Тибет день 3.
08.06. Лхаса. День 3
Сегодня посетили два удивительных монастыря – Ганден и Драг Йерпа.
Перед поездкой заглянули в одну из аптек, где по рекомендации Церинга купили лекарства от «горняшки». Выбор такого рода средств здесь более чем достаточен. От горной болезни туристам предлагают несколько видов препаратов в капсулах, таблетках, или ампулах. Последние разведены с глюкозой и со слов гида, наиболее эффективны. Вооружившись лекарствами отправляемся в путь.
Поездка к Гандену заняла 40 минут. Прекрасная погода! Небо поразительной голубизны с редкими облачками, белыми и «кудрявыми», как молодые барашки.В машине – легкая тибетская музыка, ставшая для нас привычной и любимой всего за два дня путешествий. Наслаждаемся видами гор и серпантином живописной дороги,уводящей нас все выше и выше от лежащей далеко внизу зеленой долины.
Монастырь расположен в 47 км. от Лхасы, на высоте 4500 м. и был основан в 1409 году учениками известного реформатора тибетского буддизма, основоположника традиции Гелуг – Цонгкапы. Цонгкапа, без сомнения, является одной из величайших фигур в истории Тибета и мне ещё не раз придется упоминать его имя в своих заметках. Посему, для лучшего понимания читателем некоторых аспектов повествования, имеет смысл уделить этой одиозной фигуре несколько отдельных строк.
Ученый, гениальный практик и философ, Цонгкапа написал несколько фундаментальных работ в которых изложил ключевые моменты техники работы с сознанием. Он вошел в историю как великий реформатор, посвятив всю свою жизнь утверждению буддизма в Тибете и борьбе за чистоту учения Будды. Результатом его реформ стало создание нового направления в буддизме – школы Гелуг (в переводе – "Система добродетелей"). Что касается монастыря Ганден, как раз он и был призван стать центром новой школы, отличительными особенностями которой били строгие правила поведения монахов, сложные тантрические практики работы над сознанием и философские дебаты, выступающие как особое средство развития интеллекта.
Строительством монастыря руководил один из учеников Цонгкапы – Гендун Друб (1391—1474), дальнейшем посмертно признанный Первым Далай ламой.
На протяжении столетий Ганден являлся одним из самых влиятельных монастырей Тибета и одним из трех государственных учреждений, оказавшем значительное влияние не только на духовную, но и политическую жизнь региона. Здесь находились руководители администрации и политические лидеры школы Гелуг, функционировал её университет, в котором обучалось до 4000 монахов. Возможно, именно поэтому Ганден пострадал сильнее других монастырей во время боевых действий китайской народной армии в 1966 году.
Монастырь увидели издалека, преодолев около половины ведущего к нему серпантина. Яркая, бело-коричневая полоска сооружений показалась вдали, высоко на изгибе горы, в том месте, где контур склона сливается с небом. Серпантин дороги восхитительно живописен: его острые повороты, подобно зубьям гигантской пилы, оставили вечный след на теле гористого склона.
Не доезжая пары километров до обители, сделали короткую остановку,чтобы насладится видом долины и окружающих её гор. У обочины - две тибетские женщины, разложив на земле небольшой костер, грели старый закоптелый чайник и заваривали чай. Горы, вид удивительно красивой долины, бесконечное синее небо, женщины, мирно сидящие у костра, закипающий чайник – во всем ощущалась какая-то особенная атмосфера размеренности и покоя!
Монастырь привел в полный восторг своими совершенно безлюдными узенькими улочками и графикой зданий, окрашенных в белый, желтый и коричневый цвета!! Очень яркое зрелище!! Не случайно слово «Ганден» означает на тибетском «радостный».«Радостный» - именно это слово наиболее полно отражает настроение, испытываемое при посещении этого удивительного места.
Традиционно начали с коры – ритуального обхода горы Вангбур, на которой располагается обитель. На неспешную прогулку ушло два часа.
Хорошая тропа, пробитая многими поколениями монахов и пилигримов, петляет между камней вдоль склона. На отдельных её участках – множество молельных флажков лунг-та развешанных здесь же, вдоль тропы. Церинг обращает наше внимание на большой черный камень с отполированной поверхностью, образующий вместе с другим, лежащим рядом обломком скалы, узкий лаз. Со слов гида это – камень судьбы, пролезая сквозь узкую щель которого, можно определить свою карму. Легко преодолеваешь препятствие – хорошая карма. Тяжело, значит плохая.Идея о возможности проверки кармы, очевидно, очень популярна в Тибете.В дальнейшем мы неоднократно посещали места, где так или иначе, было возможным проверить свою карму пролезая сквозь узкие щели между священными камнями, или доставая разноцветные камушки из узкой и глубокой ямки проделанной в земле, о чём еще будет рассказано в этом повествовании. Сейчас же, у Гандена, все мы непременно лезем в щель, без особого труда протискиваем тела между скал и, убедившись в хорошей карме, движемся дальше.
