенями и украшенные рододендронами, про снежные пики гор, про караваны яков, портеров, туристов...
Да уж. Хоть и не начинай рассказывать эту новую историю.
Но я всё-таки начну.
Тем более, что в Лукле мы задержались совсем недолго.
Практически сразу прилетел вертолёт со второй частью команды, и мы пошли завтракать.
Пока завтракали, все кому надо было, успели пробежаться по магазинчикам. Докупить то, что ещё в поход не куплено, но может пригодиться.
Кто вкусное.
Кто полезное.
Кстати, обратите внимание (нет, не на милую собачку с неправильным прикусом) на цену воды. Здесь она 80 рупий. Что приблизительно равно 60 рублям.
Но это последнее место, где можно купить воду за такую цену.
Дальше она будет по 100 рупий, потом по 150... Можно по курсу воды изучать удалённость от цивилизации.
Поели-попили. Ещё раз собрали-пересобрали вещи. Пора в путь.
Запомните нас такими - красивыми, весёлыми и нарядными.
Однако шли мы не долго. Практически сразу же на выходе из Луклы находится чек-пойнт. Место, где можно приобрести или отметить имеющиеся пермиты.
Нововведением весны 2023 года стало во-первых то, что в Непале вроде как запретили самостоятельные треккинги без сопровождения местными гидами.
Это постановление вышло ещё зимой, вызвав переполох в рядах самостоятельных туристов.
Потом вышло дополнение и разъяснение, что на треккинг в базовый лагерь это ограничение не распространяется. А вот вроде как на других популярных треккинговых маршрутах такое ограничение действует.
А во-вторых, на треккинге решили усовершенствовать систему контроля гуляющих к Эвересту, введя пластиковые карточки, которые выдаются на первом чек-посту, а потом сканируются на других.
Мы сразу карточки сдали нашему местному гиду, потому как что будет в случае потери карточки, никто не знает. Но наверняка что-то ужасное.
Процедура регистрации и выдачи карточек - плюс полчаса к времени дневного перехода первого дня.
Пока ждали получения карточек, смотрели как портер с гигантскими досками пытается вписаться в небольшие ворота.
И. побежала ему помогать. Еле удалось её поймать на бегу и остановить. А то бы их вдвоём там этими досками бы пришибло.
Нет. Портера не пришибло. С ним всё хорошо. Но сами понимаете, когда в дело вмешиваются неопытные помощники, случится может всякое.
Я же встретила своего старого (то есть сам-то он молодой, знакомы просто давно) приятеля из Казахстана с его туристами.
Сделали общую фотку. Но на его телефон. Поэтому у меня такой фотографии нет. Придётся свою индивидуальную показать.
Не подумайте, что я так уж люблю себяшки делать. Просто наконец-то я обрела очки, какие давно хотела.
Документы оформили, карточки получили, гиду отдали. Можно и в путь.
Зелёный медведь занял своё привычное место в рюкзаке.
Меня спрашивали, почему медведя не видно было во время похода на Мера пик и вообще, почему я его не беру на те же бесчисленные Килиманджаро.
Отвечаю.
Во-первых, медведь на мелочи не разменивается. Он был со мной в лыжной экспедиции на Северный полюс (всю дорогу на санках проехал), был на Эвересте. Теперь вот на Лхоцзе собрался. Ниже 8000 - только лапы растаптывать зря. На акклиматизацию, сами понимаете, ему пофиг. Он в рюкзаке катается. И вообще плюшевый.
Во-вторых, на Мера пике, на Килиманджаро я же на работе. А с медведем мы ходим для души.
Да и что скажут люди, увидев гида с плюшевым медведем. Да ещё и зелёным.
Здесь же я тоже в части пути до базового лагеря Эвереста была на работе, которая потом должна была плавно перейти в отдых на Лхоцзе. Но это был тот редкий случай, когда люди знакомы со мной не один год. И с зелёным медведем тоже. Даже поклонники имеются.
Каждый раз проходя по хорошо знакомому пути, я стараюсь смотреть на него глазами своих попутчиков.
Людей, которые первый раз очутились в здешних краях.
Первый раз шагающих по подобной тропе, заполненной красивыми видами.
Вереницами туристов и яков.
Идущих по тропе среди портеров и паломников.
