Всем привет! Первая часть статьи - https://dzen.ru/a/ZPiuLsRQ-h8h9jqu
А пока продолжим:
Обода:
В большинстве бюджетных велосипедов, обода в комплектах колес будут самыми дешевыми, и как следствие мягкими, не выдерживающими хороших нагрузок (например, обычный заезд на бордюр и съезд с него при умеренной скорости) и т.д. А если вы обладаете большим весом тела, то дешевые обода очень быстро дадут о себе знать. У Китайских производителей, имеются марки ободов, которые используют мировые производители велосипедов. Наиболее яркими и надежными производителями являются WEINMANN и ALEX RIMS. Также существует целый ряд марок ободов, которые благодаря своему качеству и надежности пользуются спросом среди велосипедистов всего мира.
Спицы и ниппеля:
Качество установленных на колесе спиц, оказывает не менее важное влияние на колесо, как и качество ободов. А латунные или медные нипеля, меньше прикипают к головкам спиц со временем, что отражается на качестве протяжки спиц через необходимый временной интервал.
Качественные спицы, должны выдерживать постоянные нагрузки на колесо в течении довольно продолжительного периода времени. Раз в сезон, желательно протягивать спицы ровняя геометрию обода. Это можно сделать практически в любой мастерской.
Есть ли смысл в сборке новых колес с нуля?
Смысл есть, при условии, что вы хотите иметь более надежный уровень колес, где нет места для экономии производителя. Здесь вы сами можете выбрать тип и качество втулок, уровень ободов, марку спиц и тип нипелей. Однако соглашаясь на сборку колес в мастерской, нужно понимать, что стоимость такой сборки будет в разы дороже заводских сборок. К тому же такие колеса не окупят себя при дальнейшей перепродаже велосипеда, так как для большинства покупателей это будут обычные колеса, внешне не сильно отличимые от заводских. Апгрейд имеет смысл только в том случае, если вы делаете улучшения исключительно под себя. Кстати меняя колеса, можно одновременно решить вопрос по замене ободных тормозов на дисковые, при условии, что рама позволяет это сделать, либо при наличии специального адаптера для заднего тормоза.
Покрышки и камеры.
Покрышки делятся между собой по диаметру (необходимый для вашего велосипеда размер покрышек смотрим на боковине заводской резины в виде основных цифр 26-27,5-28 или 29), ширине (чем уже покрышка, тем выше скорость, чем шире, тем лучше амортизация) и типу протектора (гладкий, полу-гладкий, агрессивный) а также по качеству производства.
Качественные брендовые покрышки от таких производителей как KENDA, CONTINENTAL, MAXXIS, SHWALBE, MISHELEN, MITAS и т.д., обладают гораздо большим ресурсом износостойкости. Дешевые покрышки не только быстрее стираются, но и быстрее трескаются во время длительных периодов хранения. Тут уже решать вам стоит ли приобрести что-то более качественное, либо менять дешевые покрышки чаще.
Еще одним частым поводом для смены штатной резины, являются постоянные проколы камеры:
Существует три бюджетных решения для подобных проблем:
1. Установка покрышки с дополнительным защитным анти-прокольным покрытием. Как правило, такие покрышки стоят дороже и весят тяжелее обычных. При этом 100% гарантии от любых проколов нет. Это всего лишь дополнительная защита и только.
2. Установка в покрышку камеры с анти-прокольным герметиком внутри. При проколе, гель выходит наружу и сам герметизирует дырку. Нужно лишь накачать камеру, так как гель работает при разнице внешнего и внутреннего давления. Но это тоже не панацея, при этом действие геля ограничивается в среднем одним календарным годом.
3. На внутренней стороне покрышки (между камерой и покрышкой) можно проложить анти-прокольную ленту, которая примет на себя множество колючек и шипов.
В целом можно комбинировать сразу все три варианта между собой.
И еще, если ваш обод расточен только под узкий тип вело-нипеля (престо), а вам надоело покупать более дорогие камеры, можно рассверлить обод сверлом на 8 мм, и устанавливать обычные камеры под автонипель.
