- День сурка, так день сурка, - решило мироздание - нечего баловать разнообразием.
Другой версии по поводу того, что погода в день перед восхождением повторяется в мельчайших деталях, мне в голову не пришло, когда лёжа в палатке в штурмовом лагере я слушала, как снег стучит по её стенкам.
И это в самый тёплый и сухой сезон.
А начиналось, как обычно, всё более оптимистично.
С утра светило солнышко, вершина Килиманджаро вставала в полный рост, заманивая наивных восходителей подняться повыше. А облака лишь украшали синее небо.
То есть, к тому моменту, когда была сделана эта фотография, облака уже вовсю шуровали на небе, обозначая, кто здесь главный по погоде.
А вот с утра - синее небо, белое Килиманджаро, ненавязчивые живописные облачка.
И мы - никуда не торопящиеся, потому что куда торопиться-то, впереди целый день.
У нас режим, как в младшей группе детского сада.
В семь подъём, в восемь завтрак, в девять выход.
И кстати, удивительное дело, несмотря на пагубное воздействие высоты на умственные способности, именно в этот день я наконец-то не забыла сфотографировать завтрак, пока он не утратил своих эстетических свойств.
Сфотографировать-то я его сфотографировала. Только я вам его не покажу.
Потому что будет отдельный рассказ про еду на Килиманджаро. Не сразу, но будет.
Пока же мы упаковываем чемоданы и покидаем лагерь Каранга.
Вместе с нами его покидают ещё несколько сотен человек.
Такой вот великий исход портеров.
Кажется, какая-то неведомая сила подхватила всех и заставила сняться с обжитого места.
Неведомая сила называется "график восхождения на Килиманджаро". Она же - великий круговорот туристов в природе.
Одни уходят, другие приходят. И нарушать эту круговерть никак нельзя.
Довольно быстро облака из просто живописных становятся тоже как бы живописными, но не предвещающими ничего хорошего.
Мы ещё и половину пути не прошли, а солнце окончательно скрылось.
Впрочем, ничего удивительного. Я же говорю - полный день сурка.
И с первой группой мы здесь бродили в облаках, и со второй точно также в ёжиков в тумане играем.
В этот день переход самый простой. В основном плавный набор высоты, иногда почти ровная дорожка.
Очень часто, чтобы сэкономить время и деньги - выражение "время - деньги" на Килиманджаро работает как нигде, за каждый день пребывания надо платить что-то порядка 250 долларов с человека - многие не останавливаются на ночлег в Каранге, а идут из Барранко сразу в Барафу.
Классно я всякими баранками-карангами щеголяю? Натренировалась за столько восхождений на Килиманджаро.
В одно из первых восхождений у меня была группа, с которой мы ходили по вот такой сокращённой схеме.
В итоге половина группы на восхождение не пошла. Вернувшись в Москву, я попросила так больше не делать. С тех пор наши группы всегда останавливались на ночлег в Каранге.
Только вот в последнее время ввели экспериментальный вариант.
Не ночевать в Каранге. Идти в Барафу, ночевать там. На следующий день не выходить на восхождение, а делать небольшой переход в лагерь Косово и долго-долго отдыхать перед восхождением.
Говорят, что после двух ночей на 4600-4800 люди на восхождение чувствуют себя бодрячком.
Но мне кажется, что ночевать две ночи на такой высоте - так себе удовольствие. Из разряда "Он на вкус хотя и крут, и с него, бывает, мрут, но какие выживают, те до старости живут"...
Хорошо, что на этот раз (на эти три раза) мне самой разрешили выбирать программу в зависимости от самочувствия группы. Но я и без зависимости считаю, что лучше лишнее время на такой высоте не проводить.
Тем временем мы прошли половину дороги. А половина дороги - это чаепитие.
Наш официант Ян уже давно прибежал и всё подготовил.
Вы скажете "вот это сервис!" Нет, что значит "вот это сервис" мы узнали со следующей группой. Когда кроме стола и чая нам ещё и стулья приносили.
