В материале расскажем о том, какие материалы и технологии отделки существуют, рассмотрим их преимущества и недостатки, а также подробно опишем алгоритм работ.
От чего зависит выбор отделки?
Для внешней отделки дома из газобетона подойдет подавляющее большинство материалов. Паропроницаемые материалы монтируются непосредственно на несущие стены, в то время как для непаропроницаемых материалов (клинкер, кирпич) предусмотрена технология вентилируемого фасада. Какие же факторы могут повлиять на выбор?
1) Личные предпочтения. Современный рынок отделочных материалов позволяет подобрать решение на любой вкус. Внешняя отделка является важной эстетической частью проекта в целом и предпочтения высказываются заказчиком на этапе проектирования.
2) Ограничения по средствам. Отделочные материалы сильно варьируются в стоимости.
3) Выполнение работ. Если вы выполняете работы "в одну каску" или не имеете достаточного опыта в данном деле, возможно, следует рассмотреть более простые варианты вроде оштукатуривания.
Облицовка кирпичом
Внешняя отделка кирпичом обеспечивает опрятный внешний вид фасада и защиту стенового материала от воздействия внешних факторов. Однако различия в свойствах газобетона и кирпича вносят в процесс отделки несколько нюансов:
- В зимнее время пар, выходящий из отапливаемого помещения через газобетонные стены, будет сталкиваться с непаропроницаемым слоем кирпича. На границе материалов будет скапливаться влага.
Поэтому для помещений, не отапливаемых в зимнее время приемлема облицовка без зазора или с невентилируемым зазором, а для отапливаемых - только вентилируемый фасад.
- Ввиду разной плотности, материалы в разной степени подвержены деформации при перепадах температур. Поэтому требуется гибкая перевязка.
Технология отделки:
1. В проект закладывается фундамент с выпуском, включающим в себя ширину кирпича, толщину теплоизоляции (если планируется) и зазор порядка 4-5 см. Иногда для облицовки готового строения формируется дополнительный фундамент.
При возведении вентилируемого фасада, слой утеплителя (например, минваты) помимо клея дополнительно укрепляется тарельчатыми дюбелями.
2. Гибкие связи закладываются при кладке газобетона по схеме: через каждые 5 рядов кирпича, с шагом 60-100 см (4-5 штук на 1м2 стены). Участки кладки на углах и под проемами требуют большего кол-ва связок.
Вентилируемый фасад требует создания системы вентиляции - продухов в первом и последнем ряду отделки. Можно использовать вент. коробочки для швов или оставлять без раствора зазоры 10-12 мм между торцами кирпичей. Так или иначе, площадь продухов должна составлять 75 см2 на 20 м2 стены.
3. Кладка кирпича начинается с установкой по отвесу боковых порядовок (направляющих по углам постройки). Между ними натягивается причалка (шнур для контроля горизонтальности кладки).
4. Толщина швов кладки должна составлять порядка 12 мм, каждый 5 ряд рекомендуется армировать сеткой или перфорированной оцинкованной полосой. Через 2-3 ряда кладка проверяется на точность нивелиром.
Отделка деревом: имитация бруса, планкен, блок-хаус
Существуют 3 варианта облицовки газобетонных стен деревом: имитация бруса, планкен и блок-хаус. Рассмотрим основные различия между ними:
Имитация бруса - имеет скошенные с обеих сторон кромки, стыковка "паз - шип". Эстетичный внешний вид, имитирующий деревянный брус. Только с помощью этого материала можно выполнить отделку "под брус".
Планкен - деревянная панель с прямыми (крепится стык-в-стык) или скошенными (крепится внахлест) боковинами, без стыковочных элементов. Образует более однородную поверхность, можно монтировать вертикально, горизонтально или под углом. Изменения размеров под воздействием внешних факторов, т.к. отсутствуют крепежные элементы.
Блок-хаус - закругленная лицевая сторона имитирует фасад бревенчатого дом, стыковка "паз - шип". Единственный способ сымитировать сруб.
Основные плюсы и минусы
К плюсам стоит отнести эстетичность, "природность" внешнего вида и относительную простоту монтажа материалов.
Среди минусов - сильная деформация материала в зависимости от погодных условий. При нарушении технологии монтажа (если не оставить зазоры) фасад пойдет буграми. Необходимость регулярного обновления защитного и декоративного покрытия дерева (особенно для ряда прихотливых сортов вроде лиственницы).
Технология монтажа
Крепеж деревянной облицовки осуществляется на обрешетку (эксперты предпочитают деревянную).
Материал необходимо заранее обработать водоотталкивающими и антисептическими средствами.
Крепление на гвозди или саморезы - самый простой вариант. Планкен и имитация бруса закрепляются на обрешетку, гвозди/саморезы входят под прямым углом. Блок-хаус крепится "в шип", такая технология требует особой осторожности.
Но пострадает эстетика, т.к. будет виден крепежный материал, а разбор конструкции будет затруднен. К тому же, места вокруг крепежных элементов рекомендуется дополнительно обработать защитными составами.
