Педали — узел вроде и простой, но без обслуживания жутко ломучий. Многие видели педали, которые либо заклинивают так жёстко, что выкручиваются, либо сильно шатаются на осях и громко щёлкают, либо вообще ломаются пополам. А влететь одной ногой в асфальт на большой скорости — это очень опасно. У меня такое было...
И если «перелом» чаще бывает из-за изначально плохого металла или неправильной конструкции, то причина остальных — всегда хворые подшипники. А при правильном обслуживании они ходят многие тысячи километров по любым дорогам.
Большинство педалей снимается с помощью простого рожкового ключа на 15 мм, но есть и такие, у которых в торце оси выполнено посадочное место под 6-гранник H5 либо H6. О типах гаечных ключей я рассказывал:
Бывают педали на промышленных подшипниках — это верхний ценовой класс, но сейчас — об обычных, на насыпных. На торце такой педали есть пластиковая пробка. Вынимаю её — под ней эстетика загаженного песком подшипника:
Причина — в трещине на пробке, этого хватает, чтобы струи дорожной воды попадали сюда, занося песок. А раз песок на смазке — значит, он и в смазке, она превратилась в абразивную пасту и ждёт замены.
Пробку, отмыв в бензине, заделываю термоклеем из пистолета и принимаюсь за подшипники. Первое, что мы видим — контргайка, обычно под ключ на 12 мм, удобнее всего выкручивается торцевой головкой:
Резьба всегда правая. Под контргайкой прячется стопорная шайба, она своим выступом держится за проточку на оси, позволяя затягивать контргайку без передачи вращения на конус подшипника. Шайбу проще всего снять, постучав торцом педали по дереву (чтобы не повредить легкосплавной корпус):
Под шайбой на ось педали навёрнут конус — внутреннее кольцо второго (внешнего) конического шарикоподшипника педали. Его проще всего раскрутить, просунув между ним и корпусом педали отвёртку и вращая ось.
Внимание! В процессе раскручивания из педали могут посыпаться шарики — заранее подставьте лоток и внимательно следите, откуда какой выпал!
Вот конус скручен, все три детали промыты:
На конусе видны раковины — дефекты металла, если присмотреться — то хорошо видно, что выработка неравномерная — беговая дорожка шариков где-то широкая, где-то сужается, а с обратной стороны почти сходит на нет. Это следствие нагружения оси педали только с одной стороны — резьба на оси педали однозаходная, то есть ось всегда встаёт на шатуне в одном и том же положении.
И если проездить эдак тысячу-другую километров без регулировки подшипников, то на конусах выбьется вот такой односторонний износ — ведь нога давит лишь в одну сторону.
Вынимаю и отмываю ось. У её основания видна серая дорожка от шариков — ось заодно служит внутренним кольцом первого (внутреннего) подшипника:
Внутренним и внешним я называю подшипники относительно плоскости велосипеда: тот, что на периферии — внешний, ближе к шатуну — внутренний.
А это запрессованная в корпус чашка — внешнее кольцо внутреннего подшипника, ещё со старой абразивной пастой смазкой:
Чашка внешнего запрессована с другой стороны глубоко в корпус — чтобы ещё поместились конус и шайба с контргайкой. Больше нагружен внешний, так как находится почти под центром стопы́, но грязи намного больше достаётся внутреннему — никаких сальников, как видим, там нет, поэтому в него попадают струи воды и песок из-под переднего колеса. Ниже я покажу, как с этим бороться.
Пока же отмываю в керосине шарики:
В педалях их обычно поровну в каждом подшипнике, 11...13 штук. Потерять нельзя даже один, подшипники не будут работать. Можно подобрать похожие, они в основном стандартного размера около 3,15 мм (очевидно, что это какой-то дюймовый размер), наши стандартные на 3,0 мм не подходят — проверено.
Изношенные шарики внутреннего подшипника иногда становятся причиной аварии. Шарики наползают один на другой, заклинивают и начинают пропиливать ось. Невнимательный наездник этого может не почувствовать, а вот пропиленная ось в один прекрасный момент не выдержит нажима и скажет «кря».
Как правило, это происходит в момент давления на педаль в полную силу, когда этого не ждёшь. Поэтому щелчки и большой люфт педали (если взяться за край педали и покачать вверх-вниз) — опасный признак, срочно спасайте подшипники и себя!
Вымываю керосином старую смазку, в чашке ещё видны следы краски, непонятно для чего там лежавшей:
Кладу свежую смазку — это авиационная графитная для подшипников колёс шасси, и начинаю закладывать шарики:
Точно так же поступаю с чашкой внешнего подшипника:
Теперь аккуратно, чтобы не выбить никуда шарики, ставлю ось и заворачиваю конус. Теперь самое сложное — отрегулировать педаль. Я это предпочитаю делать, зажав её ось в тиски, осью вниз.
Внимание! Ни в коем случае не за резьбу — только за грани под ключ. Шатуны обычно из алюминия, если мятой резьбой педали порезать резьбу в них, то через некоторое время стальная педаль порвёт алюминиевые нитки резьбы шатуна и вырвется на свободу! Я своим весом 100 кг вырывал педали из шатунов не раз и не два, и это ещё при нормальной резьбе.
Итак, регулировка. Конус заворачивается до тех пор, пока педаль не перестанет свободно вращаться. После этого конус отворачивается на ¼...⅙ оборота, сверху кидается шайба и затягивается контргайка. Тянуть нужно хорошо, усилием 2...3 кг от каждой из двух рук на обычном воротке́ шириной 250 мм. Это момент порядка 5...10 Нм.
После этого педаль вынимается из тисков и двумя пальцами за ось проверяется свобода вращения. Если педаль туго крутится по всему кругу вращения или её вообще не провернуть двумя пальцами — подшипники перетянуты. Если подклинивает (но не наглухо!) лишь в одном месте — не страшно, это тот самый неравномерный износ конуса. Приработается.
Также проверяется люфт. Ось не должна качаться в корпусе ни в осевом, ни в боковом направлении. Если заметно качается даже в руках — подшипники недотянуты, небольшой боковой люфт может ощущаться лишь после установки в шатун.
В обоих случаях нужно подстроить подшипники — отпустить на пару оборотов контргайку, засунуть между конусом и корпусом отвёртку и довернуть конус в нужную сторону, иногда достаточно 10...15°. После этого контргайка затягивается и проверка повторяется. 3-4 раза, особенно при изношенных педалях — вполне норма.
После этого можно надеть на корень педали защиту — либо просто термоусадочную трубку 30...40 мм, либо её же с кольцом из кухонной губки. Это очень хорошо защищает внутренний подшипник от воды и пыли. И не забудьте защитить внешний пробкой!
Педаль можно ставить. На оси правой педали нарезана обычная правая резьба, на левой — левая, о чём говорит буква L на торце оси:
Это для того, чтобы при заклинивании педаль не сбрасывала ногу, а выкручивалась из шатуна. Хотя педали, которые не выкручивались 2-3 года, прихватывает так, что можно дешёвый гаечный ключ развальцевать...
Как я уже говорил, нужен рожковый на 16. Перед вкручиванием смажьте резьбу густым маслом вроде трансмиссионного, но не консистентной — так потом намного проще выкручивать:
Всё, к взлёту готов!