Добрый день. Живу я сам в Ярославле, но, знаете, люблю я посещать нашу столицу - Москву. Много раз я там бывал и скоро поеду туда вновь. Я испытываю множество эмоций по дороге в нашу столицу и решил рассказать вам про свой интересный, проходящий через небольшие города, путь из Ярославля в Москву. Назвал я данный рассказ коротко: "В Москву!".
Приятного прочтения)
И вот утро. Наступил тот самый летний день. Шел небольшой дождик. Мы с мамой складываем оставшиеся вещи в чемодан и выдвигаемся в путь, в Москву. Дорога из Ярославля в нашу столицу, в сущности, одна – это трасса М-8 «Холмогоры». Мы по ней и поехали. Погода была прекрасна: от прикосновения солнечных лучей пробуждалась природа. Ранним утром очень тихо, кажется, что земля затаила дыхание, слышен лишь шум колёс. Мы ехали не спеша...
На этом участке пути дорога проходит через различные старинные русские города и села. Мы заезжали практически в каждое поселение и любовались самыми интересными достопримечательностями этих мест.
Наконец мы приближаемся к Ростову Великому, к тому самому Ростову, который в одиннадцатом веке являлся одним из самых главных городов Руси, ведь через него проходили многие торговые маршруты. Сама трасса проходит по окраине города, а исторический центр, к сожалению, остаётся в стороне, проезжающие не видят настоящего Ростова, но мы не отчаивались и решили заехать в глубину этого прекрасного небольшого городка. Сразу поехали посмотреть на интересующий нас государственный музей-заповедник Ростовский Кремль. Это величественное каменное строение вызывает бурю эмоций у каждого человека, посещающего сей архитектурный комплекс. Как оказалось, Ростовский кремль начал формироваться еще в 911 году. Именно тогда на месте исторического центра древнего Ростова была сооружена первая христианская церковь — это было небольшое деревянное строение. Жаль, в то время не было фотоаппаратов, я бы очень хотел посмотреть на то, как выглядел храм первоначально. Ряд печальных событий предшествовали строительству Ростовского кремля. Монголо-татарское нашествие, язычники и даже попытки присоединения к Москве спровоцировали истощение ростовских земель. Горожане выживали… Их угнетало отсутствие оборонительного сооружения для защиты княжества. И наконец, этот момент настал: в первой половине XVII века началось создание Ростовского кремля. Строительство контролировал специально приглашенный голландский инженер Ян Корнелиус ван Роденбург. В 1664 году началось возведение белокаменных стен. Архитектурный ансамбль строили целых тридцать лет. По планам митрополита Иона, для резиденций которого и строились здания из белого камня, Ростовский кремль должен был стать аналогом Ватикана, но, к сожалению, этого не случилось. Митрополия решила в конце XVIII века переехать в Ярославский кремль, не совсем далеко от Ростова Великого. Из-за таких событий Ростовская резиденция оказывается невостребованной и понемногу начинает разрушаться. Кремль даже хотели снести и построить вместо него гостиничный комплекс, но местные купцы не отдали его и на свои средства начали его реставрацию, которая закончилась в конце уже XIX века. Ростовский кремль приобрел свое прежнее величие, превратившись в полноценный музей, который мы с вами уже в XXI веке можем увидеть глазами.
