Вот на тёмном берегу показалась явно бутафорская юрта - это турбаза "Улигер" ("Сказание") в бурятском стиле на пологом мысу Белозерцева. До 1949 года тут стояла деревенька Семениха, которую основал в 19 веке именно что крещёный бурят Семён Белозерцев. Семениха - это и название пади, так же известной как Озерко: в её верховьях, километрах в 3 от Байкала, расположено Сухое озеро.
Ещё его называют "озеро-призрак": образованное в запруде обвала на тщедушном ручье, водой оно заполняется раз в 5-6 лет, причём - совершенно не предсказуемо. Судя по чужим фото, оно и с водой не слишком живописно, но элемент лотереи творит чудеса: у Нацпарка падь Семениха считается отдельным маршрутом, на который не распространяется пропуск Большой Байкальской тропы.
Впереди, меж тем (кадр снят на обратном пути), уже полчаса как показалось Большое Голоустное:
В отличие от курортных Больших Котов - село крупное (600 жителей) и настоящее. И - очень старое, может даже старейшее на всём Байкале, уж по крайней мере уходящее корнями глубоко в дорусские времена. Сюда ведёт не падь, а целая долина речки Иден-Гол, и само название села значит не "голое устье", а "Усть-Гол" или даже просто "Усть-Река", если в переводе.
Тут самое широкое и ровное место западного берега в южной части Байкала, да и напротив просторная Кударинская степь в низовьях Селенги. Поэтому немудрено, что переправа через Байкал выводила сюда уже в эпоху Монгольской империи, и ханские ясачники да китайские купцы высаживались на этот берег ещё когда Москва боролась в Тверью. Русские люди, придя на Байкал в 1643-м, здесь впервые переправились в 1651 году. Была то делегация из 20 человек во главе с боярским сыном Ерофеем Заболоцким из Тобольска, направлявшаяся к Сэцэн-хану - владыке Восточной Монголии.
За Байкалом, однако, не разобравшись, что к чему, послов атаковали воины ханского зятя Турухтай-табуна, которым грабить караваны было не впервой. 12 человек из посольства успели вскочить на лодки и отойти от берега, а 8 во главе с самим Заболоцким погибли, но их могила стала своеобразным плацдармом русской колонизации Забайкалья, и в 1681 году над ней был выстроен укреплённый Посольский монастырь.
Ему и перешло в управление село Большое Голоустное, известное с 1673 года как заимка кудинского бурята Саргила. Буряты из Усть-Ордынской степи и были хозяевами западной стороны переправы ещё в дорусскую эпоху, а вон те живописные скалы в левой части кадра - по сей день их Святая гора:
Но так же чтили буряты и деревянную скульптуру Николая Угодника, в 1792 году обретённую в часовне, срубленной в Посольском монастыре и привезённой из-за переправы. Скульптура эта до сих пор цела и хранится в Никольской церкви, построенной в 2004 году взамен сгоревшей предшественницы:
На кадре выше обратите внимание на машины - с незапамятных времён из Иркутска сюда ведёт 120-километровый Голоустненский тракт. К переправе добирались когда этим трактом, а когда и морем через исток Ангары, и лишь в 1860 году крупнейший иркутский судовладелец и опять же первопроходец Бодайбо Иван Хаминов придумал организовать промысловую пристань в Листвянке.
Промысловые суда, однако, возили и контрабанду, поэтому вскоре к истоку Ангара перебралась и таможня, а уж в 1890-х, когда через Байкал решили пустить железнодорожный паром строившегося Транссиба, о Голоустном вряд ли кто-то вспоминал... Теперь это просто крепкое сибирское село с примесью туризма:
Иден-Гол образует небольшую дельту с тополиными рощами и заливными лугами, среди которых загадочно стоит деревянная Степная часовня, срубленная вроде бы в 1850-х годах. У неё нет посвящения, летом к ней не пройти без одного-двух бродов, и хотя строилась она, скорее всего, для кочевых бурят, традиционно в ней рыбаки спасали души: