Кафе «Академия» на Большой Бронной, 2/6, закрылось после 18 с половиной лет работы, теперь на этом месте открывает новый ресторан Антон Пинский. Фетучини в сливочном соусе с лососем и брокколи, пиццу «Четыре сыра» и ролл «Калифорния», естественно, продолжают подавать в других ресторанах сети (Камергерский, 2, стр. 1; Аргуновская, 3, корп. 1; Ленинградский просп., 72; Бутиковский пер., 7; Абельмановская, 6). Но тут дело даже не в еде, а в атмосфере локального семейного ресторана на углу квартала, которая, к сожалению, исчезла навсегда.
Первое кафе-пиццерия «Академия» было открыто в Камергерском переулке, потом плавно, но уверенно «Академии» открывались по всему городу, демонстрируя профессиональное обслуживание и одинаково качественное меню независимо от адреса. Подобное поведение в нашем городе было только у «Кофемании» и, пожалуй, больше ни у кого.
Для официальной справки стоит учесть, что владелец сети ресторанов «Академия» Игорь Витошинский зашел в ресторанный бизнес (и больше оттуда не выходил) очень давно, вложившись в первый московский ресторан Татьяны Беркович «Семирамис» еще в 1990-х. Сейчас к холдингу Витошинского Semifreddo Group относятся итальянские Semifreddo, La Bottega Siciliana, Focacceria, а также бар «Клава» и паназиатский Gutai.
Первая «Академия» в Камергерском довольно быстро превратилась в пиццерию с кофе и вином для актеров МХТ им. Чехова по соседству, туристов и обычных прохожих (смею предположить, что для этого она и открывалась с самого начала). У «Академии» на Большой Бронной была совершенно другая ситуация — в нее с первого дня стали приходить завтракать, обедать и ужинать жители соседних домов. Тут назначались встречи, многие из которых были деловыми. Но, с другой стороны, «Академия» на Большой Бронной была совершенным семейным рестораном, куда приглашали на обед бабушек и дедушек по выходным, куда звали жен или мужей на медленный полуденный завтрак с пиццей и роллами. И иногда складывалось впечатление, что кое-кто спустился сверху прямо в пижаме, чтобы проглотить, не снимая темных очков, первую чашку кофе. В этой «Академии» особенно уместными казались разложенные по ячейкам глянцевые журналы — именно с ними коротали свой обед или полдник те, кто ел в одиночку. Кстати, привычка есть не дома и одному сформировалась в этой «Академии» прямо на наших глазах и опередила в каком-то смысле время: если в других московских ресторанах одинокий посетитель выглядел в середине 2000-х все еще странно, то в «Академии» на Большой Бронной они чувствовали себя очень комфортно.
Фетучини с брокколи, лососем и красной икрой в безупречно уютном сливочном соусе много лет подряд были моим местным любимым блюдом, точно так же, как роллы «Калифорния» с тобико. Я все время ловила себя на том, что буквально заедаю плохие рестораны, куда ходила по работе, пастой и роллами в «Академии». Мой сын готов был есть местные пиццы «Четыре сыра» пополам с «Маргаритой» семь дней в неделю, так что каждый свой рабочий полдень я проводила с ним именно в этой «Академии»: между его испанской школой на Никитских Воротах и художкой на Красина мы обедали и делали уроки с видом на бурную светскую жизнь «Аиста». Кстати, мне всегда казалось, что набирающий обороты в то время гастрономический кластер Патриарших прудов чудом оставил «Академию» на Большой Бронной в стороне и она жила долгие годы сама по себе, со своим особенным пулом постоянных посетителей, играя завидную роль «вечного старого места на углу квартала» — подобных семейных ресторанов с историей и постоянной публикой нашему городу всегда не хватает в вечной гонке за новыми заведениями.
«Академия» на Большой Бронной только один раз за всю историю своего существования совершила кульбит в сторону шефа Дениса Калмыша, переименовав себя в его честь и полностью изменив карту блюд и концепцию. Авторский ресторан просуществовал несколько месяцев, но «Академия» снова вернулась на свое место как ни в чем не бывало. Местные жители вздохнули с облегчением. Кухня Калмыша осталась недопонятой виньеткой, бесследно растворившейся в воздухе.
Теперь шансов вернуться как ни в чем не бывало у «Академии» явно нет, и это грустно: как будто твой старый друг вдруг снялся с насиженного места и переехал на Северный полюс, куда ты никогда не поедешь ни на каких оленях даже в компании Санта-Клауса. Паста с лососем и брокколи кажется мне не такой вкусной без стен на Большой Бронной, и это для меня редкий личный случай ностальгии по конкретной тарелке.
Фото: предоставлено рестораном