Манетки (шифтеры).
Итак, теперь поговорим о разновидностях бюджетных шифтеров и необходимости их замены. Если выражаться простым языком то это блоки управления задним и передним переключателями, установленные на руле велосипеда.
Самым простым и менее надежным типом манеток являются – грипшифтеры.
Грипшифтеры (у манеток SHIMANO эта серия называется revoshift), в народе их называют просто – «Крутилки». Они изменяют натяжение тросика за счет перемещения барабана вокруг оси руля. Движение осуществляется вперед-назад, в центре расположен указатель, по которому выставляется передача. Это самый простой тип манеток, который производители устанавливают на 6 или 7-ми скоростные трансмиссии в комплекте с трещоткой. Основным недостатком такой серии является их небольшой ресурс и большая частота поломок. К тому же в отличии от других видов манеток, эти занимают больше места на руле, что в свою очередь требует наличия специальных укороченных грипсов.
Если у вас установлен именно такой тип манеток, стоит заменить их на более надежную конструкцию – моноблок или триггерную манетку.
Собственно, сам по себе моноблок является комбинированной триггерной манеткой где в одном корпусе дополнительно расположена тормозная ручка. Надежность такого моноблока гораздо выше чем грипшифтовая манетка, к тому же сразу решается вопрос с тормозной ручкой. Максимальное ограничение по количеству скоростей у данных моноблоков, равняется восьми.
Однако наиболее надежными манетками, являются триггерные шифтеры, у которых нет тормозных ручек. Такие манетки занимают меньше места, более надежны чем моноблоки, имеют более четкое переключение скоростей и более удобный экран для индикации текущей скорости. Рекомендую использовать манетки фирмы SHIMANO.
Нужно ли менять одни на другие?
Да, при условии, что вас не устраивает качество переключения стоковых манеток, вы хотите заменить механические тормоза на гидравлические, переходите с трещоточной системы на кассетную и т.д.
Апгрейд заднего и переднего переключателей.
Начнем с переднего. Он отвечает за переброс цепи на трех передних звездах (иногда двух).
Передние переключатели менее проблемные и прихотливые чем задние, поэтому если у вас установлен переключатель Shimano TOURNEY хотя бы начального уровня (см фото), и он рабочий, пусть работает и дальше. Если же установлен совсем начального уровня (как правило идет в черном цвете и имеет разную подводку тросиков (нижняя/верхняя тяга), лучше заменить на более универсальную и надежную модель. Если установлен иной производитель, то заменить на нормальный от Shimano стоит однозначно.
Задний переключатель:
Отвечает за переброс цепи на заднем комплекте звезд, будь то трещотка или кассета.
По опыту могу сказать, что любой Китайский производитель в отличии от Shimano или SRAM заранее имеет куда более слабый ресурс и менее корректную работу. И так как марка SHIMANO имеет куда большее распространение в магазинах чем SRAM, речь пойдет именно о переключателях данной фирмы.
Если у вас установлен задний переключатель начальной бюджетной серии SHIMANO Tourney, то в принципе это уже неплохо, так как в большинстве случаев достаточно его точной настройки. Однако главным недостатком данной серии является то, что она является исключительно любительским уровнем, и изготовлена с учетом максимальной экономии (что тогда говорить о китайских аналогах?). Такие переключатели часто не выдерживают высоких нагрузок при частом использовании, во время поездок от 15 км и выше. Штифты на параллелограмме таких переключателей выполнены в виде алюминиевых клепок, что со временем приводит их к появлению люфта. Пружины стоят самые слабые из серии, что тоже влияет на качество работы. Обычно серия SHIMANO Tourney ограничена количеством скоростей в 6 и 7, хотя некоторые производители ухитряются натянуть сову на глобус, и комплектуют ими восьми скоростные трансмиссии (что теоретически возможно, но не желательно).
