С автовокзала в индустриальному и почти русскоязычном Навои я поехал в Карману, формально так и оставшуюся отдельным ПГТ с 20 тысячами населения, а фактически являющиюся северо-восточном районом города. Правильнее сказать, поехал в центр Карманы, так как автовокзал тоже относится к ней. Центром же Карманы служит огромный мазар Касым-Шейха на широкой улице, продолжающей навоийский проспект Галаба:
Кармана, она же Кермин, немногим моложе Бухары - поселение на этом месте в долине Зерафшана известно с 3 века до нашей эры, и за это время не раз поднималось до крупного города и опускалось до кишлака. Первым расцветом Карманы были 10-11 века, вторым - 16-й век, когда город был обласкан Абдаллаханом II как родина и место упокоения того самого Касым-шейха - суфийского мудреца и духовного наставника хана.
Видимо, тогда же Кармана стала официальной резиденцией наследника престола, остававшегося до смерти правителя её беком - то есть, как я понимаю, она уступала по населению и богатству Карши и Шахрисабзу, но по своему политическому весу была в Бухарском эмирате городом №2.
Отсюда напрямую следовал и её последний (не считая превращения в Навои) расцвет в 1892-1910 годах - эмир Абдул-Ахад-хан, пытавшийся интегрироваться в элиту Российской империи (о его наследии в России у меня есть отдельный пост) рассорился с бухарским духовенством, и как Иван Грозный в Александровскую слободу, переселился в Карману, из которой с большей охотой выезжал в Крым и Железноводск, чем в Бухару. Здесь же, рядом с Касым-шейхом, Абдул-Ахада и похоронили.
Ансамбль Касым-шейха оказался неожиданно велик и сложен, и помимо странного мавзолея с кадра выше (возможно, это медресе Касым-шейха, которое он при жизни построил своими руками?) включает мечеть 1570-х годов и две хазиры (двора с могилами), слева - Абдул-Ахада, справа - Касым-шейха:
Мечеть ни с чем не перепутать из-за характерного длинношеего купола - таких нет ни в Бухаре, ни в Хиве, ни в Самарканде:
Под сводами внутри гнездятся ласточки:
Старинные резные двери того самого неопознанного мавзолея (правая) и хазиры Касым-шейха (левая):
Вместе со мной в последнюю зашла группа школьников с экскурсоводом - само собой, вместо того, чтобы слушать её, они созерцали меня:
Дахма Касым-шейха. Интересно, что хотя Бухара была родиной и оплотом суфийского ордена Накшбандия, Касым-шейх представлял другой, более старый и несколько менее крупный (но всё равно один из важнейших) тарикат Ясавия, зародившийся в 12 веке в казахстанском Туркестане и представлявший собой в чистом виде "тюркский народный ислам".
У дахмы - коллекция надгробий. За стенами хазиры начинается обширное кладбище:
Совершенно модерного вида двойные решётки:
Так же по-модерновому выглядят и башенки ограды на хазире Абдул-Ахада, в глубине которой у айвана летней мечети находится и его дахма. Кстати говоря, только сейчас мне пришла мысль, что ведь в Кармане мог сохраниться и дворец, ведь не в юрте же жил тут эмир?
Чуть южнее Касым-Шейха, буквально на границе Карманы и "собственно" Навои есть ещё воинский мемориал (или уже только "был"?) и краеведческий музей... не могу отделаться от ощущения, что проезжал мимо него и счёл похожим на старинное здание, но точно не могу теперь вспомнить.
От Касым-Шейха я поймал "Нексию" с двумя очаровательными пассажирками на заднем сидении и поехал обратно в северном направлении - к запрятанному в махаллях западнее проспекта Галаба мавзолею Мир Саида Бахрома:
Его кирпичные орнаменты, в том числе свастики, выдают домонгольское происхождение, а кладка углов и вовсе напоминает мавзолей Саманидов. Считается, что мавзолей построен в 1020 году, то есть в те полвека, когда Караханидская империя уже пришла сюда вместо Саманидской, но ещё не распалась на Западный и Восточный каганаты.