Альтернативой выступает крепеж при помощи креплений типа "змейка", "дуэт" или крепление кляммерами.
Оштукатуривание
Оштукатуривание - быстрый и бюджетный способ внешней отделки дома из газобетона. Благодаря разнообразию видов материала позволит подобрать внешний вид фасада на любой вкус.
Какая штукатурка подойдет?
Порог плотности составляет 1300 кг/м3, все что выше - не обеспечат достаточного уровня паропроницаемости, в результате чего на фасаде будет скапливаться влага. По этому критерию не подойдут цементные штукатурки. Также учитывается адгезия (≥0,4 МПа) и морозостойкость (от 50 циклов). Используются:
- Известковые (варианты: цементно-известковые, известково-цементные, известково-песчаные). Прочный и паропроницаемый вариант.
- Силиконовые. Благодаря добавкам можно создать уникальный цвет, не дает трещин даже при значительной усадке.
- Силикатные. Имеют небольшую палитру цветов, стоят дороже, служат дольше и обеспечивают качественное влагостойкое покрытие.
Алгоритм работ
1) Снять пыль с поверхности кладки, загрунтовать поверхность. Грунтовка в 2 приема - сначала швы, затем поверхность полностью. Грунтовка для фасадных работ обеспечит равномерное высыхание штукатурки как на поверхностях блоков, так и на швах.
2) Нанести первый, тонкий слой штукатурки (до 5 мм) для крепления армирующей сетки. Используйте маяки для равномерного распределения смеси.
3) Закрепить армирующую сетку, "утопив" ее в первом слое штукатурки. Полотна кладутся с нахлестом 5 см. Полное высыхание первого слоя займет 3-4 дня.
4) Нанести второй слой, толщиной от 10 мм. Для окончательного выравнивания стены также рекомендуется использовать маяки.
5) Нанести третий, тонкий финишный слой - используется финишная или декоративная штукатурка в зависимости от дальнейшего плана по отделке. Декоративная штукатурка весьма разнообразна и позволяет придать фасаду фактурности.
6) Выполнить затирку и финишную отделку (например, краской для наружных работ). Через год с момента окончания отделочных работ наносится слой гидрофобизатора - водоотталкивающего раствора.
Отделка клинкерной плиткой
Клинкерная плитка - популярный облицовочный материал, позволяющий имитировать кирпичную кладку. Ценится за прочность, долговечность (в т.ч. высокую морозостойкость), эстетичный внешний вид и разнообразие доступных видов.
Однако различие свойств газобетона и клинкера (клинкер обладает более высокой плотностью и почти не паропроницаем) вынуждает соблюдать особую технологию отделки. Проблем две:
А) Сезонное расширение и сужение материалов. Под воздействием температур эти материалы будут в разной степени подвержены линейным деформациям, что может привести к разрушению фасада.
Б) Ввиду почти нулевой паропроницаемости клинкера, пар, выводимый газобетонной стеной, будет скапливаться под слоем отделочного материала. Излишняя влажность (особенно в зимний период) также может привести к разрушению фасада.
Чтобы избежать этих проблем, следуем алгоритму:
1) На фасаде формируется слой из облегченной штукатурки (плотность 800-900 кг/м3). Этот переходный слой компенсирует часть нагрузок по сезонной деформации материалов. Слой должен быть не менее 10-11 мм толщиной.
2) Наносится армирующий слой (клеевой состав + армирующая сетка). Полотна сетки кладутся внахлест не менее 10 см, полотно плотно натягивается и "утапливается" в клее. Армирование укрепляет конструкцию, защищая ее от неравномерной деформации различных участков фасада. Лучше использовать сетку плотностью не менее 210 г/м3.
3) Когда армирующий слой устоялся (около 5-6 дней), монтируется сама клинкерная плитка. Он происходит традиционным способом.
А как же паропроницаемость?
Хотя клинкер не является паропроницаемым материалом, исследования показали, что швы между клинкерной плиткой способны выводить влагу. Паропроницаемости раствора в швах для этого вполне достаточно. Это верно для случаев, когда площадь швов составляет не менее 22% от общей площади фасада.
Для этого достаточно использовать самый распространенный формат плитки (1 NF) с горизонтальным швом около 12 и вертикальным около 14 мм.
Отделка сайдингом
Сайдинг - один из вариантов внешней отделки для газобетонных стен. Представляет собой различные деревянные, металлические или виниловые панели, крепящиеся к стенам постройки на каркас (обрешетку).
Популярность сайдинга обусловлена простотой монтажа, дешевизной и разнообразием материала. Кроме того, облицовка газобетона сайдингом не требует слоя пароизоляционного материала.
Алгоритм работ:
1. На газобетонные стены вертикально устанавливается обрешетка из металлического профиля или бруса. Промежутки должны составлять 40-60 см для металлического сайдинга, 30-40 мм для винилового.