В данном случае, если вы хотите повысить уровень надежности своего заднего переключателя, а заодно и улучшить качество переключения, замените его на серию SHIMANO ACERA (см. фото) что в свою очередь замыкает собой линейку бюджетных переключателей при переходе на средний уровень. Технически, эти переключатели могут работать с диапазоном скоростей от 6 до 9 (в зависимости от серии), имеют более высокий ресурс работы, более сильную пружину и т.д. Далее у SHIMANO идут серии, более высокого уровня, рассчитанные под более серьёзные требования в работе велосипеда. Но о них мы не будем упоминать, так как речь идет только о апгрейде бюджетного уровня.
Также должен отметить, что в настоящее время фирма SHIMANO перестала выпускать переключатели таких серий как ACERA-ALTUS-ALIVIO, заменив их новой линейкой CUES. Однако в продаже эти серии будут еще очень долго, и надежность данных линеек в работе никто не отменял.
Кривошипная система (шатуны) и кареточный узел.
Начнем с системы. Она представляет собой шатуны с интегрированными в них передними звездами (от 1 до 3-х), установленными на кареточный вал.
Системы бывают как стальными, так и алюминиевыми, с разборными и неразборными звездами. По типу крепления, они делятся на крепление к квадратному валу, валу со шлицами, а также с полой осью.
Большая часть бюджетных систем, установленных на недорогие велосипеды, изготовлены из стали низкого качества, с тонкими шатунами (нередко закатанными в пластик), и неразборными звездами. Основными недостатками таких систем является большой вес, низкое качество изготовления (звезды могут ходить криво при вращении) и как не странно низкая надежность посадочных мест и резьб. Нередко, можно видеть картину, когда несмотря на новый велосипед, уже в течении первых недель левый шатун откручивается сам по себе.
Если вы хотите повысить уровень надежности данного узла, стоит подумать об установке алюминиевых, где есть возможность замены звезд. И лучше если эта система будет марки SHIMANO, так как есть больше вероятности найти запасные звезды. Кроме того, в будущем, можно сменить три ведущих звезды на одну типа narrow wide (в народе неспадайка), которая благодаря череде тонких и толстых зубьев, обеспечит более удобную систему переключения, и позволит снизить общий вес велосипеда избавившись от переднего переключателя и манетки.
Почему системы с разборными звездами лучше неразборных?
Ответ очевиден. Зубья передних звезд, как и задних, со временем имеют свойство стачиваться. И хотя вы можете регулярно чистить и смазывать цепь, процесс износа хоть и будет замедлен, но неизбежен. Визуально это выглядит как более тонкие и острые зубья. Поэтому замена звезд, с финансовой точки зрения более выгодна чем замена системы целиком.
Каретки для систем с квадратным валом, делятся на два основных типа: открытая и картриджная.
Велосипедная каретка открытого типа являет собой вал, вращающийся за счет подшипников, которые установлены в чашках. Монтируется в кареточный стакан рамы. Для данного подвида не предусмотрена защита от попадания грязи, влаги, пыли и ржавчины. Следовательно, открытому типу требуется более частое техническое обслуживание, по сравнению с картриджным (закрытым). Такой тип кареток излюбленный способ производителей недорогих велосипедов как следует сэкономить на общей цене. Срок службы такой каретки непредсказуемый, от месяца до пары лет. Обслуживать такую каретку можно, но учитывая ненадежность самой конструкции, срок работы после самого ТО, может быть очень коротким. Выкручивается данная каретка довольно тяжело, особенно если прикипит к стакану, и еще хуже, если её чашки прямо с завода закручены не по резьбе (такое бывает и довольно часто). Да, есть специальные инструменты для выкручивания таких кареток, но помогают они не всегда.
Если у вас установлен именно такой тип каретки, однозначно стоит заменить её на закрытый тип (картриджные). Представляет собой велосипедный картридж с подшипниками, расположенными в корпусе и монтирующимися в раму. Данный тип пользуется большей популярностью, поскольку является практичным – имеет хорошую защиту от воздействий внешней среды: грязи, воды, ржавчины, пыли. Не нуждается в настройках и техническом обслуживании, не является разборным и не подлежит ремонту, а перекос подшипников исключен. Благодаря этому картридж неприхотлив в эксплуатации. При износе или других неисправностях потребуется замена на новый.