Узнаем от Церинга, что неподалеку находится место захоронения умерших.С привычным для нас понятием «захоронения» тибетская традиция не имеет ничего общего. Тибетцы оставляют своих мертвых в горах, на специальных площадках, в определенных, нередко святых местах.Обряд выполняют монахи. Сначала умершему вскрывают живот и вытаскивают все внутренности. Затем отделяют мягкие ткани от костей и в завершение – специальными молотками дробят кости. Все это месиво человеческой плоти оставляется для поедания птицам и животным.Такая, на первый взгляд ужасная процедура, имеет особое значение для каждого тибетца и связана с философской концепцией накопления «добрых дел», определяющих дальнейшее перерождение (реинкарнацию) человека после его смерти. Описанный обряд погребения рассматривается тибетцами как возможность раздачи посмертной милостыни, т.е. еды – последнего из возможных «добрых дел».Уговариваем гида свернуть с тропы и посетить место мертвых.Небольшая, выложенная камнями прямоугольная площадка, где совершается описанный ритуал, находилась совсем недалеко, чуть ниже тропы, на выступающем скалистом участке склона. Пространство вокруг покрыто множеством лоскутков истлевшей материи, остатками обуви и мелкими предметами когда-то принадлежавшими умершим.Осматривая место, обнаружили несколько небольших позвонков и множество мелких осколков костной ткани, буквально устилавших всю поверхность площадки. Здесь же - два старых, серповидных бронзовых ножа для вскрытия и «разделки» трупов, а также небольшой бронзовый молоток для дробления костей.
Едва приблизились к «кладбищу», как над нашими головами появились огромные птицы. Сначала одна, а затем пять или шесть особей кружили совсем низко, давая возможность рассмотреть себя и сделать несколько хороших фотографий. Очевидно, стервятники привыкли к тому,что появление здесь группы людей означает похороны и сулит легкую добычу. Мы же с интересом наблюдали больших красивых птиц, величественно парящих на фоне гор и голубого неба. Прах-праху, плоть-плоти!
«Суета сует и всё суета»! А здесь – покой и равновесие. Нам хватило совсем немного времени, чтобы понять и почувствовать это.Немного погуляв по монастырским улочкам посещаем зал собраний главного храма и гробницу-мавзолей Цонгкапы. Монументальное, темно-красного цвета сооружение гробницы, расположенное за белой ступой, выделяется среди всех прочих монастырских строений своими размерами и величаем.
Заходим внутрь и тут же погружаемся в густой полумрак внутреннего пространства.Мы – единственные посетители. Пара монахов занимается какими-то своими делами, время от времени бросая в нашу сторону мимолетные взгляды, видимо, на всякий случай, приглядывая за нашим поведением.Гробница Цонгкапы представляет собой две ступы, небольшую серебряную и золотую, значительно большего размера, помещенную внутрь стеклянного куба, очевидно, с целью защиты от посетителей. Обе ступы современные. Оригинальные были разрушены китайцами в 60-х годах прошлого столетия. Тогда же были фактически уничтожены и останки святого. Сегодня, под ступами хранятся лишь уцелевшие фрагменты его черепа.На подходе к монастырю, прямо на тропе, находится небольшое желтое строение с пещерой. Это – так называемая хижина Цонгкапы, где по преданию он медитировал в пещере. Отсюда открывается великолепный вид на лежащую внизу долину и горы. В таком месте время бежит незаметно. Мысль становится неспешной и размеренной. Куда-то,сама собой, исчезает «шелуха» повседневных социальных проблем с их постоянными заботами, вечным ожиданием чего-то, неотложными делами, задачами и переживаниями.
Перед золотой ступой – фигура самого Цонгкапы в окружении двух его наиболее известных последователей. У алтаря, множество пиал с чистой водой и погруженными в нее цветами – символ чистоты мыслей и намерений. В некоторых из пиал – алкоголь,являющийся обычным для тибетцев подношением богам и святым. Обилие алкоголя, присутствующего в качестве подношений практически в каждом тибетском храме, было для нас весьма необычным явлением. Однако, в дальнейшем, мы узнали, что многие из тибетских мудрецов и просвещенных весьма положительно относились к спиртному,никогда не пренебрегая оным. Примером служит жизнеописание одного из выдающихся деятелей тибетского буддизма – Падмасамбхавы (Гуру Римпоче), о котором будет рассказано позднее.
