Северобайкальск и Нижнеангарск удивляют близостью своего соседства - в бескрайних пространствах Сибири такие населённые пункты обычно тянутся друг к другу и срастаются в один. От Ленинграда-на-БАМе до Столицы Подлеморья нет и 20 километров, а маршрутки между ними бегают каждые полтора-два часа.
Короткая дорога неожиданно интересна и вся представляет собой один сплошной мемориал строительству Мысовых тоннелей. Сами они мелькают слева над технической веткой, вдоль которой попадаются сюжеты вроде МоАЗа на постаменте и лозунга "Тоннели строят настоящие мужчины!" буквами из труб. С другой стороны - мозаичные остановки с целым эпосом тоннельстроя и простор Байкала за деревьями.
Всё это я показывал в позапрошлой части, однако БАМовские сюжеты стали лишь основой, вокруг которой наросло много всего. И там, где кончаются тоннели, можно увидеть над озером чум и бубен композиции "Эвенки Северного Байкала", а чтобы украсить остановки, достаточно фанеры и масляной краски:
Над эвакуированным сюда в 1942 году из Очакова рыбозаводом с остовами выбросившихся на берег катеров, мимо кварталов для его рабочих, маршрутка въезжает в Нижнеангарск, зажатый между крутым Верхнеангарским хребтом и болотистым Ангарским Сором:
Как мы все знаем с детства, в Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна Ангара. Получив хотя бы минимальные знания по географии, я категорически не понимаю, почему на этом так акцентируется внимание: из Ладоги вытекает только Нева, из Великих озёр - только река Святого Лаврентия, а из Эльтона или Балхаша вовсе ничего не вытекает: уникальны в мире как раз таки озёра, порождающие более одной реки.
А Ангара умудряется делать и то, и другое: близ северной точки Байкала в Славное море впадает текущая с Северо-Муйских гор Верхняя Ангара - река не слишком длинная (438км), но полноводностью (265 м³/с) достойная Терека или Днестра. Совпадают ли два эвенкийских названия случайно или же русские первопроходцы сочли длинный узкий Байкал гигантским плесом единой Ангары - я так и не смог разобраться.
Как бы то ни было, первые из русских людей пришли сюда во времена, с БАМовских станций кажущиеся не очень-то далеко отстоящими от Большого взрыва. То были не комсомольцы 1970-х, не зэки 1930-х, не старатели 1910-х, а те, кто долго и упрямо шёл по неизведанной земле "встречь солнцу".
В 1643 году енисейский казак Семён Скороход срубил где-то тут зимовье, в 1647 году расширенное атаманом Василием Колесником до острога. Где именно отметились Скороход и Колесник, теперь никто точно не знает - если на Верхней Ангаре, то не в устье, а если на Байкале - то в стороне от реки.
На Верхнюю Ангару, в устье реки Светлой, острог был перенесён лишь в конце 17 века, а в 18 веке, с утратой оборонной функции, его жители перебрались поближе к горам, на тёплое озеро Иркана, где ещё долго называли Верхнеангарским нынешнее село Кумора.
На Байкале же с невесть каких времён стояло село Чичевки, куда съезжались на пушные ярмарки эвенки из тайги и русские из-за моря. В 1931 году Чичевки, разросшиеся до крупного села, перенесли на несколько километров западнее, к присёлку Губа, и переименовали по такому случаю в Козлово - в честь большевика Ивана Козлова, убитого на Гражданской войне. Впрочем, по датам переименований я бы заподозрил скорее 1937-й: в 1938 году, получив статус ПГТ, райцентр вновь спешно сменил название, превратившись в Нижнеангарск.
То есть Нижний он относительно Верхнеангарского, и в полном виде его название должно было бы звучать как Нижневерхненгарск.
Градообразующими предприятиями райцентра стали рыболовецкая база (1930), лесхоз (1947) и охотхозяйство, заготовлявшее мех ондатры (1952). В общем, была здесь правильная сибирская глушь, доступная лишь по воде и воздуху, пока в 1974 году не грянул БАМ. Для тяжёлых барж здешний порт оказался слишком мелководным, поэтому центром стройки века на её Бурятском участке стал Северобайкальск, построенный с нуля за Мысовыми тоннелями.
Однако старое село, подобно Чегдомыну или Тындинскому, сделалось тылом стройки, участникам которой было нужно всё больше стройматериалов, дров и рыбы. К 1991 году Нижнеангарск разросся до 7 тыс. жителей, и пустеет с тех пор равномерно год от года. Но - не унывает: потеряв производство, местные власти пытаются поставить во главу угла туризм, что и сделало Нижнеангарск достойным чего-то больше, чем взгляд из окна поезда на БАМе.
