Пост не по-сценарию в фотографии, но вполне может быть вторым по-счёту, т.к. это относится к затратам. Нужно быть говым к неизбежному. :) Чисто мой опыт…
Если Вы реально собираетесь фотографировать, то нужно минимум три объектива. И желательной фирменных… Почему так? Производитель камер знает все особенности своего железа и алгоритмов встроенного в него ПО и, как следствие, даже самые дешевые объективы не в пример лучше альтернативных стёкол.
Что входит в набор? По опыту два zoom-объектива с диапазонами: «ширик-портрет» (например, 16-50) и «портрет-телевик» (например, 55-200). И так же, на основании личного опыта и предпочтений, Вам потом засвербит купить «светосильное» фикс-стекло либо для стрит-фотографии, либо для портретов. Он ещё понадобится для съёмки в помещениях и в нашу полярную ночь. Это минимально возможный прайс…
Фирменные объективы можно разделить на три категории:
Китовые - самое дешевое пластиковое «Г» для заглушки. Но это не всегда так... Японцы на внутреннем рынке не делают разницы и комплектуют камеры исключительно хорошим стеклом. Либо молодые серии байонетов (без истории) - там не было времени делить на группы и просто появилась одна линейка относительно нормального стекла.
Например, байонет Canon EF-M: он только появился и уже умер. Есть набор объективов, из которого вышла парочка замечательных стёкол. Всё…
Основные - объективы доступные по цене среднему классу населения. У всех у них есть как плюсы, так и минусы - то бишь нюансы в работе. При покупке таковых нужно выбирать конкретное стекло. О чём речь? Есть объектив с определёнными параметрами уже в нескольких поколениях. Цифры параметров в поиске мы вбиваем одни и те же, но получаем кучу результатов:
И они (объективы) все разные по выдаваемой картинке. Например, для Canon EOS 6D я купил вариант USM 1991 года выпуска. Почему так? Это стекло выпускалось только на внутренний рынок Японии в качестве «китового» объектива. Из этого следует, что: качество состава стекла здесь максимально возможное; техническое исполнение выше всяких похвал; несмотря на средненькие параметры, в конструкции используются решения только от профессиональной серии «L». И он реально - «супер» за доступный прайс. Как видим, при покупке надо вникать «в тему» не поверхностно.
На чём ещё хочу сделать акцент в «моторных» объективах. Опять же на примере Canon, ибо у старых Nikon и Pentax приводы на стекло стоят внутри самих камер, так называемая «отвёртка»… В более «древних» стёклах меньше экономии. Конструкция линзоблоков и металлической арматуры тяжелее и, как следствие, стоят массивные жрущие аккумулятор моторы. Это выражается в удобстве работы - нажал на кнопку и объектив в одно движение сфокусировался. Уронил камеру - объективу ничего не грозит. В современных стёклах сплошная экономия (причём, при той же цене, а зачастую и выше) - там стоит маленький микромоторчик «микро» через редуктор с мини-шестерёнками. Чуть посмотрел на него не так,.. и в гарантийный ремонт. Опять же, линзоблоки по-прежнему «весят», и в отзывах на новые стёкла часто пишут - долго «юлозит» прежде чем сфокусируется.
По поводу нюансов есть пара слов. Супер-зумы не советую, типа - 18-150 (ширик-телевик). Тут надо быть очень осторожным, ибо всё универсальное по-жизни не выполняет своих функций на сто процентов. Про что гутарю… И в среднем сегменте (и в «про» зачастую) на концах фокусного диапазона следует резкое падение качества картинки - перед покупкой нужно проверить это особенно тщательно. Исключение составил Canon EF-M 3.5-6.3/18-150 IS STM - пример «среднего за недорого» стекла с выдающимися характеристиками.
Профессиональные объективы - для нас вещь не доступная. Ну или с отпускных можно позволить один из оных (или поднакопить за годик). Тут всё согласно купленным билетам. Но поверьте - это не предел, об этом позже… В чём отличие «профи» и это важно: при трансфокации (то бишь «зуммировании») не меняются диафрагма и точка фокусировки. Народ,.. на самом деле, функция вроде бы не важная, до тех пор, пока Вы не начали этим пользоваться. Это охренительно!!! Это очень важно, когда снимаете на полном ручнике. Управление диафрагмой на цифровой камере с объектива тоже упрощает творческий процесс. В любом случае эти объективы без компромиссов - они должны максимально соответствовать на всём отрезке диапазона. Картинка с них стремится к пределу совершенства.
И есть недоступный максимальному большинству человечества четвёртый класс объективов от Fujifilm, Canon и Sigma - современные Теле-кино-объективы… Там ценник от топовой машины в салоне до квартиры в центре Москвы. Байонеты сейчас унифицированы и на современный фотоаппарат (Canon или Fujifilm) можно пристегнуть кино-объектив. Картинка с них не поддаётся описанию.
Как видите из вышесказанного - не обязательно покупать что-то новое из магазина. В случае с Canon и Nikon можно присмотреться на вторичке к стёклам «пленочной» эпохи. В 90-x уже были «легендарные» линзы, которые выдают отличную картинку и сейчас.
Почему я обозначил фокусные, так как обозначил? Дело в том, что стёкла нам доступные имеют изменяемую диафрагму при зуммировании. Да и темноваты они. И нам надо иметь на 50-ти условных «портретных» миллиметрах максимально открытую дырку, т.е. «без диафрагмы». Тут о чём я веду речь, не о светосиле, а о максимальной открытости на линзы (при портретной съёмке не должно быть преломлений от углов диафрагмы). Оптика должна быть максимально открытой и без искажений от посторонних элементов объектива. Для этого нам нужен зум-объектив обеспечивающий на минимальном фокусном расстоянии (50-85 мм) максимально возможную светосилу при максимально открытой диафрагме. А таковым является «портретник-телевик».
По максимальной планке фокусного расстояния нужно учитывать вес камеры. Например, на Canon EOS M50 использовать 200 мм не представляется возможным, даже при фирменной системе стабилизации всё плавает - только штатив, 150 мм вроде норм. На Fujifilm X-T3 200 мм с рук пока держу. А вот Советские Таиры 300 мм без штатива даже на Canon EOS 6D смазывают картинку.
Вообще, я стараюсь отключать оптические стабилизаторы - они выедают аккумулятор моментально… Со стабом (в привычном мне режиме) в среднем батарейки хватает на пол-полтора дня, а без него на неделю минимум.
