Только представьте.
Проход темный и душный, остро ощущается запах плесени и сырой земли, будто в могиле. Никто не разговаривает, воздух наполнен топотом множества ног, бряцаньем поклажи и надсадным дыханием. Где-то впереди слышен плач ребенка. Лица людей почти неразличимы в дрожащем свете факелов. Резкие тени, будто взбесившиеся демоны, мечутся по стенам.
Страх гонит вперед. Сзади смерть.
Мрачный каменный коридор ведет в гору и подъем становится круче, все чаще попадаются ступени. Подъем, еще подъем, затем новый коридор.
На город очень давно не нападали, никто не думал, что придется убегать из собственного дома. Но когда бухту у стен крепости заполнили вражеские корабли, когда их пушки начали превращать в каменную крошку могучие бастионы, другого выхода не осталось. Командир гарнизона открыл тайный ход, которым давным-давно никто не пользовался. Людям было велено брать только те припасы, которые могли унести, и, оставив все остальное, уходить на гору Орьен под защиту стен Шпаньолы.
Вконец обессиленные, горожане добрались до последней, самой длинной лестницы, ведущей наверх, к свету. Выбирались из прохода, задыхаясь от свежего воздуха. Спасение. А может всего лишь отсрочка.
Глядя с высоты на горящий город, каждый понимал, что прежняя жизнь закончилась.
Мы не сможем пройти тем же путем, которым спасались горожане 16 века. Подземный ход, соединяющий три черногорских крепости, пострадал при землетрясении почти полстолетия назад, его перекрытия рухнули и завалили туннель. Мы можем только вообразить, как люди в спешке покидали свои дома, чтобы укрыться под стенами менее уязвимой Шпаньолы.
На старом изображении можно рассмотреть все три твердыни, расположенные одна над другой. У самой кромки воды стоит Форте Маре (Морская крепость). Она первая защищает город, построенный на холме над ней, с собором святого Михаила (здание с куполом и колокольней) на центральной площади.
На противоположной стороне холма видна вторая крепость, мрачная Канли Куна (Кровавая башня). Ее страшное название отнюдь не выдумка, но об этом позже. И наконец вдали на вершине горы высится неприступная Шпаньола.
Хотя изображение не совсем точное. Склон горы Орьен начинается сразу за городскими стенами, никакая обширная долина их не разделяет, иначе подземный ход пришлось бы делать вчетверо длиннее.
О верхней крепости, известной как Шпаньола (или крепость Сулеймана Великолепного, или Горни град - в зависимости от того, кто называет) я уже рассказывал вот здесь. Тогда мы как раз остановились на упоминании о подземном туннеле. На горе Орьен располагался выход из него, а вход был внизу, на берегу Бока-Которской бухты, в крепости Форте Маре, с которой и начался когда-то город Херцег-Нови.
Под каменной стеной, у самой воды стоит памятник боснийскому королю Стефану Твртко I, который, по легенде, и заложил первый камень в ее основание в 1382 году.
Канли Куна не так очаровательна и романтична, как Форте Маре. Она больше напоминает старинную тюрьму в духе замка Иф из "Графа Монте-Кристо". Собственно тюрьмой при османах она и была. И не только тюрьмой. Тут имелись пыточные казематы, а на верхней обширной площадке устраивали публичные казни.
Репутация у этого места была пугающая, сравнимая с мрачной славой Гревской площади Парижа, на которой сжигали людей заживо, или площади Тайберн в Лондоне, где в средние века стояла исполинская виселица. Поэтому крепость и прозвали Кровавой башней.
Однако парадокс в том, что именно там, где столетия назад рубили людям головы, теперь располагается самое модное место для проведения свадеб. С верхней площадки виды открываются сказочные - и бухта, и город, и живописная Форте Маре лежат как на ладони. Для романтичной церемонии лучше не придумаешь.
А кровавая история - что ж, это дело далекого прошлого, она счастливых молодоженов не беспокоит. Если от таких мест на вас не веет могильным холодом, если вы не верите, что жуткая энергетика может повлиять на ваш будущий брак, то ничто не в силах удержать вас от венчания в средневековых декорациях.
Тут же временами устраиваются концерты под открытым небом. Раз площадка создавалась для публичных зрелищ, то почему бы именно так ее не использовать? Вероятно, у слушателей должны быть либо крепкие нервы, либо не слишком богатое воображение.
Изначально городок под защитой трех крепостей назывался Свети Стефан (Святой Стефан) в честь своего основателя. Но после смерти короля Стефана Твртко правителем стал сначала старый герцог Сандаль Хранич, а потом его племянник Стефан Вукчич, которого называли новым герцогом. И это прозвище было увековечено в названии города - Херцег-Нови.
Интересно, что прежний вариант Свети Стефан не был забыт, так теперь назван небольшой живописный островок в 50-и километрах к югу от Херцег-Нови, на адриатическом побережье, который очень любят фотографировать туристы.
Правда, в названии острова упоминается не король Стефан, а принявший христианство еврей, святой Стефан Первомученик, побитый камнями в Иерусалиме вскоре после казни Иисуса.
Херцег-Нови совсем небольшой и очень уютный. Немного напоминающий всевозможные сказочные городки, которые мы в изобилии видели в детском кино.
Его роскошная набережная изначально предназначалась не для неспешных прогулок, а для железнодорожной ветки. Сохранились фотографии, где видны поезда, курсирующие в облаках пара вдоль берега.