На кадрах выше - старые избы с наличниками, едва ли не самые восточные на всём БАМе. Среди них стоит и краснокирпичный домик основанного в 2009 году краеведческого музея. Внутрь мы не пошли, так как оказались здесь уже после закрытия, да и самое интересное у музея - снаружи:
Небольшую экспозицию техники на берегу Байкала открывает самый необычный агрегат - кислотно-жёлтый ППМ-3А, то есть породопогрузочная машина, собирающая в тоннелях обломки после буровзрывных работ.
Конкретно этот породопогрузчик был изготовлен на Дарасунском заводе горного оборудования в тогдашней Читинской области и участвовал в строительстве не мелких Мысовых, а крупнейшего и сложнейшего в России 15-километрового Северо-Муйского тоннеля. Здесь машину поставили в 2019 году к 45-летию начала БАМа, окружив инфостендами как о ней самой, так и о важнейших тоннелях Бурятского участка магистрали.
Как и следующий в ряду катер "Республика", построенный в 1964 году в Усть-Луге, сопровождают стенды о славном пути рыбхоза и рыбозавода, замолкающие, увы, на 2007 году. Промышленное рыболовство на Байкале умерло уже в 2010-х, и не меньше экономики к этому привела экология.
Вездеход ГАЗ-71 напоминает о геологах Северо-Байкальской экспедиции, с 1958 года открывших в окрестных горах богатые месторождения меди и никеля, свинца и цинка, редкоземельных металлов, графита и всяческих строительных камней.
Ну а "кукурузник" тут поставили в 2014 году к 40-летию БАМа - такими забрасывали комсомольцев на быстро подготовленные в тайге грунтовые аэродромы:
За музеем по обе стороны дороги расположился мемориал Победы. Неизвестный солдат среди честной советской символики глядит на байкальские волны:
А напротив в 2009 году расположилась Аллея Героев:
За очаровательной нерпой на камне сфера влияния музея сменяется сферой влияния Дома культуры:
Над его крыльцом привлекает взгляд надпись "Эвенкийский центр", а рядом расположился и небольшой музейчик с парой чумов - очевидно туристическим дощатым и претендующим на аутентичность берестяным.
Забор музея будто говорит нам "ололо".
Напротив вытянулась набережная, явно обустроенная ещё в эпоху открытого мира:
А парочка сидящих на бревне влюблённых открывают Аллею семей БАМа, на которую уже не хватило средств:
Здесь же расположились административные здания Северо-Байкальского района, за которыми, на второй от моря улице Козлова, стоит, пожалуй, самый колоритный образец советского деревянного зодчества, что я видел:
Но я не нашёл ни малейшей информации о его сущности или хотя бы времени постройки. А по архитектуре заподозрил бы скорее БАМовскую эпоху:
Кварталом дальше - конечная северобайкальских автобусов между Владимирской церковью (2010)...
...и Нижнеангарским мемориалом (1982) жертвам Гражданской войны, а точнее - банды Черепановых. Вожаком её был мужик Андриян Черепанов, а фактически - его жена Анна, в мирные годы обычная сельская учительница, на войне отличившаяся такой жестокостью и удачливостью, что в народе её считали чуть ли не вампиршей.
В основном черепановцы орудовали на Верхней Лене за Дабанским хребтом, а сюда устроили единственный набег с 8 по 23 декабря 1921 года, объединившись с восставшими тунгусами и белыми партизанами Валентина Дуганова, который прошёлся в 1921-23 годах до самой Якутии и отступил в Китай.
От Горемыкина (Байкальского) до Верхнеангарска (Куморы) они убили тогда 38 человек, больше половины из которых во главе с Иваном Козловым - в Чичевках.
Братскую могилу сюда перенесли в 1954 году с ликвидированного поселкового кладбища, где стоял деревянный обелиск. Равно как и у Владимирского храма была предшественница в Чичевках - церковь Иоанна Предтечи (1869), "при жизни" никому не попавшая в кадр.
Завершает странную набережную Нижнеангарска инсталляция "Легенды Северного Байкала":
И ладно хоть не "Легенда о динозавре" - аллея посвящена фауне Подлеморья в доисторические времена:
От замыкающего аллею саблезубого тигра - лучший вид на Нижнеангарск.
Хорошо заметны длинные причалы рыбозавода, к которым когда-то причаливала прямая "Комета" аж до Листвянки (с пересадкой на "Восход" в Иркутск), два месяца в году пару раз в неделю проходившая из конца в конец практически весь Байкал.
С её борта можно было увидеть горы у истока Лены, таинственный Рытый мыс и глухой Онгурён, прибрежные скалы и острова-спутники Ольхона, не говоря уж о привычных Бугульдейке и Больших Котах. В 2012 году я собирался на ней проехаться, но в итоге вместо Сибири отправился в Среднюю Азию, а "Комету" отменили пару лет спустя.
У начала пристани видны здания рыбозавода и пара действующих катеров:
Правее заметен музей, в том числе само его здание с зелёным фронтоном:
А про окрестности Нижнеангарска стоит рассказать отдельно...
И ещё есть отдельный рассказ про Мысовые тоннели.