После обеда распогодилось. Пыльно-песчаная буря улеглась. Бухара засияла яркими красками.
Пришло время вспомнить «Повести о Ходже Насреддине» Леонида Васильевича Соловьева:
- однажды, всем известный фольклорный персонаж заметил множество возбужденных бухарцев на берегу хауза. «Когда он пробрался сквозь толпу и подъехал к самому краю большого, покрытого зеленоватой плесенью водоема, то увидал необычайное. В трех шагах от берега тонул человек. Он то выныривал, то опять погружался, пуская со дна большие пузыри». Ходжа узнал в тонущем ростовщика Джафара. Пока люди кричали: «Давай руку! Давай!»; Насреддин, сообразуясь с достатком и профессией вельможи, закричал: «На! Скорее возьми». Ростовщик надежно ухватился за протянутую руку и выбрался на сушу.
Говорят, эта история случилась возле Ляби-Хауза, самого большого (36 х 45 метров) водоема Бухары.
Не случайно в 1979 году на берегу установили памятник Ходже Насреддину Афанди работы скульптора Якова Иосифовича Шапиро.
Испокон веку здесь останавливались на отдых торговые караваны, идущие по Великому шелковому пути.
Чайхана «Чинар» одна из самых старых в городе, а шелковица перед входом посажена в 1477 году.
В XVI-XVII вв. вокруг пруда сложился гармоничный архитектурный ансамбль из нескольких зданий.
Медресе Кукельдаш (1569 г.) до сих пор является крупнейшим духовным учебным заведением Средней Азии.
Еще две монументальные постройки связаны с именем Надира Мухаммада, в начале XVII века занимавшего должность диван-беги - министра финансов Бухарского ханства. Человека такого же почитаемого, как Ходжа Насреддин.
Вместо медресе Надир Диван-беги планировал устроить фешенебельный караван-сарай, но из-за вмешательства правителя Имамкули-хана от этой идеи пришлось отказаться; хотя отделка портала, нарушившая каноны мусульманства, сохранилась.
С появлением Медресе связана романтическая притча: решил Надир Мухаммад жениться. В подарок невесте он преподнес только неброские сережки. Девушка замуж вышла, но обиду затаила, поскольку знала - визирь сказочно богат и мог бы осыпать ее драгоценностями. Через несколько лет возле бухарского хауза торжественно открыли новое медресе, построенное на пожертвование Надира. Жена начала негодовать: «На дорогой свадебный подарок денег не нашлось, а на строительство появились!?». Муж ответил: «Дорогая, открой свою шкатулку». О, ужас. Одной серьги на месте не оказалось… Как выяснилось, средств, вырученных от продажи украшения, хватило на постройку мечети, медресе и ханаки. «Ты не оценила моего подарка, тогда оцени то, что досталось людям за счет этого подарка» — сказал мудрый министр финансов своей алчной жене.
Ханака Надир Диван-беги (непохожа на скромный приют дервишей) красуется напротив медресе.
Территорию между Ляби-Хаузом и средневековыми торговыми кварталами занимает археологический раскоп.
Ученым удалось очистить от многовековых наслоений старейшее культовое сооружение — мечеть Магоки-Аттори («Мечеть в яме»). В эпоху зороастрийцев на этом месте находился Храм огня, вокруг него шумел Лунный базар. В IX веке исламисты разрушили древнее капище и построили мечеть. Магоки-Аттори несколько раз горела, ее восстанавливали по первоначальному плану. В результате землетрясения постройка ушла под землю почти на 300-лет. И вот, опять вернулась благодаря труду археологов. Хорошо сохранились основания стен, резной декор из ганча, южный портал с доисламским монохромным рисунком.
В очереди на реставрацию Базарные бани (IX-XI вв). Прежде чем войти в город торговцы-караванщики обязаны были помыться, а также удалить всю растительность на теле. Свеженькими и гладкими они представали перед специальными окнами фейс-контроля, устроенными в воротах.
Нам удалось заглянуть в одну из аутентичных действующих бань около купола Токи Тельпак Фурушон. Заведение для мужчин; клиентов не было и хозяин любезно разрешил посмотреть устройство хаммама.
Итак, мы добрались до самого сердца Бухоро-и-Шариф («Священная и Благородная Бухара») - базара.
В XVI веке к власти пришла династия Шейбанидов (1500-1601 гг.). Город получил статус столицы Бухарского ханства. С этого момента начался бурный расцвет науки, искусства, архитектуры, книгопечатания, ремесел, торговли.
Чтобы подчеркнуть значимость Бухары для Великого шелкового пути, построили специальные моллы («Таки») - купола крытых базаров. Их возвели на пересечении оживленных дорог.
Внутри помпезного пространства с проемами на все стороны света располагались лавки и мастерские.
Сохранилось 4 купола:
- Таки-саррафон — купол менял, средневековая валютная биржа. Здесь индусы и евреи обменивали и разменивали монеты стран, участвующих в торгово-денежных операциях с Бухарским ханством.
- Таки-Тельпак Фурушон — купол книготорговцев; позже к ним присоединились продавцы тюбетеек, тюрбанов, меховых шапок.
- Тим Абдулла-хана — купол ткачей; и сейчас здесь можно купить великолепный ковер ручной работы или шелковую ткань высочайшего качества.
- Таки Заргарон — купол ювелиров; самый северный, построен первым в 1569-1570 гг.
Гуляя по городу, невозможно не заметить величественный минарет. Он называется Калян («Великий»).