В довершение описания гробницы следует сказать о священном камне,что находится в левой задней части помещения. Согласно легенде, в древности, камень самостоятельно прилетел из Индии. Его легко узнать по потекам масла яка приносимого в качестве ритуального пожертвования многочисленными паломниками.Покидая храм задержались у ящиков с амулетами, в большом количестве продаваемыми здесь же предприимчивыми монахами. Как оказалось, простые безделушки стоили совсем не дешево и мы с легкой иронией оставили «наполненное высокой духовностью» место захоронения великого реформатора.Некоторое время гуляли по монастырю. Удивительно, но за все время пребывания в Гандене мы не встретили ни одного туриста. Лишь изредка нам попадались одинокие монахи,неожиданно выныривающие непонятно откуда и также неожиданно исчезающие в лабиринте зданий. И это в то время, когда, со слов гида, в монастыре постоянно проживает около 400 монахов!!
Обедали в небольшом монастырском магазинчике. Предлагаемый ассортимент продуктов оказался весьма скромным: из горячего – только момо и чай. Момо – национальное блюдо, напоминающее большие, приготовленные на пару,пельмени, как правило, с мясом яка или овощами. Артем шутил, что эту идею тибетцы позаимствовали от украинских вареников! Приятная неожиданность – момо с яком стоило 1 юань за 2 штуки. Цена, по истине, смешная. Еда оказалась очень вкусной. Монахи готовили хорошо и добросовестно. Здесь же наблюдали смешную картинку: сидящий за столом на улице монах ел момо с головой накрывшись монашеской туникой.
Несмотря на то, что воздух в этих местах достаточно прохладен, солнце беспощадно и жестоко. Оно обжигает каждый миллиметр открытого участка кожи. Солнечная радиация в Тибете самая высокая в мире и даже непродолжительное пребывание под ее лучами чревато серьёзными ожогами для незащищенных участков тела. Где-то прочитал, что здесь в воздухе практически нет бактерий! Так что наличие хорошего солнцезащитного крема – необходимое и важное условие путешествия по Тибету. А наш монах, накрывшись с головой во время трапезы,защищался таким образом от солнечных лучей. Выглядело очень забавно.Обед закончен, и джипы вновь карабкаются по живописным серпантинам дороги приближая нас к пещерному монастырю Драк Йерпа.
Ехали около 40 минут. Еще издали обратили внимание на вершину горы, опутанную тысячами нитей лунг-та. Флажков – бесчисленное множество!! В дальнейшем мы не раз видели места силы, украшенные молельными флажками, но такого их количества, как в Драк Йерпа, мы не видели, ни до, ни после посещения монастыря!! Казалось, это исполинский паук сплёл своё гнездо на гребне скалы, опутав склоны миллионами тонких нитей цветной паутины! Трудно представить, сколько поколений монахов и паломников трудилось над украшением этого ретритного места, сколько времени и сил затрачено на то, чтобы явить взору прибывшего столь грандиозную картину!!
Драг Йерпа расположился высоко на склоне горы, подобно ласточкиным гнездам,прилепившись к скалам. Находясь внизу, у начала подъема, замечаем группу белых ступ,расположенных далеко вверху, где-то на середине пути к монастырю.16 белоснежных ступ обозначают место, где впервые появилась практика поклонения 16-ти архатам – буддистским святым, достигшим высшей ступени посвящения и, потому, свободных от последующих кармических перерождений. Ступы кажутся совсем маленькими, игрушечными строениями на фоне горного склона. Однако, начав подъем, мы сначала достигаем, а затем оставляем внизу эти красивые сооружения !!
Поднявшись к основанию скалы, оставляем автомобили на небольшой площадке и начинаем длительный пеший подъем по ступенькам, ведущим непосредственно к пещерам. На пути – много развалин, в основном – остатки стен и фундаментов зданий, разрушенных во время китайской революции. Пещер много. Говорят, что их 108, хотя оценить это визуально практически невозможно: все они расположены высоко на склоне и большая их часть при наблюдении снизу сливается с фоном скал. Видны лишь несколько строений ярко желтого и белого цветов – небольшие храмы и пристройки к наиболее важным пещерам.
Движемся вверх медленно и тяжело. Сильно болит голова. Акклиматизация еще только начинается и мы, судорожно глотая воздух, с рвущимся из груди сердцем,постепенно приближаемся к цели, делая многочисленные остановки через каждые 10-15шагов. Одни из самых трудных минут за все время путешествия!! Девушки уже начали принимать препараты от горной болезни; я же отложил их на кору вокруг Кайласа, где нам предстоит подняться на высоту 5630 м. Как бы то ни было, ни острое кислородное голодание ни крутой, уходящий под облака склон горы, не могут удержать нас на месте и мы настойчиво поднимаемся к пещерам.
