Локацией кутюрного шоу Valentino стал французский замок Шантийи, место с историей и богатым прошлым. Дефиле на пленэре в королевских интерьерах замка было способом креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли визуально воплотить метафору освобождения от ограничений замкнутой элитарной жизни. Модели прогуливались по подиуму, огибавшему круглую террасу, в одном из французских парков замка. Прекрасный закат, легкий ветерок, лирический завораживающий голос британской певицы Энони (Anohni) — казалось, что звезды выстроились в ряд, чтобы придать духу этого шоу некую магию.
«Простота» и «Парадоксы» были двумя концептуальными движущими силами коллекции.
«Простота — это преодоленная сложность», — сказал Пиччоли на пресс-конференции — «Все дело в том, чтобы скрыть усилия дизайнера, которых требует достижение простоты».
Коллекция изобиловала изобретательными парадоксами, и одним из самых поразительных был образ Кайи Гербер, который открывал дефиле. Широкие джинсы, скопированные с классических винтажных Levi's, на самом деле были созданы из шелка, полностью расшитого крошечными перламутровыми бусинками, окрашенными в 80 оттенков индиго, чтобы воспроизвести фактуру денима. Надетые с белой рубашкой оверсайз, золотыми туфлями на плоской подошве и висячими серьгами-канделябрами со стразами, они были прекрасным примером того, что Пиччоли назвал «просто парадоксальным трюком».
Сложные драпировки придавали чистым силуэтам динамику, современность и утонченность, столь присущую эстетике Valentino.
Шелковые накидки с капюшонами и мантии чувственно облегали тело, а струящиеся лифы с вырезами трансформировались в витые узлы.
Пиччоли хотел добиться эффекта почти полного отсутствия гравитации. Красивое белое платье из легкого, как перышко, бархатистого кашемира с асимметричным ниспадающим подолом сзади было сшито по косой линии всего с одним швом. А белая туника из тонкого мягкого бархата, тоже скроенная по косой, была задрапирована таким образом, что казалась ожившей.
В осенне-зимней коллекции Valentino были красивейшие перья на грубых ботинках, и здесь тоже были перья, много перьев, но в другом исполнении — они буквально «вырастали» из высоких перчаток и ободков. А на бледно-розовом вечернем платье перья того же оттенка очень эффектно покрывали зону декольте.
Пиччоли всегда щедр на цвета и принты, но в этой коллекции он удивил еще больше. Тут были и чистые цвета синего, красного, зеленого; и лазурь, которая смотрелась очень изящно на контрасте с горчицей; и нежная роза; и активные фуксия и изумруд; и как будто жидкое серебро.
После детального знакомства с коллекцией, я поняла, что наконец-то Пиччоли после творческих экспериментов вернулся к тому, что умеет лучше всего — по-настоящему красивой одежде. Ему удалось показать кутюр в его самом мастерском исполнении, без скрытых смыслов и странных концептов, как торжество элегантной простоты.
Это была порция настоящей красоты, которая поражает, восхищает, удивляет, но от которой не устаешь. Думаю, это именно то, что нужно сегодняшней моде, одержимой соцсетями и генерацией сиюминутных вирусных трендов — замедлиться, вспомнить истоки мастерства и заняться настоящим творчеством. Это удалось команде Дома, которая после шоу в полном составе вышла на поклон.
А вам понравилась коллекция? Поделитесь своим мнением и не забудьте подписаться и поставить лайк — именно это помогает нам развиваться и создавать новый интересный контент для вас! Плюс, это очень приятно мне как автору.
Предыдущую статью про итоги кутюрной Недели моды в Париже можно прочитать по этой ссылке.
