Индия - такая разная страна. Кто-то влюбляется в неё безоговорочно. Кто-то видит только нищету и грязь. Я могу поделиться лишь своими впечатлениями. Их оказалось так много, что отчет пришлось разбить на части. В части первой поведаю про сказочный Золотой Храм сикхов, про понтовитовое шоу на одной из самых границ между заклятыми друзьями Индией и Пакистаном, про правительство Тибета в изгнании и Далай-Ламу нашедших приют в индийских Гималаях. Все это пропущено через призму собственного восприятия, разбавленное подробностями, ну например, дракой с обезьянами.

Помню пионерское детство, Индия - загадочная и далёкая страна, при этом неизменно дружественная. Здесь правит Индира Ганди, затем её сын Раджив. Опять же сказки Киплинга. Наш школьный военрук, мировой дядька, вернувшийся из Индии советский офицер, также очень много рассказал нам про этот совсем отличный от нашего мир и для нас не бывавших за рубежами (и не особо надеявшихся) советских детей эти истории производили магическое действие. Да что там говорить, Индия изстари влекла к себе всех мастей авантюристов. Её пытался завоевать Александр Македонский, Колумб в поисках пути туда на нашу беду открыл Америку, а Васко да Гама первым достиг её по воде для чего обогнув Африку.

Правда новейшая история с торжеством пакетных туроператоров опошлила саму идею загадочности Индии, сделав туры в многоизвестный Гоа доступными как хлеб в супермаркете. Конечно же, Гоа - часть Индии, но весьма не репрезентативная. Хотя, справедливости ради отмечу, что самостоятельного путешественника в Индии тоже нынче хватает, как англоговорящего или проче-европейско-глаголящего, так и нашего отечественного. Зато нет туриста китайского, шумно кричащегося и непрерывно щелкающего своими фотоаппаратами или телефонами.

Начну с поездки по северу страны. Хотя нет, начну с Донецка. Для меня это была единственная поездка в заморские страны, совершенная вылетом из родного Города. Самолёт поднялся в воздух в прекрасном новом аэропорту в богохранимом Донецке. Как же мы радовались когда к футбольному чемпионату ЕВРО-2012 у нас появился новый комфортный аэропорт и открылись куча новых направлений по всему свету. Радоваться сдалось, увы, недолго. Уже в 2014 аэропорт будет полностью уничтожен. А пока "от винта" мы идём на взлёт. Из Донецка летим в Шарджу, где пересаживаемся на следующий рейс в Даболим, штат Гоа, Индия. Почему туда, а не в Дели или Мумбай (он же Бомбей)? Ответ прост: нам нужна некая база внутри Индии, где мы могли бы оставить чемоданы и путешествовать лишь с минималистическими рюкзаками. Почему-то решили, что отдыхать между путешествиями лучше таки на море, вот так и случился Гоа. Приземлившись, переводим часы. Индия одна из немногих стран с "дробным" временем, их время отличалось от Донецкого в 2013 году на три с половиной часа.

Самолет внутренних авиалиний переносит нас в Дели. Мы сюда еще вернемся и тщательно осмотримся на обратном пути, а сейчас нужно спешить. Берём припэйд такси. По сравнению с туристическим Гоа цены на такси в Дели приятно радуют, не смотри что столица. Сильно волнуемся, что можем опоздать на поезд, однако таксист нас успокоил: в Индии поезда ходят примерно как у нас в СССР в 1980-х годах. Расписание висит не знамо для кого, поезда приходят в любое время, но только не в указанное. В Индии они умудряются опаздывать на несколько часов даже на станции формирования состава. Вбежали на перрон, боясь увидеть хвост уходящего по расписанию поезда и в результате прождали его еще цельных 2,5 часа. Купейных вагонов в нашем понимании в Индии нет, наиболее приближены к ним класс 2АС. Это очень даже терпимо.

Поезд несёт нас в Амритсар, штат Пенджаб, а затем в горные Гималайские районы, где его святейшество Далай-Лама несёт миру свой лучик света. Никаких туристических автобусов из Дели и уж тем более из пляжного Гоа сюда нет, это же не Агра или Джайпур. А значит нам нужно именно сюда.

Утром высаживаемся с Амритсаре. Как и в любых странах Азии, Африки или Латинской Америки нас тут же облепливают всевозможные таксисты и прочие помогаторы. Правда пенджабцы не такие навязчивые как индусы того же Дели. Да и своим внешним видом они вовсе не похожи на последних.

