В послереволюционной России огромное значение придавалось внешнему виду. После революции мода считалась буржуазным пережитком. Мода в реформаторских кругах считалась «нерациональным явлением» и являлась объектом дискуссий. Но отказ от моды, естественно, не означал отказ от одежды. По замыслу партии, одежда должна была передавать идеалы пролетарского общества.
С 1898г красный цвет- официальный цвет Российской социал-демократической партии. После Октябрьской революции «красный» символизировал всё коммунистическое. Дейнека: «Цвет ХХ в-красный!» и предлагал перекрасить в этот цвет Большой театр. Красная косынка- первая модная советская вещь. Даже в детской одежде появились в 1919г красные панамки, с 1922- красные пионерские галстуки.
«Первыми "красными косынками" стали силачки-текстильщицы Орехово-Зуева, трудящиеся на богатейшем предприятии братьев Морозовых, — писала историк костюма Ольга Хорошилова. — В феврале, как только услыхали про революцию, выразили братьям-буржуям протест, работать отказались и вышли на улицы в красных ситцевых платках. Это был их знак солидарности с бунтовавшими в Москве и Петрограде рабочими. Вести о бунте текстильщиц расползлись по губерниям. И осенью 1917-го "красные косынки" появились повсюду — целая армия. В 1918-м красная косынка стала частью их "комиссарского шика". А после 1920 года перекочевала в скромный полувоенный гардероб комсомолок».
Из этого отрывка понятно, что работницы надели красные платки не специально для акции. Они непосредственно в них работали. Изначально платок — это традиционная деталь женского русского костюма, привычная для деревенских женщин. На рубеже 19-20в в гардеробе горожанок появляется платок в качестве «профодежды» для гигиены и безопасности труда.
Произведения живописи свидетельствуют о том, что яркий цвет платков был популярен и до революции. Во время Пасхального богослужения и православных праздников женщины часто приходили в храм в пунцовых или алых косынках, цвет которых символизировал кровь, пролитую во искупление грехов человеческого рода. Также красные головные уборы, широкие повязки и платки изображены на некоторых плакатах и лубочных картинках 1910-1917 годов.
Шляпа во всех слоях общества надевалась для светских выходов. После Первой мировой войны шляпки «клош» (фр. «колокольчик») сменили объёмные шляпы с перьями.
В связи с отрицанием «моды интеллигентов и буржуев» в анти тренд попали шляпы, очки, шубы, галоши как признаки мещанства. Они привлекали ненужное внимание и озлобленность окружающих.
Про галоши можно прочесть тут⬇️
В тренде одежда низших классов: кепки, фуражки заменили шляпы, а в женском варианте- косынки и платки.
Желаемым объектом стали кожаные куртки и штаны, которые были настолько популярны, что существовал учет всех кожаных курток, фуражек, галифе. Свердлов, одетый в кожаный комплект с головы до ног положил начало этому. Впрочем, так как кожаные куртки ассоциировались с неспокойным военным временем, к 20-м году они вышли из моды.
Как более спокойный вариант для гражданского населения- толстовка, холщевая блуза а-ля Толстой, свободные жакет и брюки, полосатые футболки. Шинели в качестве верхней одежды. Цвета серый, хаки. Для пошива женских пальто предлагали использовать солдатское сукно. Обычная гражданская одежда практически не выпускалась, отсюда мода на военную форму. Полувоенный стиль в моду ввел еще Керенский, носивший довоенный френч.
Новый государственный строй диктовал новое отношение к искусству и появился авангард. Авангард идеально соответствовал революционной действительности, поэтому затронул все сферы искусства: музыку, театр, кино, эстраду, живопись и даже моду. Ткани разрабатывают с новым беспредметным орнаментом, геометрическими формами.
Появилось «производственное искусство», база, определяющая категории одежды: прозодежда и спецодежда. « Новая форма» должна была заменить любую одежду. Спецодежда разрабатывалась для работы в особых условиях, прозодежда для выполнения различного вида работ.
Людмила Попова разрабатывала прозодежду для театральных актеров, разделяя ее на одежду для репетиций и костюм для спектакля. Театральный костюм не учитывал эпоху, характер персонажа, был вне спектакля, но функциональный. В основе конструкций Л.Попова использовала геометрические фигуры-треугольники, ромбы, трапеции, сочетая их между собой.
Ворст (Варвара Степанова) занималась разработкой спортивной одежды, выделяемой ею в особую категорию. Для различия в форме спортивных команд использовались эмблемы, нашивки, аппликации. Прорыв: одежда разрабатывалась с учетом требований производства и гигиены труда.
Девиз конструктивизма: «Только новое, только простое и удобное».
Брюки, короткие стрижки, размытые границы между мужским и женским костюмами привели к сегодняшнему андрогенному стилю.
Фото и иллюстрации из интернета. Благодарю за лайки и комментарии.
