Может и с опозданием но я решил рассказать о грядках. Не просто грядках , а о высоких грядках. По названиям их встречается очень много. Кто как может , тот так и придумывает технологию. Я так на вскидку нашёл несколько названий. Опишу их может кому понравится , а потом расскажу про свой опыт.Грядка Розума , грядка Лядова, грядка Курдюмова , грядка Хольцнера
Грядка Лядова. За основу для своего огорода автор взял узкие грядки, предложенные в 70-е гг. Дж. Митлайдером. Но если изначально ширина грядок не превышала 40 см, а для подкормок применялись определенные дозы минеральных удобрений, то Лядов стал подкармливать органикой (перегной, навоз, настои трав и др.) или золой, изменил и размер грядок. Высота грядки 15-25 см, ширина 60-100 см, проход между грядками 60-80 см. Стенки грядок сделаны из бревен, досок, брусьев, камня или шифера. Расположение – строго с севера на юг. Проходы для подавления сорняков замульчированы сеном или опилками. Осенью после сбора урожая в грядки высевают сидераты и потом их запахивают.
Грядки наполняют по определенной схеме. Вниз, на дерн, укладывают картон, песок и грубые органические остатки (стебли кукурузы и подсолнечника, мелкие ветки и пр.). Средний слой – компост и навоз, сверху земля с проходов. Созданная грядка служит от 5 до 7 лет, периодически надо добавлять свежую органику – сено, скошенную траву. Вот такую схему я давно использую. Показала себя замечательно. Правда по финансам накладно. Но это того стоит . Который год у меня такая схема. Только ориентации по сторонам света я не использую . Причины в расположении участка. И второе доски нужно остругать и покрыть специальным антигрибковым и антиплесенным составом. и желательно делать доски не на всю длину , а разделить на куски. В случае легче заменить одну доску , чем разбирать всю грядку. И всота грядки у меня 30 см. В последнее время продаётся шифер для грядок. В этом годк сделал одну из плоского шифера. Размеры одной панели. 30 см на 150 см на 0.8 см.
Эксплуатировать грядки можно сразу после их создания. Крупные растения, такие как капуста, баклажан, перец, томат, высаживают строго в шахматном порядке в 2 ряда. Заметили, что растения в центре грядки развиваются хуже, чем с края, где у них достаточно света и пространства для роста (так называемый кромочный эффект). В этом же случае все оказываются с края. Более миниатюрные культуры, такие как морковь, лук, чесок, редис и др., можно сеять и сажать в 4 ряда.
Преимущества: долговечная конструкция, затраты только в первый год. За счет небольшой ширины грядки все растения получают достаточно света и воздуха, их удобно обрабатывать. При разложении органики выделяющиеся тепло и углекислый газ формируют благоприятный микроклимат. Огород выглядит аккуратно, грядки не подтапливаются даже в сырое лето. Если накрыть грядки дугами, к посеву можно приступать рано весной. Они не требуют перекопки, допустимо только рыхление на глубину 7-10 см.
Единственный недостаток , что требуется много полива в жаркую погоду. Так что в жаркое время поливайте побольше , влага просочится вниз и расстениям хватит влаги. Как пишут источники , что такая технология хороша для средней полосы России.
Грядки Курдюмова.
Для южных регионов и северных. В южных используют грядки -траншее , а в северных большие короба.
Высота грядки больше 50 см, ширина 1 м. Автор предлагает выкладывать стенки «грядки-контейнера» из камня, струганых досок и бревнышек. Желательно над каждой грядкой сделать навес из прозрачного пластика или пленки, чтобы растения размещались под крышей.
Нижний слой – солома, веточки, стружка, сдобренные азотом, присыпанные землей и политые водой. Средний слой – полуперепревший материал: недозревший компост, лесная подстилка. И наконец, верхний слой – готовый перегной.