Вот, например, самое древнее из сохранившихся до наших дней зданий Ростова-Великого, и один из самых красивейших храмов этого городка – Успенский Кафедральный собор, от которого исходят во все стороны семь городских улиц. Храм прекрасно вписывается в панораму Ростова Великого. Он сложен из кирпича с использованием белокаменных деталей, придающих храму особую выразительность. Стены соборного храма хранят мощи первых святых Ростовской земли – святителей Леонтия, Исайи и Игнатия. Долгое время единственным приделом Успенского собора оставался придельный храм в честь святителя Леонтия, по этой причине в древности храм именовали «Домом Пресвятой Богородицы и Святителя Леонтия». Одной из самых почитаемых святынь Успенского собора являлась чудотворная икона Владимирской Божией Матери, по преданию, написанная иноком Киево-Печерской обители преподобным Алипием. Прославленная множеством чудотворений, она была небесной заступницей Ростова. Нынешний собор – четвёртая по счёту версия храма. Первый одноглавый дубовый храм был срублен в 991 году греческим миссионером Феодором. Он был построен на месте южной и центральной апсид нынешнего собора. Но тем не менее, даже четвертая версия храма поразила нас. В советское время Успенский собор в Ростове Великом разделил печальную участь, постигшую все русские храмы, – пережил вскрытие святых мощей и изъятие церковных ценностей, прекращение колокольных звонов и запрещение богослужений. В середине 1930-х годов он был закрыт. А 24 августа 1953 года Ростов пережил стихийное бедствие. Был очень жаркий солнечный день, после полудня стали собираться тучи, и около четырех вечера налилась черная туча с грозовыми раскатами. Гроза усиливалась, и вскоре подул сильный ветер, образовавший вращающуюся с огромной скоростью воронку. После разрушений, нанесенных собору смерчем, начались многолетние восстановительные и реставрационные работы, вернувшие памятнику его первоначальный облик. В 1991 году Успенский собор был возвращен Русской Православной Церкви, и в древнем храме вновь возобновилось богослужение. В 2011-2012 годах произведены широкомасштабные реставрационные работы, позволившие качественно улучшить наружный облик собора, однако требуется еще много сил, средств и времени для приведения в порядок интерьера храма: восстановления древнего иконостаса, реставрации икон, расчистки фресковых росписей XVII столетия. Успенский собор – удивительное строение 16 века, которое поражает своей величественностью. А звонница… Успенская звонница – это значительное явление историко-культурного наследия России. Только здесь, в Ростове, в едином комплексе существуют архитектурное сооружение старинной палатной звонницы, выдающийся ансамбль исторических сверхтяжелых колоколов и сохраненная традиция исполнения старинных колокольных звонов. Вы просто посетите, только послушайте этот прекрасный звон колоколов. Бесконечно можно гулять по удивительному Ростовскому кремлю и слушать чудесной колокольный звон, но нам пора в путь-дорогу. Нас ждет еще много интересного…
Итак, мы сели в машину и снова поехали. По дороге из Ростова виднелось всем известное озеро Неро, то самое, которое Петр I обозвал «грязной лужей» из-за того, что оно очень мелкое и не подходило под его марсовые затеи. Я бы поспорил с Великим императором, как бы это странно не звучало. Да, оно мелкое, но никак нельзя назвать озеро «грязной лужей». Оно поражает своей красотой. Я не видел его вблизи, но уверен, что в нем бы даже искупался, несмотря ни на что. Мы ехали дальше. Виднелись различные красивые деревянные домики, около которых продавали свой урожай бабушки и дедушки. Мы остановились у одной бабушки, она было очень милая. Взяли у нее пару стаканчиков красивой малины и помчались.
