...Здесь начинался новый город Мубек. Город сон, город – претворенная мечта, поднявшиеся на краю когда-то Голодной степи многоэтажные современные здания, дворцы. По Центральной магистрали могли свободно катить в каждом направлении не менее десятка рядов машин, окажись они в этот момент в Мубеке. Громадные пустые проспекты среди темных спящих домов. Обезлюдевший черный город в душной летней ночи..
- этот отрывок из популярной в Перестройку книги Георгия Вайнера "На тёмной стороне Луны" обычно относят к Джизаку, ведь далее по тексту говорится, что Мубек был родиной руководителя УзССР.
Но описание куда больше подходит Навои - в данном случае не великому узбекскому поэту эпохи Тимуридов, а названному в его честь городу, небольшому областному центру (135 тыс. жителей) в сотне километров от древней Бухары по Великому Шёлковому пути через показанные в прошлой части древности.
Джизак был родиной Шарафа Рашидова, а Навои - "столицей" его крупнейшего проекта: освоения Кызылкумов, бесчисленные и порой весьма экзотические руды которых, включая золото и уран знаменитого Учкудука, свозились на навоийские комбинаты.
Навоийская область в Узбекистане с большим отрывом самая большая (110 тыс. квадратных километров, больше только Каракалпакия), но при этом самая малолюдная - по численности населения (916 тыс. человек) ей уступает только крошечная Гулистанская область, а по плотности (7 человек на квадратный километр) она куда больше напоминает соседний Казахстан.
В принципе, из этого уже ясно, что большая её часть - пустыня, великий Кызылкум ("Красные пески") между Амударьей и Сырдарьей, отделяющий бывшую Согдиану от Хорезма. Навоийская область и самая в республике молодая - создана в 1982 году из кусков Бухарской и Джизакской (или Самаркандской?) областей с возвращением в исходное состояние в 1989-92 годах.
Но Навои - не только административный центр Кызылкумов, сюда сходятся нити с бесчисленных рудников, возникших в пустыне в 1960-70-е годы, важнейшими центрами которых стали Учкудук и не столь воспетый Зарафшан. Навои - крупнейший в Узбекистане центр тяжёлой индустрии:
По окружающим Навои степям разбросан десяток индустриальных гигантов: "Навоиазот" (1964, на кадре выше), Навоийский машиностроительный завод (1963, горнодобывающая техника), ТЭЦ (1970, на кадре ниже), Навоийский электрохимический завод (1971, инсектициды, гербициды и т.д.), "Кызылкумцемент" (1977), но всё-таки святая святых этого города - Гидрометаллургический завод №1, производящий уран и золото.
Он невелик и невзрачен, со всех сторон окружён куда более зрелищной индустрией, но всё это здесь было построено ради него. И более того, всё это продолжает работать, в Навои с первого взгляда ощущается зажиточность, но вместе с тем и злая пролетарская атмосфера, хорошо знакомая по любому индустриальному гигант бывшего СССР (да и, наверное, не только его).
Собственно город Навои весьма невелик, и (включая старинный кишлак Кармана) тянется на 10 километров с севера на юг от трассы Бухара-Ташкент до железной дороги полосой в 3-4 микрорайона шириной.
Практически на всю длину его пересекают проспекты Алишера Навои, Дружбы Народов (Халклар-Дустлиги) и Галаба, причём главный, вопреки имени города, именно последний, а в Кармане они ещё и меняют названия. И так как город стоит между трассой и железной дорогой, я прибыл сюда на машине, а отбывать мне предстояло на поезде, направление определилось само собой - от автовокзала на северной окраине до ЖД-вокзала на южной.
Навоийский автовокзал на удивление красив, я бы сказал - один из лучших образцов этого жанра в постсоветских странах, и это в общем-то знаково: главная достопримечательность Навои - всё-таки его советская архитектура.
Интересно выглядит и автовокзальный перрон - с пунктом досмотра на входе и навесами от солнца он представляет собой фактически лежбище коллективных такси! То есть тут они не "нарушение, на которое все закрывают глаза", а вполне официальной междугородний транспорт, хотя и без расписаний.
Под стать автовокзалу тут и городской транспорт, представленный почти исключительно "Дамасами" и "Нексиями" - вторые тоже работают как маршрутки. Полноценный общественный транспорт в Узбекистане я вообще припоминаю лишь в Ташкенте, маршрутки уровня хотя бы "Газели" видел в Самарканде, Бухаре, Гулистане и Джизаке, а в основном парк общественного транспорта в узбекских городах именно такой:
К автовокзалу Навои примыкает Кармана - древний и до сих пор отдельный от города кишлак. Отдельный во всех смыслах - тут совсем другая атмосфера, и даже русский язык поймут очень немногие.
Зато в собственно Навои русского языка немногим меньше, чем в Ташкенте, и немало говорящих на "великом и могучем" без акцента узбеков. Стоило было пересечь почти не заметную границу сросшихся городов - как пейзаж изменился неузнаваемо.
Следующие кадры я снимал из окна машины, но Навои подтвердил ожидания одной из лучших "коллекций" позднесоветской архитектуры, в Узбекистане уступающий разве что некоторым ансамблям Ташкента. Большая его часть состоит из номерных микрорайонов, первые от Карманы 10-й (между проспктами Алишера Навои и Дружбы Народов, то есть отсюда не виден) и 9-й, выходящий на Галаба:
У трёхэтажек просто роскошные решётки балконов с иллюзией объёма:
Это уже 7-й микрорайон, нынешнее ядро Навои. При этом не понятно, с какой стати районы "микро" - каждый в длину по паре километров и вмещает по несколько разных серий домов:
Каждый проект - в нескольких экземплярах, и не похож на другие:
Интересная местная фишка - у многих многоэтажек есть деревянные ставни, от чего издалека они напоминают фабричные цеха. Прежде подобную деталь (но на маленьких и редко расположенных окнах) я видел только в Армении. Один из образцов - на заглавном кадре, а первый раз я такие увидел на вот этой жилой домине:
7-му микрорайону противолежит, внезапно, 17-й (при этом с 11-го по 16-й микрорайоны отсутствуют), видимо так и не достроенный в советское время, и потому примечтаельный и своим новостроем - несколькими ТЦ масштабов крупного российского города:
Которые на самом деле просто продолжают Центральный базар:
На границе 7-го микрорайона с 6-м я свернул на перпедикулярную улицу Амира Тимура (Тамерлана, то есть) и пошёл в сторону проспекта Дружбы Народов. Навои впечатляет не только архитектурой, но и планировкой с огромными скверами - ощущение, что идёшь не по тротуару шумной улицы, а по аллее парка:
Главный навоийский перекрёсток Тимура и Дружбы Народов, где сходятся 7-й, 6-й и 1-й микрорайоны и в оставшейся секции - уже на самом деле парк имени Алишера Навои. Со стороны 1-го микрорайона на углу высится Хокимият, построенный не раньше 1982 года, когда была образована Навоийская область. Хокимияты в Узбекистане почти все такие вот высотки, и самые запоминающиеся - в Бухаре, Навои и Самарканде.
Стела с часами - на углу 7-го микрорайона:
А на углу парка - впечатляющая композиция с каруселью гигантских мозаичных тарелок... увы, не могу опознать региональную школу, точно не соседний Гиждуван, так что может быть тут было что-то своё?
На кадре выше в роли заднего плана 7-й микрорайон, а на кадре ниже - 6-й:
В парке живописные фонари и странные композиции, а на другом углу (между 7-м, 9-м и 10-м микрорайонами) собственно памятник Алишеру Навои, который я так и не увидел.
Вообще назвать областной центр в честь поэта - сильный ход, это как если бы у нас город типа Кемерова или Мурманска назвали бы Пушкиным или Толстым (впрочем, был же раньше город Горький).
При этом хотя Навои и узбекский поэт (так как писал на чагатайском языке, от которого произошли узбекский и уйгурский), с Узбекистаном его роднит учёба и несколько визитов в Самарканд, а большую часть жизни он прожил в ныне афганском Герате, в 1469 году обособившемся в отдельную страну Хорасан, которую возглавил друг и однокашник поэта султан-тимурид Хусейн Байкара. Единственная, пожалуй, зацепка за эти края - в том, что Навои был последователем бухарского суфия Накшбандии.
Но вернёмся в индустриальную современность. Центр парка, как водится в Узбекистане - озеро, скорее всего (как и в Бухаре, и в Ташкенте) искусственное, причём судя по наличиню раздевалок, народ в нём даже купается:
За озером жилая часть города практически заканчивается, сменяясь промзонами, и улица Амира Тимура через квартал привела бы меня к городскому хокимияту и заводоуправлению Горнометаллургического комбината , а через два квартала - и к самому комбинату. Но на улице быстро темнело, и я предпочёл погулять по дворам ближайших микрорайонов:
Две стороны одного дома:
Лифт прямо на улице. Работает ли - не проверял, но такое впечатление, что не работает:
Велик был, конечно, соблазн зайти в подъезд да поснимать сверху, но я и так привлекал к себе слишком много внимания, да и просто взяли своё физическая и умственная усталость после крайне насыщенного дня:
Как ни странно, русских в Навои немного (в отличие от других построенных в советское время индустриальных городов) - преобладают по-ташкентски урбанизированные узбеки, но при этом уровень владения русским языком тут заметно выше среднего по стране, так что возможно среди них немало чисто русскоязычных семей.
Но в целом - это не столько интернациональный СССР, сколько процветающий промышленный Узбекистан эпохи Шарафа Рашидова:
В глубине микрорайонов архитектура поскромнее, в основном обычные пятиэтажки, но вид у дворов довольно ухоженный - зелёные, с неразворованными детскими площадками, без торчащих коммуникаций и поналепленного всюду самостроя:
Южнее расположены 1-й, 2-й и 6-й микрорайоны, за ними ещё 5-й, 3-й и 4-й, но их застройка уже не столь интересна. Там находятся большая новая мечеть и церковь Сергия Радонежского 1990-х годов, к которым я уже не успел, а за пятиэтажками до вокзала и вовсе частный сектор.
Так что я снова поймал "нексию", за рулём которой ехал добродушный узбек в летах, недавно вернувшийся с заработков в Подмосковье - он пять лет каждый год работал на фабрике "Морозко", рубил там мясо для блинчиков, и меня это как-то тронуло - ведь порой та продукция в те годы бывала и у меня на столе.
Рассказывал, что заработал достаточно денег, чтобы купить новую квартиру детям и новую машину, на которой теперь и таксует, и надеется, что в обозримом будущем на заработки ехать не придётся.
Большой вокзал, как и автовокзал, стоит на окраине, причём по ощущениям даже более глухой. Мой поезд в Хорезм проходил Навои глубокой ночью, и пройдя обе стадии контроля, я удалился спать в комнаты отдыха с видом на тёмный перрон, далёкие трубы и бесчисленные товарные вагоны с продукцией навоийских заводов.