В центре грядки проходит балка для подвязывания высокорослых томатов и огурцов, образующих живую стену. Ближе к краям высаживают более компактные перцы и баклажаны. Крайний ряд – кустовые томаты и кабачки, листва которых свисает вниз. Все свободные места можно занять морковью, перцем, зеленью и луком.
Преимущества: такие грядки долговечны и удобны в обслуживании. Несколько лет служат без внесения дополнительных питательных веществ. Крыша над грядками позволяет отдалить время появления болезней, сократив количество обработок фунгицидами.
Как и в предыдущими грядками по методу Лядова необходимо много поливать во избежании пересушки. Про такой метод ни чего не могу сказать.
Высокие холмистые грядки Хольцера.
Высота грядок может достигать 3 м, но чаще всего ограничивается 1-1,5 м. Закладывают их либо вручную, либо с помощью экскаватора. Форма любая: прямая, волнистая, иногда делают грядки в виде полумесяца, лабиринта или меандра (геометрической фигуры с плавными изгибами).
Для создания грядки вначале выкапывают ров 0,3-0,5 м глубиной и 1,5-2 м шириной. Гумусовый слой складывают отдельно. В ров укладывают кустарники и даже крупные деревья – как хвойные, так и лиственные, прямо с корнями. Следующий слой – ветки, трава, палая листва, а сверху все закрывают снятым ранее гумусовым слоем. Уклон высокой холмистой гряды должен составлять 45°. Когда холм осядет, его поправляют или переделывают полностью.
На влажных и тяжелых почвах делают водосток, чтобы предотвратить застой воды, а на сухих и песчаных почвах, где важно влагу удержать, устраивают кратерные сады, где влага сохраняется лучше. Склоны мульчируют – это тоже способствует улучшению водного режима почвы.
Применяют смешанные посадки, где растения поддерживают и защищают друг друга. Их высаживают на холмистые гряды сразу после закладки. На верхнем ярусе располагают ягодные кустарники, ниже – овощные культуры. В 1-й и 2-й год лучше всего выращивать так называемые культуры-истощители, потребляющие много питательных веществ, такие как тыква, кабачки, огурцы, капусту, помидоры, лук, сельдерей и картофель. На 3-й год на этом месте можно высаживать растения, менее требовательные к высокому агротехническому фону, – например, фасоль, горох, землянику. И называется всё это Пермакультура. Как мне кажется , что данная технология на повёрнутых зелёных. Которые очень хотят быть ближе к природе. Я такую грядку даже не рассматривал.
Тёплые грядки Розума.
Как пишут , что данная технология приоритетна для южных регионов. Что она перекликается с технологией Хольцйнера.
После обустройства главной грядки, сажаем культуры . Высадка происходит с двух сторон от гряды – справа и слева, по всей ее протяженности. Таким образом, одна грядка Розума питает сразу две грядки с растениями. Растения сажаем на валах, которые получились после выкопки рва.
Я ни чего не могу сказать. Меня что то не прикалывет такая технология. Больно хлопотнаая по мне.
Вот нашёл фото. Представляете такой гемор у вас на участке. Сколько людей задействовано. Я один спокойно работаю с высокими или тёплыми грядками.
Если у вас очень засушливая почва , то применяют антипод высокой грядки. Грядку траншею. Такое фрмирование , только не с уровня почвы вверх. А копают траншею не большой глубины. Сверху мульчируют и в результате влага дольше задерживается.
Ну вот так коротенько. Повторюсь ещё раз. Смастерил высокие грядки и доволен. Проблемы ушли. Если у вас финсы поют романсы , как у меня. То используйте постепенную технологию строительства. Пусть одна грядка в год. Что делать, если такие финансовые возможности. Затраты того стоят. А между грядок я просто трпаву скашиваю тримером. и красиво и удобно и никакой приблуды не надо выдумывать. и глаз радует.
Ну на этом наверное всё. если вас материал тронул или остались вопросы , то пишите в комментариях или на электронную почту. А кто хочет быть в курсе статей , то подписывайтесь.
Всего доборго и до новых встречь.