Нужно бы выбрать таксиста с виду поприличнее. У нас на него большие виды, он еще просто не догадывается о своём счастии. Проведя беглый кастинг, выбрали аккуратно одетого парня в белой рубашке и небольшим сикхским тюрбаном на голове. Отъехав от вокзала посвящаем его в план действий. Сначала он нас забросит в какой-нибудь отель где мы могли бы снять комнату на пару часов, помыться и привести себя в порядок, затем он заскакивает за нами и везёт, конечно же, в Золотой Храм. Вечером мы должны успеть в Вага к торжественному закрытию Индо-Пакистанской границы и по окончанию данного действа он должен отвезти нас в священную для буддистов Дхармасалу в штате Химчал-Прадеш. Таксист счастлив и оглашает вердикт - шесть с половиной тысяч рупий, сходимся на пяти. По тогдашнему курсу 100 баксов. Где еще найти такие цены?

Мы уже на пути в Храм

Золотой Храм или правильно Хармандир-Сахиб. Главная святыня сикхов

Сикхизм - монотеистическая религия возникшая на стыке индуизма и мусульманства. Не вдаваясь глубоко в теологические рассуждения, религия сикхов - очень благородная религия, с четким и неукоснительным кодексом правил и заветов, которые они строго блюдут. Когда в 1947-ом британцы по своему собственному имперскому усмотрению делили бывшую колонию на независимые Индию и Пакистан, они абсолютно не учли проблемы сикхов. В результате их главные города Амритсар и Лахор оказались по разные стороны границы. Росчерк британского имперского пера великих белых властелинов мира породил массовый исход населения. Лахор, бывший некогда столицей сикхского государства, оказался в мусульманском Пакистане, индуисты и сикхи вынуждены были покинуть его. И происходило это всё отнюдь не мирно.

Нынче в Золотой Храм может попасть любой желающий. Более того любой добравшийся сюда будет накормлен и даже при желании размещён на ночлег.

Заходишь в столовую, садишься на пол в позу лотоса или по-турецки - как удобнее. Тебе приносят еду. Действительно вкусно. Обойдя здание мы обнаружили место, где паломники участвуют в процессе приготовления пищи, этого нескончаемого процесса

Должно отметить, что белых туристов здесь очень не много. Ну по крайней мере по состоянию на 2013 год. Никаких автобусов с экскурсиями, соответственно, никакой суеты. В основном в храм приезжают настоящие верующие, совершают омовения, кушают, ночуют. Но и белого заезжего любопытствующего никто не прогонит.

Как следствие никаких театрализованных постановок в а-ля народном духе бедуинов в Сахаре или масаев в Танзании. Они действительно так живут и так одеваются. Прошу обратить внимание на занимательного персонажа

а вот папа с мальцом, он хоть и мелкий, но уже в сикхском головном уборе, уже сопричастен

Храмовый комплекс представляет собой священный водоём в центре которого расположен сам Храм. К Храму ведёт мраморный мост.

Если присмотритесь, то увидите на фото позади меня в водоёме золотого карпа.

Вообще поражает нетипичная для Индии чистота и аккуратность

Из интересного, все мужчины сикхи имеют фамилию Сингх, а все женщины Каур. Каждый мужчина обязан при себе всегда иметь 5К: Кеш (нетронутые под тюрбаном волосы), Кангха - гребень для этих самых волос, Кара - стальной обруч на руке, Качх - трусы-шорты, Кирпан - кинжал, спрятанный под одеждой. Чем выше тюрбан (это я его так называю, на самом деле тюрбан у мусульман, а у сикхов Дастар) тем более уважаемый человек.

Рюкзаки с вещами, с компьютерами и даже с деньгами и документами можно смело оставлять на попечения водителя, если водитель сикх. Ему религия никак не позволяет украсть. Я не знаю как они это сделали, но с заповедями там все строже, чем у христиан или у мусульман.

Далее наш путь лежит в сторону Пакистанской границы. На самом деле Индия и Пакистан глубоко враждебные страны. Британцы умудрились заложить как минимум два крупнейших конфликта нашего времени Израильско-Арабский и Индо-Пакистанский, а также ряд конфликтов помельче. Собственно переход в деревеньке Вага является тем самым редким исключением, когда крайне недружественные государства вынуждены приоткрывать свои завесы ненависти и пропускать людей и грузы в ограниченном режиме в обе стороны. Вы думаете я фанат экстремальных пограничных переходов и всяких КПП? Отнюдь. В период 2014-2015 годов я накатался через переходы в зоне конфликта на Донбассе, иногда они проходили под аккомпанемент близких обстрелов и бомбёжек. Но этот переход и индусы и паки умудрились сделать мирным и превратить в настоящее действо, рядом с которым смена караула у Букингемского дворца выглядит детским утренником.