Конечно, надежность таких кареток выше по сравнению с открытым типом, но и тут есть свои нюансы. Заменить смазку в подшипниках такой каретки можно лишь со стороны съемной чашки. При желании можно выбить и вторую чашку, а потом запрессовать обратно, но учитывая стоимость самой каретки и её замены, проще заменить данный узел целиком. Второй головной болью является подбор самой каретки. В случае возникшего люфта (вызванного выходом из строя подшипников), чтобы заменить каретку самостоятельно, нужно в первую очередь снять шатуны, и замерить длину кареточного вала (имеется несколько размеров вала, от 106 до 128 мм), а также ширину кареточного стакана (обычно 68 или 73 мм). Зная эти величины, можно искать необходимую каретку в магазинах (всего их более 10 типоразмеров). Замена каретки на неподходящий размер, может привести к искажению чейнлайна (линия цепи), и как следствие к сильному перекосу на крайних положениях звезд. При выборе новой системы, также нужно учитывать расположение посадочного места правого шатуна под квадратный вал. Если это место более выпуклое, то придется менять родную каретку на иную, с более коротким валом. Любой перекос чейнлайна, приведет к невозможности точной настройки, и спаданию цепи во время переключения. Ну и конечно не забываем про вес самой каретки.
Есть и более совершенный и надежный тип систем - это системы стандарта Hollowtech II. У таких систем, основной вал расположен не в каретке, а на правом шатуне, и составляет с ним единое целое. Окончание вала, изготовлено в виде большого количества шлицов, что в целом является более надежной системой зацепа чем вал квадратного типа. Левый шатун одевается на вал, и фиксируется с помощью двух болтов и пластиковой прижимной гайки.
Основными преимуществами данной системы является гораздо более низкий вес, отсутствие необходимости подбора нужной длины вала каретки, возможность замены звезд (кроме самой бюджетной серии, где звезды не снимаются), более надежная конструкция крепления шатуна к валу.
Каретка для такого шатуна, представляет собой две внешних алюминиевых чашки с встроенными внутри промышленными подшипниками, соединённая между собой пластиковым пыльником (защита от грязи и влаги, попадающей из подседельной трубы). Такие каретки являются универсальными и с помощью проставочных колец, подходят под большинство кареточных стаканов велосипеда (68 или 73 мм, а также отдельный вид кареток на 83 мм).
Основными преимуществами такой каретки являются низкий вес, универсальность установки, возможность быстрой чистки и смазки подшипников в чашках.
Замена тросиков и оплетки:
Обычно такая замена оправдана в том случае, если ваши тросики забились грязью и поржавели, а оплетка для тросиков имеет внешние повреждения и загибы на заглушках. Все это мешает нормальному ходу тросиков в рубашках и как следствие влияет на корректность переключения передач.
С тросиками все просто, покупаем новые, проводим и настраиваем заново. Не будет лишним смазать тросики силиконовой смазкой. Достаточно нанести смазку на тряпку и зажав в ней тросик, протянуть его по всей длине.
Рубашки (оплетка тросика) стоит заменить только в случае прямой необходимости, либо если у вас на раме есть открытые участки тросиков с частично проложенными рубашками. Тогда нужно взять дрель со сверлом на 5, и просверлить сквозные отверстия в специальных упорах на раме, а потом проложить цельную оплетку от манетки до переключателя. Таким образом, грязь будет забиваться в рубашки гораздо реже.
Если с рубашками порядок, не лишним будет проверить концевики или заглушки (бывают как пластиковые так и металлические). Просто снимите их, и посмотрите не распушилась ли оплетка. Если да, то обрежьте эти участки, расширив отверстия шилом и установите концевики обратно. Таким образом у тросиков будет наиболее свободный ход. Также будет не лишним установить специальные алюминиевые заглушки на окончания тросиков, чтобы они не распушились. Это позволит вам не менять тросик, при необходимости замены оплетки.