Обрешетка крепится к газобетону на подвесы, сами подвесы закрепляются в стене анкерами для газобетона. Анкеры должны быть заглублены не менее чем на 100мм на расстоянии 5-6 сантиметров от швов кладки.
2. Сайдинг крепится на обрешетку саморезами.
Крепить сайдинг слишком жестко не стоит - его размеры колеблются в зависимости от температуры, так что закрепленный "намертво" сайдинг начнет выгибаться при расширении. Эксперты рекомендуют оставлять зазор порядка 1 мм между сайдингом и шляпкой крепежного самореза.
По функционалу существует множество комплектующих сайдинга. Если коротко, устанавливать их придется в следующем порядке:
- Водосливная планка (отводит влагу, если фундамент выступает за плоскость сайдинга)
- Стартовая планка (к ней крепится первый ряд сайдинга)
- Внутренние и внешние углы
- Околооконные планки
- Финишная планка
Эти планки составляют основу, к которой непосредственно будут крепиться сами внешние панели сайдинга - т.н. "софиты". Далее по алгоритму происходит монтаж софитов. Они имеют специальные отверстия, через которые фиксируются саморезом к обрешетке.
Если планируется утепление стен, слой утеплительного материала монтируется до сайдинга. Работы выполняются по технологии "вентилируемый фасад" - между утеплителем и сайдингом оставляют зазор, чтобы стены и утеплитель "дышали". Оптимальная ширина "зазора" - 8-9 см.
Технологии монтажа
Самыми распространенными технологиями внешней отделки являются вентилируемый фасад и мокрый фасад. Особенностью первого варианта является зазор "внутри" структуры фасада, обеспечивающий вентиляцию (это необходимо при использовании для отделки материалов, менее паропроницаемых, нежели газобетон). Мокрый фасад получил свое название ввиду того, что работы проводятся с использованием мокрых смесей.
Вентилируемый фасад
Отделка фасада дома по технологии вентилируемого фасада является одним из самых популярных вариантов ввиду ряда преимуществ:
- Эстетичный внешний вид, возможность использовать различные решения для внешней отделки.
- Возможность проводить монтаж в любое время года и фактически при любых погодных условиях.
- Хорошее влагоотведение, что особенно актуально для стен из газобетона.
- Универсальность: подходит для разной толщины стен и слоя утеплителя.
- Легкость ремонта, возможность отремонтировать/заменить отдельный участок фасада.
Алгоритм работ:
Вентилируемый фасад состоит из 3 элементов: слоя утеплителя, самого облицовочного материала и крепежной системы, монтируемой непосредственно в стены.
Сама "вентиляция" представляет собой зазор между слоем теплоизоляционного материала и облицовкой (не превышает 10 см в ширину).
1) На первом этапе проводится разметка стен под анкера - на них будут крепиться кронштейны для конструкции фасада. Проводятся расчеты - соответствуют ли несущие способности стен задуманной конструкции. Анкеры должны быть заглублены не менее чем на 100мм на расстоянии 5-6 сантиметров от швов кладки.
2) Далее устанавливаются анкеры, на которые крепятся кронштейны. В плитах теплоизоляционного материала (чаще всего - минеральной ваты) проделываются отверстия. Затем плиты закрепляются на кронштейнах.
3) Монтируется профильная стойка - направляющие элементы, которые крепятся к кронштейну. На стойку устанавливаются кляммеры - крепежные элементы для облицовочного материала.
4) Производится монтаж облицовочного материала. Оптимальная ширина "зазора" между ним и слоем утеплителя - 8-9 см. При большем расстоянии фасад будет издавать звуки при сильном ветре, а при меньшем - возникнет риск излишнего намокания стенового материала.
Мокрый фасад
Преимущества данной технологии:
- Возможен любой внешний вид на вкус владельца.
- Швы кладки маскируются, теплоизолируются.
- Улучшается звукоизоляция постройки, снижается теплопроводность.
Перед началом внешней отделки по технологии мокрого фасада, убедитесь, что все внутренние работы, связанные с влажностью, закончены (штукатурка, покраска, укладка плитки...). Стены должны быть полностью сухими, избыток влаги не должен поступать как изнутри, так и снаружи (погодные условия).
Сама конструкция состоит из 3 слоёв:
1) Теплоизоляционный слой.
Крепится непосредственно на стену из блоков (может быть оштукатурена или нет). Крепится на специальный клей и дюбели.
Самый популярный вариант теплоизоляционного материала - минвата ввиду того, что она "дышит" и выводит влагу, как и сам стеновой материал. Иногда используется пенопласт, но в таком случае возникает риск образования конденсата внутри конструкции.
2) Армирование.
Сетка, которая крепится на слой теплоизоляционного материала. Служит для уплотнения его структуры, а также в качестве основы для завершающего слоя.
В качестве армирующего слоя лучше применять стекловолоконную сетку. Она идеально подходит для фасадных работ, надежно сохраняя теплоизоляционный слой, а также не позволяет образовываться трещинам на последующем финишном слое.
3) Штукатурка.
Финальный этап, может быть выполнен различными видами штукатурки и краски.
