Лена, а как вы относитесь к препаратам на основе триходермы, сенной палочки итд. Сейчас это становится очень модным. (Ольга Курочка)
У меня много роз, но на них нападает тля, да так, что весь куст обсыпан, если не брызгать, то от них ничего не останется, сожрут, вот как с этим быть? Тоже бы не применяла препараты, но бедные цветочки жалко... (Лл)
Обрабатывая растения препаратами, вы убиваете не только тлю или тех вредителей, против которых препарат направлен, но и полезных насекомых, питающихся питаются тлёй. Поэтому на следующий год тли становится только больше. Умирает тля, но умирают и её естественные враги. На следующий год тли становится больше. Почему? Потому, что тля восстанавливает свою популяцию намного быстрее, чем, например, пожиратели тли божьи коровки, загубленные химическими препаратами. Тли много, а хищных жуков, поедающих её, практически нет. Теперь нужно ждать, пока расплодятся божьи коровки и и начнут кормиться тлёй.
Короче говоря, если травить сад химией, никогда не дождёшься природного баланса между вредителями и их врагами. Замкнутый круг, разомкнуть который можно только отказавшись от химии. Постепенно сад начнет оздоравливаться. Конечно, это произойдёт не за один год и не за два. Придётся потерпеть.
Южанам в этом смысле повезло: у нас в садах кроме божьих коровок живут богомолы. Это прекрасные хищники, пожирающие тлю в огромных количествах.
Но самое эффективное средство против тли: надеть перчатки и давить тлю руками. Это нужно делать в самом начале появления тли, не запускать процесс, пока она сильно не расплодилась. Пара прогулок среди кустов роз в перчатках и тли не будет весь сезон. Ну, а если уж случится опять такая оказия, смело даём волю рукам. Для не садовода этот метод может показаться неэстетичным, но для нас, любителей цветов, что естественно, то не постыдно.
Кстати, некоторые садоводы не знают, но садовая химия вроде гербицидов, пестицидов, фунгицидов и прочей гадости появилась совсем недавно, в 50-60-е годы прошлого века. Эта химия - наша ровесница, образно говоря. А до того садовники прекрасно обходились сенной палочкой (замачивали солому, банановую кожуру и скошенную сухую траву в воде), триходермой (выращивали плесень на пищевых отходах). Это прекрасно работает, никому не вредя.
Можно круглый год собирать на кухне заплесневелые корки, покрытые плесенью любого цвета - от белого до бирюзового. Замочить их в воде. Затем, выкопав неглубокую ямку в земле в нужном месте сада, положить туда размокший хлеб и закопать. Отличное средство против мучнистой росы, чёрной пятнистости на розах и т.п..
Здесь нужно помнить такое правило: любой грибок является естественным врагом любого другого вида грибка плюс врагом огромного количества патогенных микроорганизмов. Чем больше разнообразие микрофлоры и бактерий в саду, тем сад здоровее. Они будут сражаться между собой за место под солнцем, конкурировать друг с другом, убивая и подавляя друг друга, а наши любимые цветы останутся здоровыми.
Но нельзя забывать одну вещь: некоторые виды растений являются идеальными хозяевами для определенных видов микроорганизмов и грибков. Классический пример: Крокус Роза и мучнистая роса. Вы можете поливать вашу Крокус Розу самой страшной химией всё лето, но к августу она обязательно будет стоять вся серебристая от белого налёта грибка, а потом к сентябрю, когда грибок закончит свой цикл развития, - в коричневых пятнах на листьях. У неё судьба такая - быть растением-хозяином для мучнистой росы. Они неразделимы, как сиамские близнецы. Ещё Дэвид Остин, гибридизатор, подаривший нам Крокус Розу, писал четверть века назад, что эта роза генетически предрасположена к грибковым болезням. Что-то в ней есть такое, что мучнистая роса из всех сортов роз, растущих в саду, в первую очередь выбирает именно Крокус розу.
У меня Крокус Роза растет в трёх разных местах сада с разными растениями. В одном месте рядом с Фламентанц, в другом с Ханзенштадт Росток и в третьем - с плетистой Рамблер Рози. И везде соседи её стоят чистыми, а Крокус Розе к концу лета уже серебрится, как олива. Я даже хотела от неё избавиться, но рука не поднялась, уж очень она красива в начале лета.
"У меня один из пионов уже 5 лет растёт и всё веточка, а так из моих наблюдений, на 3-4 год после покупки начинают цвести." (Irinka)
"А пионы в норме зацветают на 3-5 год после посадки . Это ещё и от делёнки зависит." (Мария Гурова)
"А у меня печалька - один из десяти пионов ни как не желает цвести... Года три сидел на одном месте. Потом пересадила на другое. И вот уже опять шестое лето подходит - НИКАК... Все остальные - лапочки! Цветут и пахнут! 🌺🌺🌺 😅
Уж и по душам с ним говорила, и хвалила, и ругала! И выкопать грозилась.. Результат нулевой. Может, есть пионы "мужского" начала, не цветущие?🤔" (Людмила Дегтянникова)"
Сажают пионы осенью, это железное правило. В норме пионы должны зацвести в первую же весну после посадки, потому что любая делёнка несёт на себе хотя бы одну цветочную почку.