Буквально через минут пятнадцать виднелось уже небольшое село Петровское. До 1207 года об этом селе никто не знал, однако в 1777 году оно стало даже городом Петровском. Но к большому сожалению, в 1796 году Петровский уезд был ликвидирован, а в 1925 Петровск вовсе лишился статуса города. Очень жаль, мне кажется, Петровск бы смог быть очень красивым городом России... Дорога проходила мимо прекрасного старинного собора Петра и Павла. Это собор сразу притягивает внимание каждого проезжающего мимо водителя. Его старинные белые стены сразу уносят во времена правления Екатерины II, ведь постройку храма завершили аж в 1783 году. По приказанию императрицы иконостас и царские врата были присланы в Петровский собор из Троице-Сергиевой Лавры. Иконы, их было целых шесть, нижнего яруса были изготовлены придворными живописцами. Стены и своды были покрыты священными изображениями работы местного живописца Петра Алексеевича Юрова. После революции храм также постигла участь большинства культовых сооружений, его закрыли в конце 30-х годов XX века, и возрождение его началось только в 1991 году. Мне храм Петра и Павла показался очень уютным, в нем можно было ощутить умиротворение и спокойствие. А батюшка был очень доброжелательным, давал мудрые советы. Прекрасный храм, прекрасное село Петровское, но нам пора дальше…
Дорога… Вокруг леса, поля, маленькие деревеньки, и все такое красивое, солнечное, яркое. Я открыл окошко и почувствовал тот самый приятный летний запах после прошедшего дождя. Мы уже приближались к следующему городку Переславлю-Залесскому – старинному русскому городу, который был основан Юрием Долгоруким у Плещеева озера. Это озеро, кстати, понравилось нашему императору Петру I, на нем он и построил свой потешный флот. В 1152 году князь Юрий Долгорукий построил город и назвал его Переяславлем. Только в XV веке город стали называть Переяславль-Залесским. К моему удивлению, ничего особенного в названии нет, просто Переяславль находился за лесом, отделявшим местность от Киевских и Черниговских земель. Здесь в 1221 году родился сам Александр Невский, а в древнем Спасо-Преображенском соборе, о котором я чуть позже расскажу, он был крещен. В Переславле даже есть гора, названная в честь Александра Невского, а рядом с ней «синий камень». Если верить мифам об этой достопримечательности, то прикоснувшись к поверхности камня, человека непременно ждет успех и удача, главное положить на него монетку или какой-нибудь небольшой подарочек. Я подумал: «А вдруг», - и решил прикоснуться к этому камню и оставить монетку. Оказалось, что и вправду, камень будто исполняет мою просьбу, потому что в недавних ситуациях удача была на моей стороне. Но вернемся к нашему городу.
Мы пошли дальше и зашли в деревянный красочный домик к доброжелательному Берендею. Перед входом в дом стоит столб Первой версты. Отсюда идет отсчет расстояний до всех сказочных городов и персонажей. Нас встретили по-настоящему, по-русски «хлебом-солью». Встретить гостя «хлебом-солью» означало призвать на него божью милость и добавить свои пожелания добра и мира. В этом тереме находится множество изделий, изготовленных переславскими умельцами в области фигурной резьбы по дереву. Это симпатичные матрешки, забавные фигуры, изображающие людей и зверушек, свистульки и многие другие увлекательные вещи. В ходе экскурсии «Мастерская подарков» нам предложили расписать деревянную заготовку. Я взял фигурку кошки, у меня не очень хорошо получилось её расписать, но тем не менее, это было очень интересно и увлекательно. Регулярно в Берендеевых палатах проходит праздник «Царский разгуляй» с большим количеством веселых и увлекательных мероприятий. Царь всегда рад гостям, он устраивает для них грандиозные праздники с народными русскими забавами и песнями. Я узнал историю царя Берендея, даже посидел на его троне, а также нам рассказали увлекательного о древнерусской культуре. Мы выходили из домика, и нас провожали все, даже сам царь Берендей. Это было очень приятно...
На красной площади Переславля расположился красивейший Спасо-Преображенский собор. Только представьте: возраст религиозной постройки уже давно перевалил за 850 лет. Заложенная в 1152 году ещё при князе Юрии Долгоруком, она была полностью достроена спустя пять лет, в 1157-м, но уже при Андрее Боголюбском. Храм снаружи довольно строг и прост, чем и привлёк моё внимание. Мне этот храм даже напомнил церковь Покрова на Нерли. Стены выложены в полубутовой технике из положенных белокаменных блоков. А интерьер... Внутри собора ощущается вековая история России, хоть он и так же прост, как и сам храм. Во второй половине XII века внутренние стены собора расписали фресками. К большому сожалению, они были утрачены во время реставрации храма в 1893 году. Только два небольших фрагмента росписей удалось сохранить. Более поздние фрески, выполненные в XIX веке, не представляли особой художественной ценности, поэтому при современной реставрации были зачищены. И сейчас на стенах Спасо-Преображенского собора никаких росписей нет. Но древний храм продолжает удивлять исследователей и историков и сегодня. В 2014 году в нем проводились работы по укреплению фундамента, и в ходе них была обнаружена печать архимандрита XIII-XIV века. Это интересный храм, но я его не очень понял. Он красивый, монументальный, но кроме белых высоких стен в нем ничего больше нет...
