Ресторан французской кухни «Жеральдин» на Остоженке получил свое название в память о матери Владимира Познера. В его почти двадцатилетней истории было много знаковых событий. Получение престижных наград, в том числе, отметки Bib Gourmand в первом и пока единственном гиде Michelin Москва 2022. Перезапуск и превращение в необистро при участии ресторатора Александра Раппопорта. Неизбежная для заведений с таким солидным возрастом смена шеф-поваров. В апреле этого года кухню возглавил Роман Палкин — адепт французских и русских кулинарных традиций, сторонник локальных продуктов и преподаватель школы Аркадия Новикова. Наши обозреватели отправились в Хамовники чтобы продегустировать новинки, а также не смогли пройти мимо нескольких постоянных позиций меню.
С приходом Романа Палкина в меню появилось 11 блюд, которые легко найти по отметке new. В большинстве своем все они представляют собой авторский взгляд на классические рецепты. Начать мы решили с чебуреков «Барбажуан» (barbagiuan — традиционная закуска из теста с разными начинками родом из Монако), которые здесь предлагают в двух вариантах. Тот, что с икрой форели (550₽), запомнился нежной сливочной начинкой. Другой, с уткой конфи (400₽), хотелось промокнуть от излишков жира. Несмотря на небольшой размер самих чебуреков, порция щедрая (5 штук).
Вторым блюдом от шефа стал винегрет из маринованных овощей с кольюрскими анчоусами (480₽). Винегрет получился легким и по-настоящему весенним, за счет того, что овощи замаринованы, а не сварены, горошек заменили бобы эдамаме, а картошка и вовсе отсутствует. Анчоус, пойманный у берегов французского курортного города Кольюр, иногда называют «королем для кулинаров». Подтвердить этот факт мы не беремся, так как его в блюде оказалось совсем мало.
Затем настал черед пончиков «Бенье». В классическом исполнении бенье — это обжаренное во фритюре дрожжевое тесто, которое при подаче посыпают сахарной пудрой. В «Жеральдин» пончики предлагают в виде несладкой закуски с топпингами на выбор. Наиболее удачным нам показался вариант с камчатским крабом (450₽), затем — с икрой форели (290₽). Меньше всего эмоций вызвал бенье с лососем малой соли (350₽). Да и сами пончики интриговали больше названием и описанием, чем вкусом. Они оказались чересчур жирными (понимаем, что пончики так и задуманы, но все же) и слишком простыми, не хватило изюминки.
Карпаччо из дикого сибаса с маслом из красного апельсина и сегментами помело (700₽) стало главным разочарованием обеда. Рыба совершенно потерялась в ярком цитрусовом вкусе. Создалось впечатление, что, окажись на месте дикого сибаса любой другой представитель морских глубин, разницы никто бы даже не заметил.
Новые позиции из раздела горячих блюд произвели самое приятное впечатление на обозревателей МР. Можем со всей ответственностью рекомендовать гребешок Сен-Жак с велюте из белой спаржи (1600₽). Моллюск и спаржа приготовлены "на отлично" и приправлены замечательным соусом. А главное, они говорят друг с другом на одном языке, полная гармония. Изюминку блюду добавил обожженный чеснок. Возможно, за эту цену мы ожидали получить хотя бы пять гребешков, но, увы, их было всего три.
Пирог с олениной, савойской капустой и фуа-гра (1800₽) — коронное блюдо всей дегустации! Тесто тонкое и ароматное. Начинка сочная и ее много. А соус на основе вишни и красного вина создает настоящую феерию вкуса. Отдельно хотелось бы отметить эффектную подачу.
Помимо новинок, мы не смогли пройти мимо нескольких хитов меню. Приятное впечатление производит земляничная страчателла (880₽). И хотя в несезон вместо земляники для приготовления блюда используют клубнику, на выходе мусс получается почти воздушным. Он буквально тает во рту и придает сыру совершенно новое, интересное звучание.
На этом фоне гораздо менее удачно выглядит фирменная брускетта с крабом и авокадо (1300₽). Ключевым компонентом блюда выступает обильно приправленный маслом хлеб, на фоне которого теряется посредственный авокадо и вкусный, но почти незаметный, краб. Да и цена получается слишком завышенной за такое невзрачное блюдо.
Как можно закончить дегустацию не попробовав главное блюдо французской кухни? Луковый суп (450₽) — визитная карточка любого уважающего себя французского ресторана — здесь, к сожалению, подкачал. Лука мало, а жирного бульона и багета слишком много. Заказывать не советуем, сплошное разочарование.
Зато по вкусу нам пришлись мини-кальмары на гриле (680₽), свежести и пикантности которым придают конкассе из узбекских томатов, кинза и дольки чеснока.
Финальным аккордом дегустации ожидаемо выступили десерты. Новинка – темный шоколад с пралине из фисташки (480₽) имеет яркий, но при этом не приторный вкус. Шарм блюду придает хрустящее пралине и оно определенно придется по вкусу любителям шоколада.
Из постоянного меню выбор пал на крем-брюле маракуйя (450₽). По сравнению с новинкой, этот десерт гораздо более легкий. Свежести придает как маракуйя, так и используемая для украшения клубника. Но карамельной корочки оказалось чуть больше, чем хотелось бы.
Отдельно хочется отметить, что находиться в уголке Франции на Остоженке, в целом, весьма приятно. Интерьер необистро выдержан во французской стилистике 50−60-х годов. Гостей окружают сдержанные цвета, мягкие кресла, композиции из живых цветов и завезенные прямиком из Парижа книги и журналы. Пространство небольшое, но в нем нашлось место барной зоне с контактной стойкой и прозрачным винным шкафом. К слову, винная карта, как и ожидается, полностью состоит из французских вин, в которых хорошо разбирается местный сомелье. Хоть и бокальных позиций немного, он с радостью подберет подходящее вино к выбранному блюду. Периодически по вечерам за старинный рояль садится пианист и дополняет "парижский шик" с помощью музыки.
К элементам «избыточного ретро» можно отнести огромное ламинированное меню. Несколько гостей запросто могут накрыть им весть стол. Но в ресторанах Раппорта этому удивляться, увы, уже не стоит. Также разочаровало отсутствие комплиментарной воды, которая давно стала нормой для многих столичных и парижских ресторанов.