Каждый вечер происходит церемония закрытия границы под названием "спуски флагов". Вот ради всего этого автомобиль, зафрахтованный нами, и колесит пыльной дорогой в сторону границы. По пути проезжаем величественное здание колледжа Халса выполненное в индо-сарацинском стиле

Индусские то ли полицейские то ли военные приветливо машут руками

И даже приглашают к совместному фото. На голове у них всё те же дастары, это тоже сикхи.

Нельзя проехать мимо придорожного базара с раскидистыми лотками овощей и фруктов. Почему бы не купить в дорогу

Посмотрите на лица торговцев, они отнюдь не похожи на типажи, которые вы можете встретить в Гоа, Дели, Мумбае или Калькутте. Очередные, незнамо какие по счету, Ворота Индии (они также есть в Дели и в Мумбае). Триумфальные арки у всех народов в чести. Я всегда задумывался какое функциональное назначение у всех этих ворот и арок в нынешнее время и никакого ответе, акромя как помывка денег при строительстве не нашёл. Может кто знает?

Граница близка, индусы пишут указатели на хинди, на восточно-пенджабском языке и на английском, но даже в мыслях не допускают написать на западно-пенджабском арабской вязью, плевать им на то что мусульмане тоже могут ехать в сторону Пакистана и на самих пакистанцев.

Возле границы скопление живописно разрисованных фур. В этом плане индусы дадут фору скучным европейцам с их унылыми чистенькими грузовичками.

Граница закроется в пять вечера, нужно занимать свои места. Точно также народ прибывает и с пакистанской стороны. Иностранцы и индусы разбредаются по трибунам, индусов существенно больше. Для местных это тоже колорит и сюда съезжаются со всей страны. Здесь тоже нет организованных автобусов с туристами и это в целом радует. Пройти на шоу можно лишь с фото- и видео-техникой и паспортом. Никаких сумок, рюкзаков, ридикюлей ни-ни. Для индусов отдельная калитка, для иностранцев отдельная. К счастью, иностранцев, то бишь нас, совсем немного. Затем разделяют на девочек и мальчиков и опять разные калитки и вновь досмотр и паспортный контроль. Что они хотят увидеть в моём паспорте? Или по мне не видно, что я не пакистанец? Уже на трибуне я воссоединяюсь с женой и дочерью.

Итак, мы в деревеньке Вага (Wahgah), которую судьба разделила на две части. С обеих сторон Пенджаб, только с одной он индийский

а с другой пакистанский

Махатма Ганди и Мухаммад Али Джинна с упрёком смотрят друг на друга. Трибуны ревут. "Хиндустан зиндабад!". Противоположная сторона не отстаёт "Пакистан зиндабад!". Всё верно язык то один, да и народ по сути один. Спасибо в очередной раз религии. Высшая доблесть для индуса это схватить в руки древко с государственным стягом и попытаться добежать до самих ворот. Страсти накаляются, трибуны ревут. Некоторые зрители весьма колоритны. На противоположной от нас стороне прямо на бордюре сидят уважаемые старцы

И вот шоу начинается. Выходи местный "диск-жокей" в спортивном костюме. Это ведущий церемонии. На самом деле он, конечно же, достаточно высокопоставленный офицер индийской армии

Начинается парад. Пограничники маршируют чеканя шаг высоко задирая ноги. Больше всего они напоминают петухов павлина, кстати тоже индийская птичка. Напоминают своим пёстрым одеянием и манерами. С пакистанской стороны происходит всё тоже самое. Такое впечатление, что они пытаются перещеголять друг друга. Маршируют знатно и красиво, однако до кремлёвской стражи им далековато. В шаг они попадают весьма условно, если вообще попадают. Зато весело, а не так напыщенно-серьезно как у наших.

Уже закрытые ворота открываются

Мы можем видеть, что с пакистанской стороны на трибунах куча свободных мест. А шоу между тем "маст гоу он"

Напряженный взгляд в глаза друг другу. Это здесь они участвуют в общем шоу, а где-нибудь чуть севернее, скажем, в Кашмире могли бы хладнокровно стрелять друг в друга

Солдаты ходят туда сюда, продолжая чеканить шаг.