Мы проехали чуть вперед и увидели благовидный Никольский монастырь. Яркий монументальный белый храм с большими золотыми куполами - благодатное место. Оказывается, он изначально строился как мужской монастырь и был основан в 1348 году. Построил его родившийся в Переславле Дмитрий Прилуцкий, после он стал игуменом обители. В последующие века храм ждали большие испытания, и он был несколько раз полностью разорен. В 80-е годы XIV века хан Тохтамыш после разграбления Москвы направил свои войска к северу. Вместе с другими русскими городами был уничтожен и Переславль. По словам историка Н.М. Карамзина, части жителей удалось спастись, отплыв на плотах и лодках на середину Плещеева озера. Затем монахи возвратились на пепелище и отстроили монастырь заново. Спустя четверть века уже Эдигей сжёг Переславль вновь, в том числе и монастырь, восстановили его в эпоху правления Василия 3. Обстоятельства сложились так, что к концу XIX века в монастыре жило всего 5-6 монахов. И по предложению переславских жителей Святейшим Синодом монастырь был преобразован в женский. В 1923 году монастырь закрыли, а чуть позже, в начале 1930-х годов главный собор и старинная колокольня были взорваны, снесена ограда, а монастырское кладбище сравняли c землей. То, что люди не уничтожили, медленно убивало время. Хорошо, что храм всё-таки восстановили, иначе бы её смогли увидеть такую красоту в наше время. В конце 1993 года монастырь вернули верующим. Восстановление обители началось в начале 1994 года, когда в нем стали жить первые монахини, приехавшие в Переславль-Залесский из Ярославля. Внутри это наикрасивейший храм. Яркие фрески и иконы украшают внутреннее пространство монастыря. Одна из главных святынь - крест-мощевик под названием «Корсунский». По преданию Крест в монастырь принесли раскольники в дар за то, что были приняты под кров обители. Даже трудно описать словами энергетику этого места, настолько оно прекрасно. Никольский монастырь - удивительное тихое и спокойное место, райский уголок, мне очень понравился. Но мы поехали дальше...
Задержались в Переславле, уже вечерело. Наливался алый закат, я даже сделал несколько фотографий, он был чудесен. Пока мы ехали, я был увлечен фотографиями заката и только иногда поглядывал в окно на пролетающие мимо деревья, заправки, домики. Мы добрались до Владимирской области, но, к сожалению, мы не заезжали в город, так как трасса шла мимо. Мы видели только лес, бесконечный лес, завораживающий своей пышной зеленью. Пока ехали, я смотрел смешной комедийный фильм, а мама только слушала, ведь она не должна была отвлекаться от дороги. Мне очень нравится такая атмосфера. Потихоньку мы приблизились к Москве, проехали уже подмосковные города, въезжаем в саму столицу. Заканчивается Ярославское шоссе и начинается проспект Мира. В конце XVII века в начале нынешнего проспекта Мира находилась Мещанская слобода, а участок дороги на Ярославль от Садового кольца до Крестовской заставы позднее стал называться 1-й Мещанской улицей. Советская власть терпела это старорежимное название до 1957 года, когда по случаю проведения в Москве Фестиваля молодёжи и студентов переименовала 1-ю Мещанскую в проспект Мира. В 1706 по инициативе Петра I создан Аптекарский огород. Мы там тоже были, это очень красивое место. Там более двух тысяч видов деревьев и кустарников. На вересковой горке с мая расцветают рододендроны. Весной раскрываются и соцветия сирени: в саду более 80 сортов этого кустарника, преимущественно отечественной селекции, признанной лучшей в мире. От прямых лучей солнца прячется теневая коллекция: более 150 видов, прекрасно чувствующих себя без яркого света. Старинный пруд, заложенный еще в XVIII веке, недавно реконструирован, там живут утки-огари, совершенно не боящиеся людей. Первоначальное назначение ботанического сада в Москве – выращивание лекарственных растений, этим и объясняется его название. «Аптекарский огород» имел и образовательное значение: по задумке Петра, здесь москвичи могли учиться распознавать различные виды деревьев. Некоторые из них были посажены лично императором: лиственница Петра сохранилась до наших дней. Она очень красивая, я, конечно, посмотрев на неё, не перенесся во времена Российской империи, но все равно, она завораживала меня своим видом. К ботаническим долгожителям относится и белая ива – старейшее дерево в центре столицы. Сад удивительно прекрасен, но возвращаясь к проспекту, хочется еще упомянуть, что в доме № 1 по проспекту Мира до революции помещался известный в Москве трактир Романова. В первые послереволюционные годы этот дом считался одним из важнейших памятных мест, связанных с событиями Октябрьской революции. Дом № 3 (братьев Фирсановых) построен по проекту архитектора Василия Петровича Загорского, до революции в нем находились меблированные комнаты. Украшающие фасад дома выразительные декоративные кариатиды привлекли меня, они выполнены юным Сергеем Тимофеевичем Коненковым, тогда учеником Училища живописи, ваяния и зодчества.
Уже было поздно мы проехали проспект Мира и направлялись в нашу гостиницу, в которой мы переночевали и уже ранним утром ехали на «Винзавод». Это центр современного искусства. Комплекс зданий в четвертом Сыромятниковском переулке, принадлежащий «Винзаводу», располагается на территории усадьбы княгини Волконской. После княгини усадьба в 1855 году перешла в руки московских купцов, среди которых выделялся коллекционер картин Василий Кокорев – часть его собрания впоследствии выкупил Третьяков. В семидесятых-восьмидесятых годах XIX столетия завод перешёл во владение акционерного общества «Московская Бавария». Сам же «Винзавод» был открыт в 1889 году силами купца Дмитрия Травникова и его сыновей. После революции полукустарное производство превратилось в Московский комбинат виноградных и десертных вин, выпускавший около ста семидесяти наименований продукции. В конце XX века комбинат закрыл производство, и в 2007 году на территории завода открылся Центр современного искусства «Винзавод». Я там был несколько раз, и мне очень нравится это место. Я очень удивлён, почему далеко не каждый человек знает о существовании такого центра. Когда мы с мамой туда приехали, было раннее утро. Людей мало, но сам «Винзавод» уже работал, а также выставки... Мы зашли в каждый зал с различными экспозициями. Там были и интересные картины современных художников, которые только начинают свой путь в мире искусства, а также были довольно своеобразные фигурки монстриков, сделанных из фарфора. Практически в каждом месте Винзавода мы делали фотографии, которые потом я даже выкладывал в социальные сети. А у одной стены с граффити мы стояли долго, потому что никак не получалось сделать красивую фотографию из-за отсутствия хорошего света, но поскольку стена была великолепна расписана, я просто обязан был уйти оттуда с классной фотографией. Вокруг много магазинчиков с различными безделушками и какими-то памятными открытками о «Винзаводе», которые мы как раз купили. Теперь они висят у нас дома, напоминают нам о таком прекрасном месте. Пока мы гуляли, пришло много скейтбордистов. Вообще, там я не увидел никаких скейтборд площадок, но тем не менее, скейтбордисты приходили большими компаниями и просто гуляли по «Винзаводу». В конце нашей обзорной экскурсии мы зашли в небольшое кафе также на территории центра. Интерьер этого кафе выполнен в стиле лофт, там очень уютно. Туда даже может зайти бродячая кошка, никто её не будет выгонять. Я заказал себе суп и лимонад с имбирём, который меня взбодрил. Мы покушали и поехали дальше смотреть интересные места Москвы.