Замена амортизационной вилки:
У большинства бюджетных велосипедов будет установлена самая простая пружинно-эластомерная вилка. Разновидностей данных вилок великое множество, бывают как с двумя, так и с одной пружиной, блокиратором и т.д. Однако замена такой вилки может понадобится в трех самых распространенных случаях:
- штатная вилка представляет собой просто макет, который работает первые месяцы, а потом вообще на амортизирует;
- вилка сломалась;
- плохая амортизация и отработка неровностей дороги.
Начнем с первого варианта. К сожалению, в последнее время Китайцы массово наладили выпуск одноразовых и необслуживаемых вилок, основной функцией которых является просто держание переднего колеса, руля и тормозного калипера. Такие вилки относятся к разряду «необслуживаемых». Что это значит? А то что даже если у вас каким-то чудом в руках оказался шестигранник длинной не менее 25 см, то разбор данной вилки и обратный сбор ничего не даст в плане работы. Она просто будет немного более податливой.
Главными признаками таких вилок являются следующие параметры:
- приваренная горилла к штанам вилки (в случае если шов лопается, геометрия вилки искажается и колесо смещается под углом);
- тонкие ноги, меньше 100 мм ход вилки и хлипкие пыльники;
- вместо регуляторов сжатия пружины, стоят обычные заглушки или их имитация;
- на нижней части ног отсутствуют гайки или болты под шестигранники (что позволяет разобрать вилку), а вместо этого есть сквозные отверстия;
- отсутствие возможности произвести ТО.
Если раньше проще и хуже вилок от SUNTOUR или RST были только вилки ZOOM, то сейчас дно уверенно пробивают тысячи китайских аналогов, которые по конструкции горазд хуже, без возможности апгрейда. Поэтому стоит заменить такую вилку на вилку от SUNTOUR или RST с цельнолитыми штанами и «Горилой», и возможностью переборки. Я сейчас не говорю о таких марках как FOX, ROCKSHOX, Марзочи или Маниту. Речь о минимуме, благодаря которому даже простая брендовая вилка будет работать, защищая ваше переднее колесо от минимальных ударов при съездах с бордюра. Правда тут нужно учитывать и тот факт, что в случае вилки с резьбовым типом рулевой колонки, придется менять не только вилку, но и рулевую колонку. Фото примеров дешевых вилок перед вами:
Ну а если вы хотите, чтобы работу вилки можно было еще и чувствовать, то придется выложить за нее немало денег, так как вилки от мировых производителей довольно дороги. К тому же нужно понимать, что именно вы хотите от вилки, и делать свой выбор исходя из изначального предназначения вашего велосипеда. Ставить на бюджетный велик трейловую/эндуро вилку с большим запасом хода непрактично и нецелесообразно.
Педали и седло:
Даже если ваш велосипед куплен за 50 и более тысяч рублей, помните, что седло и педали на нём будут установлены самые недорогие. Без педалей и седла, велосипеды продают очень редко, поэтому производитель устанавливает самые бюджетные из возможных (еще их называют тестировочными).
Как правило педали устанавливаются в пластиковом и металлическом корпусах, с насыпными подшипниками внутри. Перебирать такие педали из мастеров никто не будет (они не стоят потраченного времени), поэтому в случае сильного люфта или вообще выхода из строя, рекомендуется заменить либо на аналогичные, либо на более надежные на промышленных подшипниках. Причем тут нужно понимать, что Китайские аналоги хороших и прочных педалей — это всегда лотерея. Решение менять их или нет, и на что именно, принимаете только вы.
