Осталось совсем немного времени до посева рассады.Решила написать шпаргалку с полным циклом выращивания томатов не только для читателей канала, но и для себя.
Рассада
Рано томаты не высаживаю. Сроки посадки в открытый грунт - после 25 мая, в теплицу - после 15 мая (Московская область, Руза). Поэтому сею на рассаду высокорослые для теплицы 15-20 марта, для открытого грунта - в конце месяца.
С новыми для себя товарищами из проекта "Томатный гном" пока не определилась. Впервые посадила два сорта в прошлом году - Десперадо и Парень из Локстона. Посев - 20 марта. С одной стороны, ко времени посадки в грунт рассада у меня получилась ну очень мелкая, даже были мысли просто ее выкинуть и не занимать такой ерундой место. А с другой - после посадки на постоянное место она быстро пошла в рост, завязала плоды, которые созрели на кусту.
Изучив матчасть, пришла у выводу, что мы друг друга неправильно поняли - они не росли, потому что ждали, когда я пересажу их в большую ёмкость, а я не пересаживала, потому что ждала, когда они подрастут)).Но, тем не менее, я так и не пришла к однозначному выводу, в какие сроки их сажать. Поэтому с десяток гномов разных сортов уже посеяла (4 марта), вторую партию посею с детерминантными, в середине марта. О результатах отчитаюсь.
Итак, возвращаюсь к нашим баранам.
Семена не замачиваю, сею сухими, в стаканчики, кассеты или небольшие плошки, ставлю в теплички или укутываю в полиэтиленовые пакеты. Грунт - Агробалт синий. Глубина заделки - 1 см. Семена томатов обычно всходят 3-5 дней, некоторые, особенно старые семена, могут сидеть до недели. Первые пару дней посевы стоят в тепле, на полках в кухне, температура там 23-25 градусов. И здесь нужно быть начеку, проверять посевы несколько раз на дню, потому что именно при появлении всходов возможно сильное вытягивание рассады и из нее уже не удастся вырастить нормальные растения.
Как только появилась первая петелька - срочно убираем посевы из тёплого тёмного места. Петельки должны разворачиваться на свету и в прохладе. Ставлю под лампы на холодный подоконник (13-15 град.С), на круглосуточное досвечивание, примерно на неделю.
За это время прорастают все семена, разворачиваются семядоли. От яркого света и прохлады сеянцы остаются крепенькими, низенькими. Всю энергию растения тратят на развитие корневой системы.
Потом лампы уже можно выключить - на конец марта-начало апреля день уже достаточно длинный.
Пикирую в фазе двух настоящих листьев. Обычно это бывает через 2 недели после появления всходов. Заглубляю до семядольных листочков, корешок не обрываю. Даю укорениться пару-тройку дней на подоконнике, а потом выношу на холодную застеклённую лоджию. Она выходит на южную сторону, в полдень может быть даже жарко. Растения туда-сюда не таскаю, они находятся там и днем, и ночью. Если обещают минусовую температуру - открываю в комнату балконную дверь, этого вполне достаточно, чтобы не поморозить рассаду. В этой комнате никто не живет, это моя "мастерская".
Рассаду ничем не удобряю - если нормальная почва, питательных веществ хватит. Мой любимый грунт - Агробалт. Семена проращиваю в чистом Агробалте (синяя упаковка), при пикировке в него добавляю перегноя с огорода, других грунтов подешевле, перлита а так же гидрогель.
Поливаю по мере подсыхания грунта. До пикировки - почаще ( т.к. емкости мелкие, быстро пересыхают). Пикированную рассаду - раз в несколько дней. Подвяла на солнце - ещё не повод бежать поливать, к вечеру сама восстановится. Словом, держу её в спартанских условиях, чтобы не вытянулась и не переросла. В прошлом году в апреле уехала в санаторий, рассаду оставила на попечении соседки. Та оказалась слишком ответственной. Придёт посмотреть, а рассада от весеннего солнышка "опустила уши". Та её скорее поливать. Я через две недели приехала - рассада вымахала чуть не на полметра и вся завалилась. В результате несколько растений не перенесли путешествия на дачу, сломались под самый корешок. И, конечно, по закону подлости, именно те сорта, что были выращены в единственном экземпляре.
В теплице
Дачный сезон начинается с генеральной уборки. Отмываю теплицу внутри и снаружи с хозяйственным, либо дегтярным мылом, споласкиваю водой из шланга. Почву ничем не обрабатываю.
Как уже сказала, рано томаты не сажаю. Но в первых числах мая рассаду переношу в теплицу, ставлю горшочки на подложки из пенополистирола.
Привыкают пару недель. Если обещают заморозки, рассаду укрываю нетканкой. За это время почва достаточно прогревается, к посадке приступаю в середине месяца. Сажаю вместе с подвязкой, об этом можно посмотреть здесь.
Расстояние между кустами - 50 см. В теплицу сажаю только высокорослые томаты, чтобы максимально использовать весь объем теплицы.
При посадке растений обрываю нижние листочки. В лунку добавляю горсть золы, щепотку суперфосфата, литр воды. Люблю добавлять гидрогель (сухой или набухший), это сокращает поливы. Сажаю с заглублением.
Мульчирую посадки толстым слоем соломы. После этого в течении 2-2,5 недель томаты не поливаю.
Летом поливы провожу в зависимости от погоды 1-2 раза в неделю. В большинстве случаев я формирую томаты в два стебля. Некоторые сорта или кистевые гибриды - в один. А если зазеваюсь, пропущу крупный пасынок, то получается и в три.
Пасынкую раз в 2-3 дня, никаких режущих инструментов, просто выламываю побег, оставляя пенек высотой 1-2 см, тогда пасынки на этом месте вырастают не так быстро.