Наши страдания не напрасны. Вид, открывшийся с высоты восхитителен - один из наиболее впечатляющих и запоминающихся на всем маршруте нашего тибетского путешествия! Расположенные ниже по склону белые ступы эффектно красуются на фоне серой поверхности склона. Глубоко внизу – серо-зеленая долина, прорезанная тонкими петлями дорог!! А вокруг – безмерное голубое небо и горы!! Становится понятным, почему именно здесь жили и практиковали медитацию многие известные буддийские учителя, стоящие у истоков тибетского буддизма.
Пещеры монастыря считаются одними из самых священных ретритных мест провинции. Здесь, в пещере, называемой «Dawa-puk» («Лунная пещера»), в течение семи лет медитировал гуру Ринпоче – индийский учитель, великий йогин и чудотворец,приглашенный в Тибет королем для распространения и утверждения буддизма. Его индийское имя – Падмасамбхава, что означает «рожденный из лотоса». В Тибете и Бутане он известен как Ринпоче (Драгоценный Учитель). Гуру оказал огромное влияние на развитие буддизма в Тибете. Буддийская школа Ньингма считает его вторым Буддой после Будды Шакьямуни. Отпечаток ноги Ринпоче и по сей день отчетливо виден на поверхности камня,внутри лунной пещеры.В монастыре также медитировал царь Сонгцен Гампо и Атиша – выдающийся индийский мыслитель и проповедник буддизма в Тибете, основатель школы Кадам.
Посещаем несколько пещер и храмов. Они не глубоки, вырубленные в вертикальной стене скалы, иногда с небольшими разветвлениями образующими внутри нечто наподобие комнат. Каждая пещера огорожена со стороны обрыва каменной стеной. У некоторых из них, перед входом, имеется небольшая площадка, которая, в свою очередь, также отгорожена от обрыва стеной и образует что-то вроде замкнутого внутреннего дворика. Такое нехитрое устройство жилища дает возможность монахам-отшельникам пребывать на свежем воздухе в уединении, не будучи увиденными снаружи. Интерьер пещер весьма прост и аскетичен: на стенах – хорошо сохранившиеся древние рисунки с изображениями богов и святых, портреты духовных наставников в рамках, маленькие кадила и большие чаши, наполненные маслом яка с горящими фитилями; какое-то подобие топчана, сколоченного из грубых досок и покрытого грубой материей; пара деревянных ящиков для хранения мелких вещей (как правило книг и текстов), многочисленные банки, коробки и прочий бытовой мусор. Камень пещер почернел от времени и копоти фитилей. Кое-где к потолку приклеены мелкие денежные купюры оставленные паломниками и туристами. Наверное, и 100, и 500 лет назад все здесь выглядело также, как и сейчас. Но, одна деталь цивилизации все же имеет место – параболические зеркала у входа в пещеры, в фокусе которых размещаются чайники. Десять минут и кипяток готов. Не нужна никакая электрика!
В одной из пещер, с помощью Церинга, пообщались с пожилым монахом.Как оказалось, ему 74 года и он, считая себя хранителем пещеры, не покидает её пределов с 11 лет, т.е. с момента, когда впервые пришел сюда!! Все его жизненное пространство – небольшая, вырубленная в скалистой породе комнатка и нависший над обрывом внутренний дворик площадью 6-8 метров.Главная цель и основное содержание всей жизни – духовная практика,многочасовые медитации и внутреннее погружение. На вопрос, сколько времени монах уделяет медитации, нам было сказано, что обычная ежедневная практика медитации состоит из 3-4 сессий по 2-2,5 часа каждая. По монастырю бродили в полном одиночестве. Поразительно, но и здесь мы не встретили ни одного туриста, лишь несколько монахов да пару паломников. В Лхасу возвращались в хорошем настроении, несмотря на продолжавшуюся сильную головную боль. К 18.00 прибыли в отель, где я упал на кровать и провалялся три часа переживая ужасные боли.
Завтра прощаемся с городом и начинаем движение к главной точке нашего путешествия – священной горе Кайлаш.Пройдет еще целая неделя, прежде чем мы достигнем заветной цели. Впереди -утомительные многочасовые переезды на джипах по бездорожью, города и небольшие поселки, древние монастыри, пещерные комплексы и, конечно же - восхитительные виды гор и нагорья, оставляющие незабываемые впечатления в сердцах каждого путника, хотя бы раз побывшего в Тибете!!