Все знают Москву по таким достопримечательностям, как: Красная площадь, парк Зарядье, кафедральный собор храма Христа Спасителя, но мало кому известные другие не менее интересные места нашей столицы. Вот, например, «Дизайн-завод», ранее носивший название «Флакон» - торгово-выставочный и офисный комплекс в Бутырском районе Москвы, в котором я советую побывать каждому. В 2005 году Николай Матушевский выкупил остановленный Хрустальный завод имени Калинина у французских собственников. А в 2021 году Матушевский продал «Дизайн-завод «Флакон», оставив при этом себе бренд «Флакон», после чего комплекс стал называться просто «Дизайн-завод». По всему «Флакону» есть множество разных бутиков с современной одеждой, которую не найдешь в обычном торговом центре, там даже были магазины для баскетболистов и скейтбордистов. А ресторанов «море», намного больше, чем на «Винзаводе», но, к сожалению, практически нет никаких выставок. Во «Флаконе» на одной из стен есть красивый портрет великого испанского художника Сальвадора Дали, у которой мы также сфотографировались, но там есть ещё много других прекрасных иллюстраций. Мы зашли в один магазин, где купили термокружку с надписью «Флакон», она там осталась одна, и я её забрал. Теперь этой кружкой я пользуюсь постоянно для кофе или других напитков, в неё можно налить абсолютно все, что угодно. Сам по себе «Дизайн Завод» небольшой, но рядом с ним есть общественное городское пространство «Хлебозавод N°9», открывшееся на месте бывшего Хлебозавода, собственно, пространство сохранило прошлое название. Мы пошли туда, там тоже мало каких-то выставок, но само место просто восхитительное. По «Хлебозаводу» очень классно гулять именно летом, потому что везде можно посидеть на улице, покушать, сделать красивейшие фотографии на улице. Очень красивое место, но мы поехали дальше во всеми известный центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.
Мы мало ходили по самому парку, а сразу направились в расположенный на его территории не каждому известный музей современного искусства «Гараж». Он основан совсем недавно в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Первоначально «Гараж» располагался в здании Бахметьевского автобусного гаража на улице Образцова в Москве, откуда он и получил свое лаконичное название. В конце 2011 — начале 2012 года «Гараж» переехал в парк Горького, где изначально разместился во временных павильонах. Осенью 2012 «Гараж» расположился во временном павильоне на берегу Пионерского пруда в парке Горького. Только 12 июня 2015 года был открыт постоянный павильон музея, в том же парке Горького. Это здание было заброшено целых двадцать лет, но его реконструировали, сделали более современным. Мы заметили «Гараж» ещё издалека, потому что сооружение очень большое и сразу же бросается в глаза. На тот момент в музее проходили выставки различных художников. Самой интересной картиной, которую я увидел была художника Александра Юликова «Дневник 1976 года». В четырнадцать лет в 1975 году Юликов решил создать визуальный дневник 1976 года. Он расчертил холст размером метр на метр на 360 клеточек, где каждая клеточка представляла один день в году, рассчитывая, что оставшиеся пять клеточек он прикрепит к холсту снизу. С 1 января 1976 года Юликов стал ежедневно заполнять дневник, избрав систему трех знаков: +, -, 0 - оценивающих прожитый день позитивно, негативно или нейтрально, а их цвет передаёт эмоциональное состояние прожитого дня. Таким образом картина-дневник была каждый день закончена, а на следующий день продолжалась, что очень интересно. Дневник остался неоконченным, поскольку у автора появилась редкая возможность выставить работу на одной из квартирных выставок. Творчество Александра Юликова не подходило под стандарты эпохи «развитого социализма» и считалось враждебным. Работа была прервана, и автор решил не продолжать ее, так как незаполненные клеточки обозначали будущие, не прожитые дни, таким образом выражая фундаментальное свойство времени — длиться. Сейчас же эта картина, наоборот, цепляет людей своей необычностью, нестандартностью, ведь минимализм в наше время очень популярен. Также в «Гараже» было рассказано про различные перфомансы. Наиболее интересным для меня оказался «Перфоманс длиной в год, 1981-1982 (под открытым небом)». Тейчин Сье, так звали художника, жил на улицах Нью-Йорка под открытым небом. Он обязался не заходить под крыши зданий целый год, не садиться в транспорт и избегать навесов, защищающих бездомных от дождя и снега. В 1982 году Сье арестовали, и в результате непрерывность перфоманса была нарушена — полицейские силой заставили художника зайти в помещение участка и провести там пятнадцать часов. Очень жаль художника, ведь он почти завершил свой перфоманс, но власти ему этого не дали. После этого художник не сдался и совершил ещё множество перфомансов, проведению которых уже никто не помешал. Мне очень понравился "Гараж" и представленные там творения художников. На выходе из музея есть небольшое кафе. Мы взяли два кофе с собой, дошли до машины и поехали в сторону Ярославля.