Однако то ли в общей архитектурой инерции дело, то ли в том, что этот загадочный Саид Бахром (сведений о нём история почти не сохранила) большую часть жизни прожил при Саманидах - а это образец именно саманидской архитектуры, по духу ещё не тюркской, а персидской.
Как бы то ни было, среди всех кирпичных зданий Узбекистана (глиняные руины бывают и древнее) он по возрасту 2-3-й - после бухарского мавзолея Саманидов в Бухаре и загадочной мечети Диггарон в кишлаке Хазора неподалёку. К мавзолею пристроена уже видимо современная мечеть:
А рядом небольшой уютный парк, разбитый видимо при Советах на месте кладбища, от которого остался только мавзолей. В принципе, сюда проще было бы от автовокзала дойти пешком - по большой улице налево, а дальше первый поворот направо и на перекрёстке ещё раз налево, всего меньше километра и заметно ближе, чем отсюда до Касым-Шейха, но за неимением карты я этого понять не успел. Теоретически, есть тут и третий мавзолей Ходжи Хисрава - но это реплика, даже не пытающаяся казаться исторической.
От мавзолея я пошёл обратно на проспект, по которому думал немного прогуляться обратно на юг, пока не надоест. На углу сфотографировал старый фургончик типа "ЕрАЗа", и тут же меня окликнул спортивного телосложения узбек на крылечке ближайшего дома, настойчиво потребовавший удалить фотографию.
Я его послушался, но этим дело не ограничилось: своими разговорами он не отпускал меня битый час, перебирая самые разные темы от жизненной философии до положения дел в России, говорил почти без акцента, вежливо, но без того радушия, с которым обычно ко мне подходит увидевший иностранца узбек или таджик, а напротив - уверенно и настойчиво.
Вдобавок, между делом он поинтересовался, есть ли у меня при себе документы, и я всё больше убеждался, что скорее всего это какой-нибудь силовик, заметивший подозрительную активность близ своего дома и устроивший мне завуалированный допрос с целью выяснить, что у меня на уме.
Меня это беспокоило - вместо прогулки по Навои провести вечер в милиции совсем не хотелось, но подозреваю, что если это правда был силовик - то вероятность моей неблагонадёжности он оценивал как "низкую" и возиться на пустом месте с отчётами тоже желанием не горел. В общем, отняв у меня почти час бесценного светлого времени, он таки отстал, дойдя со мной до проспекта.
Особенность Карманы - такие вот домики, словно стилизация под зодчество Русского Туркестана: из окна нексии я принял их за чистую монету, и ради них в основном и пошёл по проспекту.
У остановки я было сел в стоявшую рядом нексию, но водитель, вместо того чтобы трогаться, тоже начал разговаривать со мной за жизнь, причём если "там" был тон скрытой угрозы, то тут повеяло какой-то насмешкой, а то и вовсе чем-то пошлым. Смущал меня и молодого вида гоповатый паренёк на заднем сидении. Просьбу ехать побыстрее, так как быстро темнеет, водитель пропускал мимо ушей, а когда я вышел искать другую машину - стал мне в спину бурчать, что никто меня сейчас тут не подберёт.
Забегая вперёд, скажу, что в Навои по меркам Средней Азии довольно много откровенных гопников, я часто ловил на себе какие-то недобрые взгляды - в общем, как и во всяком индустриальном гиганте, народ здесь тяжёлый, и при общей зажиточности Навои больший дискомфорт я испытывал разве что в Нукусе. В Кармане, кстати, кроме этих двух любителей пообщаться мне не встретилось ни одного человека, знающего русский язык. В отличие от собственно Навои, где буквально через улицу от Керманы многие говорят по-русски без акцента: