Гальский район - самый восточный в Абхазии. Эти земли считались одними из самых богатых и развитых в ААССР, а значит и вообще в Союзе. К концу 20 века их почти на 100 % населяли грузины. Конфликт 1992-93 гг., сопровождавшийся чудовищными преступлениями с обоих сторон, и победа в нём абхазских сил, вынудили жителей бежать в Грузию. Вернуться смогли далеко не все. Прошло 30 лет и сейчас когда-то плодородная райская равнина представляет из себя зелёное пятно 40х40 километров с заброшенными сельхозугодиями, одичавшими садами и покинутыми сёлами. Одно из них - Ачгуара.
Из Гала (предыдущая часть) я отправился обратно на запад. Несмотря на гнетущую атмосферу, меня не оставляло желание прогуляться где-нибудь ещё. Указатель Аҽгәара.
- Вот здесь остановите.
Армяне переглянулись.
- Ты точно хочешь выйти ЗДЕСЬ?
- Ну да, а что?
- Просто скоро стемнеет, а ты один. Ладно, дело твоё.
- Спасибо, что подвезли. Всего доброго.
- Будь осторожен, тут всякое может случиться.
Боевые действия и сопутствующее продолжалось на востоке более 10 лет после официального перемирия и в среде абхазцев до сих пор бытует мнение, что лишний раз сюда лучше не соваться, кто знает, может быть они правы. И вот, я стою в центре когда то большого развитого посёлка.
Из за кустов как будто кто-то наблюдает. Мог бы наблюдать, если бы не отсутствие глаз и головы.
Ни для кого не секрет, что больше половины строительного фонда Абхазии - развалины. И если в курортной Гагре и столичном Сухуме, это уже не так бросается в глаза, то здесь, на востоке нонсенс - это отремонтированное здание.
Брошенные постройки скрывает бурная растительность, траву съел скот, который гуляет по Абхазии сам по себе. Голову неизвестному деятелю, кажется с досады отстрелили отступающие грузинские формирования.
На самом деле, смотреть особо не на что. Живописные ракурсы в меньшинстве, постройки руинированы до уровня фундамента, либо плотно заросли плющом и колючкой так, что неотличимы от лесных насаждений.
Многие путешествующие по заброшенной Абхазии ощущают необъяснимую тревожность. Я связываю это не только с мрачными локациями и историями о похищениях и грабежах. С 1992 года здесь насильственно погибли десятки тысяч людей. Сотни - вынуждены были навсегда покинуть родину.
Если взглянуть на карту, от Очамчиры до Гала непрерывно идут сёла, но равнина, которая 30 лет назад была плотно обжита сейчас представляет из себя зелёное пятно 40х40 километров. Лишь буйные заросли, скрывающие развалины домов, среди которых нет, нет да мелькают яркие оранжевые точки одичавших мандаринов и хурмы, здесь это добро никому не нужно, как яблоки в центральной России, редко-редко можно увидеть подстриженные лужайки и целое жильё.
Чтобы не быть голословным привожу официальную статистику конкретно по Ачгуаре. По переписи 1989 здесь жило 5000 человек, теперь менее 1000, но есть нюанс: новые данные приводятся вместе с соседними образованиями, включенными в состав населённого пункта. Таким образом, есть все основания полагать, что население сократилось в 8-10 раз. Наверное, единственный такой показатель в мире для столь благоприятной климатической зоны, исключая места техногенных катастроф!
Дальше за Очамчиром тянется неконтролируемая "зеленая зона" с полупустыми населенными пунктами. Вдоль дороги уныло тянутся развалины домов, по обочинам ржавеют остовы автомашин. Едем предельно осторожно, объезжая многочисленные выбоины на дороге. Бродячие группы "лесных братьев" просто влюблены в эти щербины: именно в них они укладывают свои взрывающиеся "гостинцы". И если в сухую погоду следы установки мины еще можно увидеть, то в дождливую, когда ямы наполняются водой, шансы приравниваются к нулю и остается надеяться только на случай.
Именно на такой дороге на выезде из Гала всего за несколько дней до моего приезда подорвался УАЗ с пятью сотрудниками абхазского МВД и главой администрации Гудаутского района. Грузинские диверсанты аккуратно выбрали землю под асфальтом у обочины, уложили противотанковую мину, а под ней - еще тридцать килограммов тротила. Скорее всего, этот фугас предназначался для БТРа российских миротворцев. Однако на него наскочил обыкновенный УАЗ-456.
О. Татарченков. Война в раю, 1998.
Так вот, о чём это я? "Энергетика" этих мест совсем не благостная. Особенно здесь, на востоке, где десятилетиями не только партизанили грузины, но и бесчинствовали банды мародёров и националистов.
В Ачгуаре есть одно здание, которое выбивается из общей колеи. Монументальная постройка, дворец с колоннами выглядит чем-то нереальным в этом Богом забытом месте. Как выяснилось впоследствии - это бывший научно-исследовательский институт чаеводства СССР! Поразительно, но существовало и такое учреждение.
Расположение НИИ чаеводства в Ачгуаре не случайность. Первые чайные плантации появились здесь задолго до революции. Считается, что именно отсюда чайные культуры стали распространятся по всей территории Закавказья. К выращиванию и организации плантаций привлекали даже выходцев из Китая.
Галский район когда-то производил тысячи тонн сельхозпродукции. А Абхазия и Мегрелия обеспечивали чайным листом всю страну. Сейчас около нуля. Поля вокруг Ачгуары давно выведены из оборота.
В Ачгуаре расположена станция бывшей Черноморской железной дороги. Одна из главных магистралей страны была повреждена в ходе боевых действий и транзитное движение по ней полностью прекратилось.
Из села когда-то можно было уехать на поезде в Москву, Тбилиси, Ереван, и т.д! Теперь же и рельс нет. Перспектив восстановления железнодорожного сообщения на данном этапе не просматривается.
Вокзалы на станциях Черноморской ветки всегда интересны. Большинство зданий выполнены по индивидуальным проектам и должны по уму являться памятниками культурного наследия.
Ачгуара не исключение, вокзал здесь индивидуален, но с главного ракурса не фотогеничен. Бросается в глаза, что с фасада сбиты абхазское и грузинское наименования, а русское, Ачигвари, оставлено! Обычно оставляют абхазское.
С обратной стороны здание выглядит гораздо интереснее, похоже, хозяева ближайшего жилого дома используют его как амбар. Хранят корм для скота.
Несмотря на то, что Абхазия давно открыта, многие станции до моего посещения не были сфотографированы и выложены в сеть. Исправляю по мере возможностей. Дополнительные снимки в галерее:
Движение по магистрали было настолько плотное, что на одноуровневых автодорожных пересечениях требовались регулировщики.
Иду обратно на трассу, минут 20 в потёмках пытаюсь уехать, но из проехавших пары машин ни одна не остановилась. Уличного освещения здесь нет.
Принимаю решение ночевать в заброшенном доме, ужинаю хлебом с хурмой, на завтрак - орехи и мандарины. Никто не беспокоил - спалось хорошо.
С утра сразу ловлю попутку с молодой женщиной-мегрелкой до Очамчиры. Редкость. Говорит, что раньше так часто ездила и поэтому берёт всех, кто в её глазах прилично выглядит.
Продолжение следует. Месяц Абхазии в ДП, заглядывайте в подборку "Абхазия навсегда".
Другие записи в подборке "Абхазия навсегда":