Чай попили, отдохнули. Пора и дальше двигать. Маршрут сам себя не пройдёт.
Ровная дорога заканчивается небольшим подъёмом по скалам. Такое ощущение, будто сначала спускаешься в какой-то небольшой кратер, проходишь по нему, потом вылезаешь наверх.
Никакого кратера, конечно, здесь нет. А ощущение есть.
Минутка скалолазания на высоте почти пять тысяч метров.
И мы выходим наверх - к лагерю Барафу.
Вернее, на самую его окраину.
В этом лагере собираются почти все желающие на следующий день на вершине Килиманджаро. Так что получается не лагерь, а целый палаточный город.
До центральной части с этих окраин ещё больше получаса топать.
На самом деле, не то чтобы лагерь в этой части такой огромный был, просто мы идём очень-очень медленно.
Согласно рекомендациям.
А если кто рекомендации не слушает и не читает, то на этот случай здесь вОроны имеются (парни серьёзные, ударение на первый слог). Стоят, поджидают свою добычу.
Я написала, что в Барафу останавливаются почти все желающие взойти на Килиманджаро.
"Почти" - потому что выше, в двух часах ходьбы на высоте 4800 метров теперь сделали лагерь Косово.
Обычно организаторы туров не любят ставить лагеря в Косово. Для этого надо получать отдельный пермит. А ещё там нет воды. Всю воду в Косово носят из нижней части Барафу. Вот там, где наш подъём по скалам закончился. Откуда-то оттуда.
Всё это делает организацию лагеря и сложнее и дороже.
Но зато эти два часа сэкономленных сил ночью прибавляют шансы на успешное восхождение.
Поэтому мы, как говорится, за ценой не постоим и идём в Косово.
Наверх поднимаются портеры с водой - к тому моменту, когда мы выходим в сторону Косова, уже и группы все, туда собирающиеся, ушли, и портеры с вещами давно уже дошли до места.
А вниз, навстречу нам, идёт много-много людей, которые спускаются с вершины.
Опять же, в это время с вершины спускаются самые медленные и те, кто самостоятельно не может продолжить путь.
Так что нашему взору предстаёт печальное зрелище из очень усталых, шатающихся людей и людей, которых волокут под руки.
Оптимистичное зрелище накануне восхождения.
Всё это как-то не радует моих подопечных. Если не сказать пугает. Они и так весьма скептически настроены. И постоянно спрашивают "а почему здесь страховки нет, здесь же упасть можно?", "а почему мы ночью пойдём, мы же не выспимся?" и так далее.
Вот например, на этом месте, где весьма покатые и очень шершавые, не дающие шансов на поскользнуться, камни.
Один из участников говорил: "Как здесь вообще можно без страховки идти?"
Я задумчиво смотрела на каменные плиты и спрашивала: "А ты куда здесь падать собрался?"
Не, ну если постараться, то и на ровном месте можно подпрыгнуть и грохнуться. Но зачем же так убиваться-то?
Посмотрела фотографию - выглядит ужасно. И правда, как туда живых людей пускают ходить?
Тут такая табличка - сарказм. На самом деле, там всё плоско, безопасно и от обрыва далеко.
А вот и наш лагерь Косово впереди показался.
Находится он на высоте 4800 метров. Народу здесь останавливается немного. Поэтому лагерь выглядит совсем скромно. Особенно по сравнению с городом Барафу.
Пока мы обедаем (обед я тоже сфотографировала, но опять не покажу), облака растягиваются ровно на столько, чтобы можно было немного по сторонам посмотреть.
Хотя большинство предпочитает смотреть в телефоны.
А у нас здесь даже немного Килиманджаро показывают.
Но вскоре опять всё затягивает. Становится серо и холодно.
Пора залезать в палатку, отдыхать перед восхождением.
Отправляю новости, делаю себяшечку, чтобы в отсутствии зеркала не забыть, как я выгляжу, и под первый колючий снег залезаю в палатку.
В предыдущей серии:
Трижды Килиманджаро. Вертикальный траффик джем.