Начинается спуск флагов. Тут самое главное, чтоб ни на секунду ни один из них не оказался выше другого. Заморачиваются по серьёзному. Флаги сняты, рук друг другу никто не пожимает.

Это, конечно, не Израиль, но и тут в армии есть девчонки

Следом гвардейцы несут знамя, которое будет отдыхать до утра, чтоб затем вновь взвиться на своём флагштоке

Кто пересекает это погранпереход? Насколько я понял в основном это фуры, в первую очередь с сельхозпродукцией из Индии в Пакистан. Без соседа-врага у них было бы голодно. Но кроме этого спектакля есть и настоящая жизнь, а она более серьезна. Границу охраняют.

Забыл сказать, что к самой границе легковушки подъехать не могут, их остановят примерно за километр. Далее пешком или на рикше. Хорошо, что наш таксист предупредил нас, чтоб мы оставляли все вещи у него в машине, с ними все равно не пустят на трибуны.

А еще я впервые увидел армейских на лошадях. Что удивительного спросите вы? Это Индия, на слоне пожалуйста, даже на буйволе возможно, но лошади тут не приживаются, впрочем как в других "мокрых" странах типа Тайланда, Бирмы, Вьетнама etc. Видать климат Пенджаба всё же благоволит эти благородным животным.

Без особого труда мы нашли своего водителя. Теперь нам предстоит достаточно дальний путь по дороге постепенно уходящей в горы в поисках просветления, несомого Далай-Ламой XIV.

Расчетное время пути 6 часов, хотя в Индии всё не точно. Вечерело, дорога, вернее правильно говорить бездорожье, уходило в горы. Начались горные серпантины. Закрываем глаза и рисуем картину: на улицы темень, мы несемся особо не снижая скорость по горному серпантину, представляющему собой жуткую дорогу, местами просто просевшую и провалившуюся в пропасть. Хорошо что Наташа и Арина спали на заднем сиденье и не видели этого. Я даже радовался, что так темно и я не вижу глубину пропасти под нами. Где-то по пути остановились поужинать. Ага, это вам не Гоа, за четверых человек, включаю нашего драйвера-сикха я заплатил что-то 2-3 бакса. Кстати, вкусно.

В МаклеодГанж въехали в района часа ночи, заселились в первый же попавшийся отель. Распрощались с водителей, хорошо накинув сверху на чай. Утром увидели пейзаж, открывающийся с террасы ресторана отеля. Заснеженные Гималаи - самая высокая горная система мира, где-то там далеко-далеко на юго-востоке в Непале находится Крыша Мира - Джомолунгма.

Не откладывая приключения мы прямо с утра отправились к резиденции Далай-Ламы. Оговорюсь сразу, что его святейшество мы не видели и даже не пытались подгадывать приезд под какие-то аудиенции. Цели просвЯтится, почистить карму, поймать дзен с нирваной и уйти в астрал у нас не было. Также как и записываться в какой-нибудь местный ашрам и сидеть в позе лотоса, тщательно очищая голову от всех мыслей мы тоже не планировали. Просто хотелось хоть краем глаза, хоть уголком мысли прикоснуться к этой части человеческой культуры. Тут вопрос не в буддизме как таковом, с ним я встречался в Тайланде и Камбодже, Китае и Вьетнаме, в Японии и Корее. Именно тибетский буддизм с культом далай-лам, распространенный в Тибете, в Бутане, и что интереснее, у "наших" бурятов, тывинцев, калмыков и почти наших монголов. Здесь тесно переплелись судьбы и истории народов, а также геополитические интересы России, Китая и вездесущей Британии.

Если я не ошибаюсь, только в тибетском буддизме есть понятие молитвенных барабанов. Изначально мы не хотели их трогать, так как это чужая вера, но местные молящиеся объяснили что это не возбраняется и даже наоборот приветствуется

Ом Мани Падме Хум. Одна из самых знаменитых буддистских мантр. Её можно проговорить сто, тысячу раз, а можно крутить, как в поле чудес, барабан и молитва сама себя будет повторять.

Я не знаю почему и отчего, но местные жители очень любят фотографироваться с европейцами, причем то что это происходит на наши, а не на их фотоаппараты для них не имеет значения

С террасы главного храма при резиденции Далай-Ламы открывается вид на гору.