С седлом все немного сложнее. На хорошем брэндированном велосипеде, скорее всего будет установлено очень жесткое и узкое седло. Считается что в первые недели вы поймете устраивает оно вас или нет, и стоит ли его заменить? Обычно единственным преимуществом такого седла, является тот факт, что со временем оно не погнется на установочных релингах, в отличии от откровенно дешевых седел. Поэтому найдя на авито объявление о продаже седла от «Мериды» или «Куба», не спешите радоваться. Просто купите хорошее седло в вело-магазине, и сможете ездить комфортно на любые расстояния. Так как полноценно использовать узкое и «деревянное» седло, можно лишь при наличии специальных вело-шорт или штанов с встроенным вело-памперсом.
Руль, вынос, грипсы и подседельный штырь:
С рулем все просто, чем он шире, тем лучше управляемость велосипедом. Купили чересчур широкий? Не беда. Отпилите лишнее с помощью ножовки по металлу, или отдайте мастеру, он сделает это лучше и эффективней.
Вынос руля стоит заменить только в том случае если вас не устраивает его длина (кроткий или наоборот длинный) и угол подъема. При замене не забываем о размерах руля и штока вилки. Существует три основных размера крепления руля – 25,4мм – 31,8мм – 35 мм. Однако также существует и два типа посадочных креплений самого выноса:
Интегрированный – вынос составляет единое целое с посадочным штоком, который вставляется в шток вилки, и фиксируется только одним болтом сверху;
Обычный – одевается сверху на шток вилки, и фиксируется с помощью одного верхнего и двух боковых болтов.
Зачем вообще менять руль и вынос?
Только если вы испытываете неудобство при посадке. Например, у вас начинают неметь руки, или рама хоть и имеет соответствующий вашему росту размер, но вы испытываете дискомфорт. Рули могут быть не только длинными, но и иметь разный уровень подъема (чайка). А с помощью длины выносов и угла подъема можно решить вопрос по дискомфорту посадки.
С грипсами тоже особых знаний не требуется. Эти ручки имеют одинаковый посадочный размер, и отличаются друг от друга длиной, типом используемых в производстве материалов, и наличием резьбовых фиксаторов по краям, для надежного крепления на руле, что предотвращает грипсы от проворачивания. Лучше конечно использовать именно такие, с фиксатором.
Подседельные штыри, отличаются друг от друга диаметром посадочного места (обычно данная величина выбита в виде цифр у основания), материалом изготовления, и типом крепления.
Чтобы долго вас не утомлять, скажу проще. Наиболее надежным видом штырей, являются двух-болтовые (см.фото), где нагрузка от крепления седла распределяется наиболее равномерно и не имеет люфтов. Зная величину диаметра, не сложно найти интересующий вас штырь, стоимость которого зависит от материала изготовления и бренда. Замена штыря влияет только на надежность, простоту установки седла и общий вес велосипеда.
Итоговое резюме:
Итак, я постарался максимально простым и кратким языком рассказать вам об основах минимального апгрейда вашего велосипеда. Прочитав её, вы поймете, что стоит, а что не стоит менять, зачем это нужно и т.д. Обычно необходимость апгрейда возникает либо в результате постоянных поломок (приходит понимание замены узлов на что-то более надежное), либо с увеличением требований к техническому состоянию своего велосипеда. А поскольку каждый узел может быть заменен отдельно, только вам решать где и что требуется укрепить, а где оставить все таким как есть, ровно до того момента, как узел выйдет из строя. При этом я постарался рассказать только об основах, не вдаваясь в дебри тех улучшений, которые необходимы более опытным владельцам велосипедов.
Как говорится предупрежден – значит вооружен!
Всем удачного апгрейда!
Влад
YASTREB CASTOM
P.S. Подписывайтесь на мой ЮТУБ канал
https://www.youtube.com/channel/UCd6gpO5G_JlagCDjYkdXJLw
или его дубль на Дзене - https://zen.yandex.ru/id/622f75b0258a14448f80f5e5
Или его дубль на РУТУБЕ - https://rutube.ru/channel/25532775/
#велоремонтвростовенадону
#велоремонтнасельмаше
#ТОвелосипеда
#апгрейдвелосипеда
#YASTREBCASTOM
#youtubeyastrebcastom
#rutubeyastrebcastom
#яндексдзенyastrebcastom