Я пытаюсь представить, что сильнее всего может бросаться в глаза. На что больше обращают внимание.
На ступы с молитвенными барабанами?
Невозможно пройти мимо и не покрутить их.
Или на посёлки, то и дело возникающие на склонах, живописно раскиданные домиками?
Или на подвесные мосты?
Или на камни со священными письменами?
Вырезанными.
Или ярко нарисованными.
Потом все последующие дни всё это в большей или меньшей степени будет также встречаться по пути. Даже скорее в большей.
Но потом как-то глаз замыливается.
У меня, правда, глаза уже всё время в мыле...
Но каждый раз всё-таки пытаюсь найти что-то интересненькое.
О, вот такого здесь раньше не было.
Какое-то народное творчество. Жаль, не спросила у гида, что там написано под рисунками.
А ещё никогда такого не было и вот. В кустах мы увидели птичку, которую окрестили фазаном.
К сожалению, с телефонофоточки почти её не видно. А с фотоаппарата и того хуже получилось.
Вот такой миленький огородик.
А если вам торт на день рожденья нужен или вообще сладкой жизни захотелось, то вам сюда.
Даже счастливые часы имеются.
Хоть и говорят, что счастливые часов не наблюдают.
- Бегите, я его держу!
Циничный нейминг. Гостиница под названием "See you". В качестве нашего аналога можно было бы назвать "Досвидос".
А тем временем на другом берегу показался посёлок Пхадинг - почти конечная точка нашего маршрута.
Нам оставалось перейти мостик. Ещё один подвесной прекрасный мостик.
Прошли ещё немного дальше посёлка Пхадинг.
И через четыре часа после начала пути пришли в наш уютный лодж, больше похожий на отель.
Там была горячая вода в душе и простыни с электроподогревом.
После треккинга к Мера пику, где простыней вообще никаких в лоджах не было - это было какоя-то совершенно роскошное место жительства.
Пришли мы к обеду, поэтому на этом наши мероприятия не закончились.
После обеда мы пошли гулять в монастырь, расположенный на склоне холма над нами.
Монастырь небольшой. Находится вдали от туристических троп (да ещё и в гору лезть надо). Поэтому немногие до него доходят.
И зря.
К нему ведёт весьма милая живописная тропинка.
Местами украшенная цветами.
С вот таким чудом рукоделья - молитвенным барабаном.
Вы же знаете, наверняка, как буддисты с молитвами поступают.
Пишут на флажках, флажки развеваются на ветру, молитва несётся по адресу.
В молитвенных барабанах тоже свитки с молитвами. За тем их и крутят - покрутишь, вроде как молитва поехала к адресату.
Здесь же пошли дальше - барабан крутится при помощи воды.
А монастырь приятный.
Там почти мультяшная картинка про гармонию.
И немного чем-то ошарашенный Будда.
И очень задумчивый пёс, философски взирающий на мир с мыслями "Эк, меня занесло-то".
Да, кстати, вот оттуда-то мы и пришли. Не поленились столько подниматься.
А в пять часов в монастыре начинается молитва.
Стуком в гонг монах призвал всех обитателей монастыря.
И звенели колокольчики, и хором распевно читались мантры, а пацаны старательно дули в дудки.
И я вспомнила, как в прошлом году, когда мы шли в базовый лагерь перед экспедицией на Эверест, я дошла до этого монастыря. И сидела, и слушала. И пыталась поймать ощущение душевного равновесия. А поймав его, удержать подольше.
Вообще, конечно я постоянно снова и снова возвращалась к событиям годовалой давности.
Это не удивительно.
Ведь мы шли по тому же пути. Останавливаемся в тех же лоджах. И впереди у меня был тоже восьмитысячник.
Только на этот раз вместо коллег по экспедиции и гидов со мной мои туристы, которых я вела в базовый лагерь.
Но может от того, что я больше была сконцентрирована на том, как мы пройдём весь путь, Лхоцзе было где-то пока ещё невообразимо далеко. И может быть вообще не про меня.
Да и волнения, как в прошлом году "как оно, что там будет, что нас ждёт" не было.
Все ходы были известны наперед.
И всё-таки порой меня накрывало ощущение ожидания от встречи с большой горой - очень волнующее ощущение.
В предыдущей серии:
Весна в Непале. Межэкспедиционное безвременье между Мерой и безмерными желаниями.