То ли это горняшка, то ли еще непонятно что, но у Арины резко подскочила температура. Пришлось срочно хватать такси (откуда они только всегда берутся?) и ехать в отель. Там я оставил женскую часть нашей экспедиции и вновь выкатился на улицы Маклеод-Ганджа (или Верхней Дхармасалы, если так удобнее). Мой путь лежит в сторону Багсу по горным дорожкам и тропкам. Рассматриваю людей. Они не похожи на индусов в привычном понимании, скорее такими мы себе представляем каких-нибудь афганцев, горцев с европеоидными чертами лица, одетых в шерстяные безрукавки и круглые шапочки. Ну и конечно же, похожие на остальных монголоидов, тибетцы, пришедшие вместе с Далай-Ламой из Китая.

Красоту гор трудно перед словами. Повсеместно цветут алые рододендроны

Поднимаясь в гору дохожу до водопада. Как же хочется окунуться в ледяной горной воде. Одновременно со мной сюда добрались какие-то ребятушки, они и предложили сфотографировать меня. Попытался начать разговаривать с ними, один из них извинился за остальных и сказал, что по-аглицки ботает лишь он один. Хотя, если мне удобно, ему удобнее говорить по-русски. Оказалось, что парень отучился на врача в Одессе, а сам пенджабец-сикх. Только тут я увидел у него браслет-кара. А он сразу заметил браслет на моей руке. Я настолько проникся уважением к сикхам, что в храме решил купить себе некий символ, принадлежащий этому народу.

Поднялся еще выше, водопад уже где-то внизу. То ли буддисты, то ли индуисты не ленятся переться в горы и перевешивать свои флажки над расщелиной. Помните у нас были похожие в советские времена, только все красного цвета и мы тоже их развешивали где ни попадя

В село спустился с другой стороне, вышел в какие-то огороды. Надо сказать, что в то время еще телефоны не были навигаторами и даже бумажных карт я не имел, но почему-то никогда не блукал. Ух-ты, индуистский храм. Всё как по классике, вход в храм через пасть льва

Не удивляйтесь, индусы вполне знают что такое львы. Тигры и сегодня встречаются в Индии, их я еще покажу, а вот индийский лев - мало кто знает о таком животном. Но и такое животное тоже есть.

Городок достаточно чистый и опрятный, прямо индийская Швейцария какая-то. Хотя со своим колоритом

Вот как вы думаете, что может быть в Германской Пекарне с индийской, китайской (странно но тут по определению не может быть ни одного китайца!), континентальной, мексиканской, итальянской и почему-то особенно ... израильской кухнями? Честно говоря, не стал заходить, сейчас жалею. Зато выпил масала чай в Шива-кафе

Уже на подходе к Маклеод-Ганджу встретил поддельного гуру, бабА то не настоящий. Этот кекс отрабатывает деньги. Альпийское нищенство. Ату его.

Спустился с гор, Арина полностью поправилась, зато заболела Наталья, зарядили её таблетками. Отправились вновь гулять с Ариной, так как теперь ей срочно нужно было навёрстывать упущенное. Эх ноги мои ноги.

Гулять отправились в сторону Дарамкота где ... подрались с обезьянами и приобрели неожиданных союзников в лице (или правильнее говорить в мордах?) собак. Я и раньше недолюбливал макак, а тут вообще дошло до вооруженного конфликта. Дело было так: добрели мы до тамошнего института Тибетских искусств. Приматы повсюду, они сидят на крышах

раскачиваются на флажках

Нас они не интересуют, идём своей дорогой. Налево посмотреть - красота! глянешь направо - благодать! А дорогу перебегают хвостатые твари

И главное то бегут как и положено на мусорник, там бы им и место

Полстаи перебежало дорогу непосредственно перед нами. Взрослые макаки перескочили, а малышня не успела. Увидела нас, испугалась. Мы, конечно, сами виноваты. Представьте картину: стоим мы на дороге, а прямо возле наших лиц свисают с ветвей гроздями детские обезьяньи мордочки. Что бы вы сделали? Вот и я начал фотографировать. А они, ну точно как человечки, застряли и один из них начал издавать писклявые звуки "Ма Ма Ма". Ну точно мамку зовёт. Я продолжаю наводить на него фотоаппарат... чувствую кто-то дергает меня за штанину и колотит по ноге. Огромный макак, будь он неладен, реально напал на меня. Зубы острейшие, скалятся почему-то недружелюбно. Он наверное не знает, что мы люди с ними дальние родственники. Хорошо, что я был в брюках, а не в шортах. Тем временем второй летит на Арину. Обезьяны шипят, скалят зубы, дерутся кулачками, я машу на них ногами (еще попробуй попасть по макаке) и кричу. Потом до меня дошло, что нужно пропустить малышню. Мы сдвинулись с дороги, те перебежали и обезьяны утратили интерес к нам. Со мной дрался вот этот фрукт:

Собственно на этом история не окончилась. Собаки - друзья человека. Буквально через пару минут выскочили два пса и решили поучаствовать в битве на стороне людей. Том и Джерри отдыхают. Началась какая-то беготня по кругу, сначала псы гоняли макак, потом появились опять огромные самцы и погоня пошла в обратном направлении. В итоге все же собаки загнали обезьян на деревья.