Вариант № 1 до наших дней не сохранился. Джафар Наршахи в «Истории Бухары» (943 г.) отметил: «минарет был красиво сделан, но непрочен». Почти сразу по завершении строительства башня рухнула, повредив и находящуюся рядом мечеть.
Еще одну (удачную) попытку строительства предприняли в 1127 году. Заказчиком и спонсором выступил правитель Арслан-хан Мухаммад. Руководил работами зодчий Усто Бако. Он завещал похоронить себя не более, чем в 45 метрах от минарета, чтобы в случае обрушения обломки упали ему на голову. Желание архитектора исполнили.
Конструкция высотой 47 метров стоит на фундаменте, уходящем на 10-15 метров в глубину; выглядит вполне надежно.
В феврале 1220 года к Бухаре подошло войско Золотой Орды.
Гарнизон тюрок-наемников бесславно бежал. Горожане решили капитулировать.
«Надев шелковые и парчовые халаты, неся на серебряном подносе золотые ключи от одиннадцати ворот города, беки, имамы, улемы и купцы толпой вышли из ворот и направились к желтому шатру.
Знатнейший из стариков сказал:
- Древние стены нашего города так крепки и высоки, что взять их можно только после многолетней осады и крайних усилий. Поэтому, чтобы избавить население от кровопролития и не доставить излишних бедствий и потерь храброму войску великого падишаха Чингисхана, мы предлагаем сдать наш город без боя, если монгольский владыка даст слово, что пощадит покорившихся.
- Подождите! - сказал переводчик. Он не торопясь поехал к желтому шатру и, тоже не торопясь, вернулся к старикам, дрожавшим от страха.
- Слушайте, седобородые, что сказал великий каган: «Крепость и неприступность стен равна мужеству и силе их защитников. Если вы сдаетесь без боя, то приказываю открыть ворота и ждать».
Высокомерные знатные старики схватили себя за бороды и, покачав головой, посмотрели друг на друга. Со смущенным сердцем они вернулись в город, не предвидя, какие испытания теперь предстояли его жителям». /В. Г. Ян. «Чингисхан»/.
Конечно никого не пощадили… Убили или угнали в рабство почти всех жителей. Город разграбили и разрушили.
Однако, Калян устоял перед каганом. Когда Чингисхан подъехал к минарету, его конь споткнулся. Да так сильно, что с головы полководца слетел шлем… Пришлось «поклониться» бухарской святыне. Опять же — плохая примета. Придворные шаманы посоветовали оставить в покое гигантскую башню из жженого кирпича.
Мечеть Калян (1514 г.) вторая по величине в Узбекистане после самаркандской Биби-Ханым одновременно вмещает 12 тыс. чел. Это главная соборная мечеть Бухары.
Напротив - действующее медресе Мири Араб («Эмир Арабский»). В 1535 году Убайдулла-хан продал 3 тыс. пленных персов и кое-какие военные трофеи. Средств хватило на строительство духовного учебного заведения, посвященного его наставнику Абдулле Йеменскому.
Минарет, мечеть и медресе образуют единый архитектурно-исторический комплекс Пои-Калян («Подножие великого»).
Среди множества бухарских достопримечательностей особо выделяется медресе Чор-Минор («Четыре минарета») - считается одним из самых фотогеничных объектов, присутствует во всех туристических рекламных проспектах Узбекистана.
Прогулка до Чор-Минор (~ 2 км от центра) сама по себе приключение.
Становится понятно, почему в XVIII-XIX вв. европейские путешественники считали Бухару самым закрытым городом Средней Азии.
Люди по сей день живут замкнутыми квартальными общинами. Махалля — хранилище национальных традиций.
Интересно, как устроено пространство за глухими фасадами? Увы. Нет ни одного шанса подсмотреть.
Поразило полное отсутствие уличного освещения. Ночами здесь не ходят?
Некоторые старинные деревянные двери сохранили «мужские» и «женские» молоточки-звонки.
Мечети… их много, почти все связаны с деятельностью почитаемых исламских мудрецов.
Когда-то размер махалля определялся по голосу муэдзина: те дома, где был слышен призыв на молитву с минарета входили в одну общину.
Среди паутины узких улочек в 1806 году богатый туркменский купец Халиф Ниязкул-бек решил построить медресе имени себя. Вдохновил его увиденный в Индии Тадж-Махал
В 1950 году почти все здание разобрали на кирпичи. Уцелели только ворота с четырьмя псевдоминаретами.
По одной версии башни символизируют правящие династии Саманидов, Шейбанидов, Караханидов и Мангытов; по другой - равенство частей света.
Таким образом, мы видим только малую часть бывшего медресе - входной портал.
На фоне традиционной узбекской архитектуры постройка выглядит нетипично. Возможно поэтому ее решили восстановить и сделать узнаваемой «визитной карточкой» Бухары.
День 07 марта, перенасыщенный впечатлениями, подошел к концу.
Накануне у меня был день рождения. Экскурсионная программа в Самарканде + вечерний переезд в Бухару не дали ни одного шанса на «отпраздновать». Отметить Международный женский день тоже хотелось.
Получился чудесный компромисcный вариант — полуночные посиделки в уютном дворике гостеприимной «Биби-Ханым». Напитки местного производства оказались весьма недурны.
Спасибо за внимание!
Республика Узбекистан. Бухара. 4-й день на Великом шелковом пути. Начало
Республика Узбекистан. Самарканд. 3-й день на Великом шелковом пути. Начало
Республика Узбекистан. Самарканд. 3-й день на Великом шелковом пути. Продолжение
Республика Узбекистан. Самарканд. 2-ой день на Великом шелковом пути
Республика Узбекистан. Ташкент. 1-й день на Великом шелковом пути
