Эдит Хед (1897-1981) была одной из самых плодовитых и знаменитых художников по костюмам в киноиндустрии с 1930-х по 1970-е годы. Женщина-первопроходец, заставшая как расцвет, так и упадок высококонкурентной студийной системы Голливуда. Эдит Хед достигла пика своей творческой жизни в этой изменчивой сфере, доказав, что вполне способна на безжалостность, высокомерие и саморекламу, необходимые для успеха.
Она получила восемь премий “Оскар” за свои работы, и статуэтки она называла своими детьми (“my children”). Плюс к этому у неё было тридцать пять номинаций на эту премию.
Список фильмов, за костюмы в которых Эдит Хед получила премию Oscar
- 1950 – “Наследница” (The Heiress), Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)
- 1951 – “Самсон и Далила” (Samson and Delilah), Лучшая работа художника по костюмам (цветные фильмы)
- 1951 – “Всё о Еве” (All About Eve), Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)
- 1952 – “Место под солнцем” (A Place in the Sun), Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)
- 1954 – “Римские каникулы” (Roman Holiday), Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)
- 1955 – “Сабрина” (Sabrina), Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)
- 1961 – “Правда жизни” (The Facts of Life), Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)
- 1974 – “Афера” (The Sting), Лучшие костюмы
Но, возможно, ключевой причиной успеха Эдит Хед была её исключительная способность быть востребованной. Она однажды сказала о своём детстве (а родилась она в скромных условиях в Сан-Бернардино штата Калифорния): “У меня не было того, что вы бы назвали художественным или культурным образованием. Мы жили в пустыне, и у нас были ослики, зайцы и тому подобное”.
Первой ей деятельностью было преподавание испанского языка, но она уже проявляла большой интерес к дизайну и училась в художественной школе Шуинар (Chouinard Art School) в Лос-Анджелесе. В 1923 году она откликнулась на объявление о поиске “художников-скетчеров” и была нанята главой отдела дизайна костюмов на студии Paramount Pictures Говардом Гриром (Howard Greer). В то время студия Paramount была одной из ведущих голливудских студий, в состав которой входили такие звёзды немого кино, как Глория Свенсон (Gloria Swanson) и Клара Боу (Clara Bow). Хотя Хед не была близко знакома с этими “иконами”, она узнала от Грира и от его преемника Трэвиса Бэнтона (Travis Banton), насколько важно было установить взаимопонимание между звездой и художником по костюмам. “Нужно обладать терпением Иова многострадального”, - сказала она однажды.
Начав работу в студии, она приняла верную стратегию выживания. В окружении звёздного света и самолюбования, для себя она приняла роль “маленькой Эдит в тёмных очках и бежевом костюме”. По её словам, этот ход помог ей выжить.
В 1938 году она стала главным художником по костюмам в Paramount – и первой женщиной, занявшей столь высокий пост, – и всегда вспоминала тридцатые годы как своё любимое десятилетие, когда “звезда была звездой... и она носила настоящий мех, настоящие драгоценности” (the star was a star . . . and she wore real fur, real jewels). Её работа состояла в том, чтобы создавать фантазию, “превращать людей в то, чем они не были – это было нечто среднее между камуфляжем и магией”. Среди зрителей на дневных сеансах во времена Великой Депрессии и Второй мировой войны было очень много женщин, желающих отвлечься от реальности на последние новинки моды своих экранных кумиров: “Тогда дизайнер был так же важен, как звезда. Платье было частью продажи картины”, - вспоминал Хед.
На протяжении многих лет она творила чудеса, виртуозно подбирая наряды таким артистам, как Клара Боу (Clara Bow), Мэй Уэст (Mae West), Джоан Кроуфорд (Joan Crawford), Барбара Стэнвик (Barbara Stanwyck), Энн Шеридан (Ann Sheridan), Вероника Лейк (Veronica Lake), Оливия де Хэвиленд (Olivia de Haviland), Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), Грейс Келли (Grace Kelly) и Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor).