Если пион не зацвёл, значит тому была веская причина. Какая? Одна из трёх:
1. Неправильная посадка. Заглубили.
При посадке нельзя заглублять почки более, чем на 3-5см.. Не бойтесь, они не вымерзнут. Пионы холодостойкие растения. Более того, они не будут цвести, если растут в климатической зоне, где не бывает холодов. В средней полосе и севернее пионы всегда цветут ярче и обильнее, чем на юге. Я могу сравнивать пионы Питера, Поволжья и Крыма. Крым явно проигрывает, особенно после тёплой зимы. Это я не к тому, что в Крыму про пионы стоит забыть. Нет, просто их цвет будет светлее, чем заявленный в каталоге для данного сорта.
Что касается заглубления почек и отсутствия цветения по этой причине, проблему можно решить двумя способами:
а) осенью выкопать пион и посадить его заново на нужную глубину. Весной он зацветет.
б) не трогать пион, оставить всё как есть. В этом случае пион не будет цвести несколько лет, до тех пор, пока корни не разрастутся и не приподнимут (выпрут) корневище ближе к поверхности земли. Когда почки окажутся на глубине положенных 3-5 см, вы будете наслаждаться обильным цветением. Это способ для самых ленивых и терпеливых: ждать годами, чтобы одной прекрасной весной, неизвестно через сколько лет, выйти в сад и сказать: ну наконец-то зацвёл и мой тугодумцвет!
2. Повредили цветочную почку при посадке.
Ну, тут уж ничего не попишешь. Остаётся только ждать следующей весны.
3. Посадочный материал был протравлен перед отправкой на хранение (в питомнике) или непосредственно перед посадкой сильным препаратом системного действия. Самый страшный в этом смысле - препарат Максим. После него пион может не цвести 5-6лет. Потом он всё равно зацветёт, естество своё возьмёт, но, всё-таки, я бы очень не советовала травить пионы химией. Лучше всего, если корневище при посадке внушает сомнение, удалить больные корни, вырезать подгнившие места и присыпать золой или активированным углем.
"Спасибо за подсказку о пионах. А как же с гладиолусами быть, тоже не надо протравливать? Я в прошлом году сделала эту процедуру, многие не провели."(Зоя Андрейчикова)
Если на клубнелуковице видны следы грибка и гнили - темные пятна, мягкие впадинки, серый налёт, - их необходимо обработать. Мягкие подгнившие места выскоблить ножом, затем замочить клубнелуковицы в тёмно-розовом растворе марганцовки на несколько часов. После замачивания дать гладиолусам просохнуть сутки и затем щедро присыпать порошком активированного угля (раздавить таблетку), а ещё лучше - золой.
Гладиолусы могут не цвести, если посажены слишком глубоко. Конечно, глубина посадки зависит от региона. У нас в Крыму я сажаю гладиолусы на глубину буквально пару сантиметров и не выкапываю на зиму. Но в тех местах, где морозные зимы, они могут вымерзнуть. Когда я работала в Ботаническом саду в Якутске, мы выкапывали клубнелуковицы в сентябре, просушивали, удаляли сухие листья, обрабатывали их так, как я написала выше, и оставляли на хранение в сухом прохладном помещении, подвешенными к потолку в капроновых чулках. Чулки, набитые луковицами - получалось что-то вроде колбасы. Колбасный цех гладиолусов. Хранились они замечательно и обильно цвели при мелкой посадке на глубину три высоты клубнелуковицы.
"А правда, что пион можно вырастить из обломка корешка без единой почки?" (Незабудка)
Правда. Но это относится далеко не ко всем сортам пионов. Только пионы коралловой серии обладают такой уникальной способностью - Корал Чарм, Корал Сансет, Пинк Хавайян Корал и другие. У них даже маленький обломок корневища способен за несколько лет нарастить полноценный куст с цветочными почками. Обычно на это уходит до трёх лет.
Коралы вообще уникальные пионы - великолепный цвет, потрясающая скорость роста, обильное (но непродолжительное) цветение. Запах у них не очень, но ради такой красоты можно простить многое, не только запах. В конце концов повесить табличку: Смотреть можно, нюхать нельзя. Хотя есть цветоводы, которым запах коралов не противен. Некоторые его совсем не чувствуют. Замечено также, что в прохладную мокрую весну после снежной зимы цветы пахнут намного сильнее, чем после теплой зимы в засушливую и сухую погоду.
В этом году я заказала себе Корал Сансет. По идее, в Крыму коралы не должны особо сильно "благоухать". По собственному опыту могу сказать, что сравнивала аромат пиона Фестива Максима, выращенного в Нижнем Новгороде и в Крыму. Нижегородский довольно интенсивно пахнет ландышами, а крымский едва уловимо.