Здание, где когда-то размещался городской вокзал, теперь занято ресторанами и апартаментами для туристов. Говорят, лет 10 назад этот дом купил Эмир Кустурица, собиравшийся создать в нем не то какой-то необычный кинотеатр, не то аутентичный балканский отель, но пока что ничего для реализации своих планов не предпринял.
Сегодня, когда ни паровозов, ни рельсов уже не осталось, прогуливаясь по набережной под стенами Форте Маре, легко заметить полуразрушенные бастионы, стены которых накренились, покрылись трещинами, а внушительные фрагменты кладки обрушились когда-то прямо в воду, где и лежат, омываемые тихими волнами. Это остатки пристройки, которую соорудили венецианцы, некогда владевшие городом, в надежде сделать стены более неприступными.
Но что-то пошло не так и первое же землетрясение показало, что новая постройка не выдержала бы серьезной осады.
Поскольку город расположен на холме, во время прогулки вам постоянно приходиться то спускаться, то подниматься. Туристам обычно говорят, что Херцег-Нови это город тысячи ступеней, а иногда даже тысячи лестниц. Не знаю, насколько правдива эта цифра, но по опыту скажу, что основания для такой репутации определенно имеются.
Даже если вы выходите на ровную дорогу, она почти гарантированно будет идти либо на подъем, либо под уклон. Полагаю, самой бессмысленной тратой денег здесь стала бы покупка велосипеда.
Как, вероятно, многие израильтяне, путешествующие по миру, я в каждой стране, которую посещаю, ищу места, связанные с историей евреев. На этот раз такое место нашлось без труда в старом и слегка запущенном парке с нерегулярно работающим печальным фонтаном.
Когда-то здесь располагалось еврейское кладбище.
Еще в конце 15-го века испанские евреи бежали сюда от зверств инквизиции. Восточное побережье Адриатики в то время находилось под властью Османской империи, которой хотелось бы освоить нестандартный источник доходов. Находясь с христианскими государствами Европы в состоянии перманентной войны, турки не могли торговать с ними, хотя торговля представлялась гораздо более выгодным, а главное более перспективным занятием, чем война.
Вот тут-то и пригодились евреи, которые могли выступать посредниками в коммерческих сделках османских купцов с венецианцами, находившимися буквально на противоположном берегу узкого моря. Так что евреев в те времена здесь принимали весьма благожелательно.
Поэтому в городах по берегу Бока-Которского залива, в том числе в Херцег-Нови, постепенно сложилась значительная и преуспевающая община евреев-сефардов. Позже, после двух прокатившихся здесь волн эпидемии чумы, опустошавших города, торговля пришла в упадок и выжившие евреи предпочли уехать в более изолированные районы. Кладбище оставалось последним напоминанием о том, что община когда-то существовала. Во всяком случае на городских картах 16 века оно отмечено как Sepoltura de Hebrei (захоронение евреев). Это участок на высоком обрыве над морем неподалеку от городских стен. Однако в 1667 году мощнейший оползень смыл кладбище в море, после чего это место больше двух столетий оставалось заброшенным.
В начале 20 века тут решили построить роскошный отель "Бока" с обширным ботаническим садом.
Поначалу все шло отлично. Отель и сад быстро стали городской достопримечательностью. Но природа снова решила вмешаться.
В 1979 году случилось сильное землетрясение (то самое, что разрушило подземный ход между крепостями), превратившее это величественное здание в груду развалин, не подлежащих восстановлению, которые вскоре просто снесли.
Но парк с ботаническим садом остался. Хотя он давно утратил респектабельность, потускнел и зарос, но, если знаешь историю этого места, прогулка тут все равно может стать волнующим переживанием.
Христианство в Черногории православное, но церковь заметно отличается от русской. Это сербский вариант православия, в котором больше прослеживается греческое влияние. Несколько лет назад была попытка основать собственную, черногорскую церковь, независимую от сербской патриархии. Возникали нешуточные баталии, устраивались шествия верующих, очень напоминающие митинги, подключились политики. В конце концов, насколько мне известно, этот сепаратистский религиозный проект провалился.
Как бы то ни было, храмов тут, согласно местной шутке, не меньше, чем безбожных игровых клубов и мини-казино, которые попадаются буквально на каждом шагу. И на беглый взгляд не всегда удается отличить, какая церковь православная, а какая католическая. Их архитектура может быть практически одинаковой. Разве что по форме креста на куполе становится понятно, какое христианство здесь исповедуют - западное или восточное.
Католические храмы, впрочем, попадаются нечасто. В соседней Хорватии, к примеру, их гораздо больше.
Главным же православным собором Херцег-Нови, видимо, следует считать не церковь святого Михаила, что расположена на центральной площади старого города, а основательный храм монастыря Савина на склоне уединенного холма на окраине города. Если верить легенде, с этой церкви и началось здешнее православие.
Но об этом я хочу рассказать как-нибудь в другой раз, в отдельной статье, потому что рядом с монастырем имеется парочка заветных мест, заслуживающих более подробного разговора.
*Комментарии приветствуются, но каждый комментатор сам выбирает стиль общения: на вежливые высказывания реагирую с уважением, на хамство, агрессию и упрямое желание оспорить каждое слово отвечаю адекватно. Если не можете быть корректными, лучше ничего не пишите.
**Автор не обязан сообщать кому бы то ни было по первому требованию, где он берет информацию. Если ссылка на источник не указана в тексте, каждый желающий может поискать сведения сам. Гугл вам в помощь.
