В шоу Christian Dior осень-зима 2023/2024 по подиуму шествовали чуть строгие, но в то же время сексуальные парижанки, одетые в основном в черные, искусно помятые костюмы и платья. Их наряды соответствовали как настоящему, так и 1950-м годам, которые и стали ориентиром для этой коллекции. Но не гламурные голливудские 50-е, а приземленные послевоенные времена во Франции и в Италии. «Реальность во Франции и Италии была моментом экзистенциализма. Европа была бедна», — так комментирует коллекцию креативный директор марки Мария Грация Кьюри, проводя параллель с сегодняшним днем. Несомненно, это было легендарное наследие Кристиана Диора, но «реконструированное» дизайнером, которая сосредоточилась на том, чтобы увидеть, как прошлое может стать актуальным для современных женщин.
Кьюри попыталась заново открыть для себя историю трех сильных женщин того времени, которые носили одежду Кристиана Диора: сестру кутюрье Катрин Диор, клиентку Дома певицу и актрису Жюльет Греко, прославившуюся тем, что всегда носила концептуальную черную одежду, и легендарную Эдит Пиаф. «Это был также способ подумать о себе» — добавила Кьюри — «Потому что в моем доме тоже были две независимые женщины, прошедшие через Вторую мировую войну — мои мама и бабушка».
В коллекцию вошли белые рубашки, заправленные в узкие юбки, костюмы в «гусиную лапку» и строгие платья приталенного силуэта. Образы, стилизованные по послевоенной моде, были дополнены перчатками и носочками.
Искусная помятость одежды, достигнутая благодаря современным технологиям вплетения в ткань тончайшей металлической нити, придавала ей благородный винтажный вид. «Силуэты Dior обычно очень точны, но с этой тканью нет ничего точного», — сказала Кьюри, демонстрируя, как «металлическая память» одежды позволяет подгонять ее под свое тело или настроение.
Прямой отсыл к наследию великого кутюрье прослеживался в знаменитом силуэте New look с подчеркнутой талией и пышной юбкой. Здесь дизайнер позволила себе легкие цветочные чуть размытые принты. Некоторые образы украшала черная кожаная кобура с вырезанными на ней лазером цветами, возможно, в знак уважения ко всем храбрым женщинам, прошедшим войну.
Серию из легких платьев с анималистичным узором и простых комбинаций с принтом на основе карты Парижа завершало платье из шелка цвета шампанского.
Верхняя группа была представлена очень широко — от бушлатов и кожаных авиаторов времен Второй мировой до объемных курток с традиционной фирменной строчкой и романтичных уютных пальто в клетку, которые, по задумке автора, должны давать надежду на светлое будущее.
Особое внимание в этой коллекции Кьюри уделила аксессуарам. Туфли с ремешками на щиколотках были ремейком знаменитых каблуков Dior Choc, созданных в 40-е годы дизайнером обуви Роже Вивьеном. А украшения с миниатюрными эйфелевыми башнями, свисающими с колец, серег и жемчужных колье, визуально цитировали фразу, сказанную дизайнером после показа: «Диор — это Париж!».
Финальная проходка всех моделей была под песню Эдит Пиаф «Non Je Ne Regrette Rien», и это выглядело особенно драматично на фоне красочной скульптурной инсталляции из ткани, созданной по заказу португальской художницы Джоаны Васконселос. В свое время Кристиан Диор прославился тем, что вернул романтику, гламур и даже саму моду — знак надежды и радости для всех женщин после разрушительной войны. Кьяри нашла свой собственный подход к тому, чтобы подбадривать и поднимать настроение современных женщин, ведь нам, согласитесь, это важно и нужно всегда, независимо от времен.
Листайте галерею с фото Backstage
Галерея с сумками
Мне будет очень интересно ваше мнение о коллекции. Что понравилось — силуэты, принты, мятая ткань, сама концепция? Делитесь и не забудьте про лайк, это не только важно, но и очень приятно мне как автору.
На основе материалов Vogue.com
Мою предыдущую статью о 5 стилистических приемах, которые визуально стройнит, читайте по ссылке.