У неё действительно были талант, обострённое чутьё к визуальному перевоплощению этих актрис в любой необходимый экранный образ, будь то в исторической драме, такой как "Наследница" (1949, The Heiress), за которую она получила свою первую премию "Оскар", или в приключенческом фильме, таком как "Поймать вора" (1955, To Catch a Thief). “Нет никого, кого бы я не могла переделать”, - заявила она. И её постоянные клиенты также знали, как однажды выразилась Люсиль Болл (Lucille Ball), что “Эдит слов на ветер не бросает”.
Это её заслуга – два дизайна, которые стали повальным модным увлечением: саронг, подчёркивающий фигуру, который она изобрела для сексуально привлекательной Дороти Ламур (Dorothy Lamour) в фильме "Принцесса джунглей" (1936, The Jungle Princess), и брюки-тореадоры, которые она разработала, чтобы подчеркнуть игривую грацию Одри Хепберн (Audrey Hepburn) в фильмах "Сабрина" (1954, Sabrina) и "Забавная мордашка" (1957, Funny Face).
Но больший исторический вклад со стороны Эдит Хед был внесён в составе группы голливудских дизайнеров, включая Эдриана (полное имя Adrian Adolph Greenburg, которого все называли только по имени) из MGM и ее предшественников на Paramount Говарда Грира и Трэвиса Бэнтона, которые придавали “американский вид” фильмам начиная с 1930-х годов. До тех пор мода распространялась от Парижа до Нью-Йорка. Но с началом войны и после неё ось Париж–Нью-Йорк была нарушена, и из-за повсеместного влияния кино в те годы именно Голливуд оказался в авангарде американизации моды.
На подиумах Нью-Йорка, а затем и в универмагах по всей стране стал доминировать не формальный шик Chanel и Balenciaga, а одежда, отражающая повседневную элегантность Южной Калифорнии – одежда, впервые предложенная голливудскими дизайнерами для киноперсонажей в таких фильмах, как "Всё о Еве" (1950, All About Eve) и "Место под солнцем" (1951, A Place in the Sun), оба из которых получили "Оскар" за лучший дизайн костюмов. Это был период восхождения американской моды на пьедестал стиля: “Штаб-квартира парижского стиля переезжает в Америку/Америка теперь задает темп стилю!” Если резюмировать мнения того времени о моде, то они звучали так.
Став катализатором формирования американской идентичности, которая появилась на экранах кинотеатров, Хед также зарекомендовала себя как отличный маркетолог. Она использовала свою голливудскую известность, чтобы распространять свои идеи о практичном и простом дизайне через сеть других коммерческих каналов – писала статьи для журнала Photoplay о том, как среднестатистическая девушка могла бы одеваться как звезда, лицензировала своё имя для Vogue patterns designs и, начиная с 1948 года, появлялась в качестве постоянной гостьи в шоу House Party Арта Линклеттера (Art Linkletter’s House Party), где она давала женщинам в аудитории практические советы о том, как одеваться и в целом улучшать свою внешность.
В 1967 году Эдит Хед перешла из Paramount в Universal. Она знала, что одной из причин, по которой её наняли на том этапе её жизни – а ей исполнилось семьдесят, – было то, что её высокий статус принесёт студии известность. И это была роль, которая ей нравилась. Ассистентка вспоминала: “Она слышала, как по улице проезжал экскурсионный трамвай, засовывала несколько карандашей в пучок и бежала к двери своего кабинета, чтобы "случайно" попасть в поле зрения”.
К тому времени, когда Эдит Хед получила свой последний "Оскар" за фильм "Афера" (The Sting) в 1974 году, она превратилась в такую же знаменитость, как и звёзды, которых она одевала. Правда, отчасти её достижение стало результатом её готовности громко говорить о себе при любой возможности. Но, на самом деле, успех пришёл к ней потому, что она была реалисткой в отношении жизни на голливудской фабрике грёз: “Ты должна дать им то, чего они хотят, детка. Если ты этого не сделаешь, они найдут кого-нибудь, кто это сделает” (You gotta give ’em what they want, kid. If you don’t, they’ll find somebody who will).
***
“Окно во двор” (Rear Window) – один из фильмов, для которого Эдит Хед разрабатывала гардероб. Про него у меня есть текст на канале.