На Ярославском шоссе стоит гостиница "Космос", напротив которой расположилась знаменитая выставка достижений народного хозяйства, коротко ВДНХ. Мы заехали туда, ведь в то время, когда мы были в Москве, в одном из павильонов проходила выставка «Найти Бэнкси». Я думаю, многие поняли, что выставка была посвящена одному из самых противоречивых художников стрит-арта - Бэнкси, личность которого до сих пор остаётся тайной. Вокруг его работ не утихает спор. Никто не может понять искусство это или вандализм. Для меня – это искусство, потому что смотря на прекрасные работы Бэнкси и сравнивая его с какой-то странной надписью на заборе, можно откровенно сказать, что Бэнкси - художник с мировым именем. Граффити Бэнкси, выполненные в технике трафаретной печати, появляются в разных городах планеты и становятся целым событием в жизни современного общества. Работы художника, выполненные в стиле сатирического уличного искусства, затрагивают острые темы. Мне, например, запомнилась на всю жизнь картина «Мобильные любовники», ведь она описывает всю реальность, происходящую в современном мире. Люди настолько засели в телефонах, что не могут выпустить гаджет из рук даже во время свидания с любимым человеком. Бэнкси изобразил любовников, в разы больше увлечённых своими делами в телефоне, чем объятиями друг друга. Ещё одна картина Бэнкси «Напалмовая девочка», которая очень пугает и приводит в дрожь. Здесь художник взял за основу знаменитый снимок из Вьетнама 1972 года с девочкой по имени Ким Фук, спасающейся от напалмовой атаки на ее деревню. Фото Ника Ута с бегущими плачущими детьми стало олицетворением ужасов войны. Бэнкси поместил фигуру девочки между Рональдом МакДональдом и Микки Маусом — символами как веселого семейного отдыха, так и безжалостного американского капитализма. Искаженное болью и ужасом лицо реальной девочки между двумя широко улыбающимися вымышленными персонажами, которые как будто тащат ее куда-то за раскинутые руки, вызывает еще более тягостные ощущения. Бэнкси напоминает, что скрывается за веселым и беззаботным фасадом американской поп-культуры. Это вызывает ужас. В конце выставки была представлена копия самой знаменитой картины Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», которая самоуничтожилась сразу же после продажи. В нижнюю часть золоченой рамы был встроен шредер. Картина, сползая вниз, разрезалась на тонкие полоски. Такая история картины очень интересна. Многие даже восприняли это происшествие как перфоманс, ведь это было придумано и спроектировано художником. Нам с мамой очень понравилась эта выставка, мы даже готовы были пройти два этажа с картинами несколько раз, но, конечно же, не сделали этого. После выставки был магазинчик с сувенирами, где можно было купить небольшую копию картины Бэнкси, или же шоппер с его произведениями. Я купил стикеры, которые впоследствии наклеил даже себе на ноутбук.
Но вот, наше великолепное путешествие уже подходило к концу. Мы сели в машину и поехали домой в родной Ярославль. Нас снова ждала увлекательная и интересная дорога!