Что еще добавить к местному колориту. Давайте всё-таки вспомним про правительство Тибета в изгнании. Оно существует, оно здесь. Они жутко не любят китайцев и благодарны индусам за предоставленное убежище. В итоге у Индии с Китаем тоже отношения так себе. С точки зрения тибетцев их территория и столица Лхаса на сегодняшний день являются оккупированными войсками КНР еще в 1950-ом году. В ходе войн погибло очень много людей, во время обострения конфликта в 1959 году тибетцы массово бежали из страны. Далай-Лама представляет духовную власть, хотя долгое время объединял в себе как духовную, так и светскую составляющую.

На роллете написано "Тибет будет свободным".

"Тибетцы поднимайтесь!", - гласит плакат.

А еще они готовились к какому-то там отмечанию Дня Независимости, провозглашенному 100 лет назад ещё при предыдущем Далай-Ламе 13-ом. Поразительно, за сотню лет всего два правителя сменилось. Кстати, маленьких штрих: тогда, уже более века тому, Далай-Лама XIII и тибетцы попали в жернова геополитики на стыке интересов Британии и России, дабы не отдавать регион друг другу его отписали империи Цин (это в общем-то Китай, но не совсем ... ни правительство Гоминьдана, ни КНР по сути не являлись имперскими правопреемниками). В итоге Внешняя Монголия смогла в этой чехарде выскочить из объятий китайцев образовав Монгольскую Народную Республику, а у Тибета не задалось. Еще ранее Тринадцатый на полном серьёзе рассматривал вопрос по переселению и переносу своего правительства в Россию, но Россия уже тогда не захотела ссориться с манчжурской империей Цин. А проигрыш в русско-японской войне полностью добил амбициозные планы в регионе. Русские своими руками подтолкнули тибетцев к сближению с британцами.

Размышлял я об этом спускаясь по тропинке. Глядь, сидит буддист, монах в традиционном ярком оранжевом балдахине. Сидит застывший как статуя. Наверное медитирует. Подхожу ближе, ан нет, не медитирует, просто что-то увлеченно читает в iPADе. Ничто человеческое не чуждо.

Еще день проведенный в Дхармасале прошел без особых приключений. Конечно же мы не ходили в "специальные индийско-мексикано-итальяно-израильские" рестораны. Но наслаждались настоящими тибетскими момо и прочими местными разносолами.

На ЖД станцию Чакки-Банк что в городе Патханкот едем на такси. Спускаемся с гор, нужно проехать километров 80 по серпантину. Это таже самая дорога по которой ехали сюда, только теперь мы видим её засветло. Жуть. А водят индусы так, как будто они бессмертные. Хотя они и есть бессмертные с точки зрения их религии. Ну подумаешь, душа в таракана какого-нибудь переселиться и радуйся дальше солнышку.

Я забыл упомянуть, что в Индии интересная штука с посадкой на поезд. Перед тем как залезть в оный отъезжающие должны проверить есть ли они в списках. Что происходит если ты не попал в список я не знаю, но видел европейцев бегающих с выпученными глазами не нашедших себя в распечатках. Списки они вывешивают перед прибытием каждого поезда, бумаги не жалеют.

Наталью и Арину указали полностью, у меня почему-то всего одну букву фамилии, а имя в украинской транскрипции. Указывают также возраст и пол. Arina Bitman F12 - пол женский, 12 лет. 2013-ый год однако, как говорится, деревья были выше и мы моложе.

Патханкот - крупная узловая станция, здесь мы должны сесть в поезд, следующий до Дели. Билеты в 2АС достать не удалось, ехали в 3АС. Принцип примерно тот же, но по вертикали расположено три полки. Сколько раз каждый из нас врезался головой в вышестоящую полку или потолок! Но индусам ничего, они так ездят и даже в кайф, по крайней мере не сравнить с общими вагонами, где продают билеты без мест и там их набивается сколько влезет, порой висят на подножках.

Продолжение следует.