По мере роста и завязывания плодов удаляю нижние листья, по одному-два за раз, каждые 3-5 дней, без фанатизма. К осени все помидорные стебли становятся голыми, только на макушке остаются листья.
Махровые цветки удаляю, так как считаю, что "кривые" плоды из них снижают общий урожай.
Так же делаю лёгкую нормировку плодов - удаляю часть мелких завязей и цветков.
Подробнее об уходе за томатами в теплице, о подкормках и обработках - тут. Рекомендую так же почитать эту мою статью. От вершинной гнили вместо кальциевой селитры применяю глюконат кальция из аптеки. Его использую для некорневой подкормки, опрыскиваю маленькие завязавшиеся помидорки тех сортов, которые склонны к этому заболеванию ( прежде всего с длинными, вытянутыми, сливовидными плодами).
Глюконат кальция хорош тем, что в отличии от кальциевой селитры, не провоцирует жирование. А, как известно, вершинная гниль чаще бывает при избытке азота. Вообще, у себя я видела её только раз, на томатах сорта Казанова.
Считаю важным условием профилактики фитофтороза открытые дверей теплицы, - и днем, и ночью. И не только в жару, но и в конце лета, до самых холодов. Почитайте мою статью " Закрываете теплицу на ночь? Тогда фитофтороз идёт к вам!" И ещё одна публикация, которая может быть полезна - "Как в такую жару помочь тепличным помидорам завязать плоды".
Прищипка верхушек - в начале сентября, в это же время удаляю цветки - они уже не успеют отдать урожай.
И еще несколько слов о подвязке. Крупные плоды, а так же большие сложные кисти у кистевых томатов необходимо подвязывать, иначе они могут надломиться под тяжестью урожая. В этом случае плоды недополучат необходимых питательных веществ и не дотянут до размера, присущего сорту.
Я пробовала разные методы, подвязывала тесьмой, делала петли, устанавливала разные кистедержатели - улитки, клипсы, крючки. Из всех перепробованных больше всего понравились вот такие крючочки.
Толстым концом захватываем помидорную кисть, а тонким подцепляем к шпагату. Можно соединить два крючка тонкими концами и подвешивать кисти к верхнему листу.
В отличии от других держателей, они не только универсальны, хорошо справляются со своей функцией, но и легко снимаются осенью.
В теплице растения живут, в зависимости от погоды, до середины-конца октября.
Плоды снимаю спелыми, либо бланшевыми. Зелёные собираю только в конце вегетации, когда удаляю растения.
Кусты выдергиваю с корнем, укладываю в компостную кучу. Считаю рекомендации о сжигании растительных остатков излишней, патогенная микрофлора в процессе компостирования погибает. Снимаю подвязку, собираю этикетки. Веревки не выбрасываю, использую их повторно, но только не на томатах - они ещё могут пригодиться для подвязки цветов. Часть соломы из теплицы использую для укрытия озимого чеснока, остальную складываю в мешки или просто оставляю на улице, насыпав в свободную грядку - она пригодится на будущий год для мульчирования огурцов. Почву ничем не обрабатываю, просто перекапываю на штык лопаты с осенним удобрением, при необходимости подсыпаю перегной.
В открытом грунте
Посадка - по погоде, после 20 мая, непереросшей, закалённой рассадой.
Нижние листья обрываю.
Либо ставлю колышки для подвязки, либо как в теплице, на шпалере.
В этом году хочу попробовать выращивать высокорослые томаты на сетке. Посмотрим,что получится. Перед посадкой рассаду хорошо поливаю.
В лунку кладу столовую ложку суперфосфата и стакан золы, наливаю где-то литр воды и сажаю.
Грядки хорошо мульчирую соломой, слоем 10-15см.
Ставлю дуги, натягиваю спанбонд. Это не для того, чтобы им было тепло, а чтобы растения не получили солнечный ожог. Пока рассада не укоренится и не тронется в рост, спанбонд не снимаю. Всё! Больше я грядки с томатами не трогаю. И весь сезон не поливаю. Вообще! Им вполне хватит атмосферных осадков. Ну если только не случится засуха, как в 2010-м.
Растения формирую по минимуму , пасынки у низкорослых удаляю только растущие от корня и самые нижние .
Подвязываю, что бы не лежали на земле. После начала созревания начиная с самого низа постепенно удаляю листья.
Внутри кроны тоже листья удаляю, в первую очередь это касается штамбовых томатов.
К осени кусты остаются практически голыми, только на макушке оставляю несколько листьев.
В середине-конце июля делаю профилактическую обработку от фитофтороза. Можно воспользоваться биологическими или химическими средствами. Если погода дождливая и холодная, через две недели повторяю.При повторных обработках препараты следует чередовать, чтобы повысить эффективность и не вызвать привыкания.
Из химических препаратов очень хорошо себя зарекомендовали Профит голд, Ревус, Ордан. Я, как старый химик ( в своё время закончила факультет агрохимии и почвоведения) при реальной угрозе всё-таки отдаю предпочтение именно химическим препаратам. Они эффективно справляются с патогенным грибом, гарантированно дают хороший результат. Разумеется, их нужно применять в строгом соответствии с инструкцией, тогда они будут безвредными для окружающей среды, людей и животных. Ранние сорта не обрабатываю - они успевают отдать урожай до начала фитофтороза.
Чтобы не провоцировать болезнь, картофель на своем огороде не выращиваю. Фитофтороза у меня практически не бывает. Но в прошлом году, когда лето было холодное и дождливое, всё-таки зацепило.
Томаты пришлось снять раньше срока и дозаривать. Всем известен способ прогреть плоды в горячей воде для обеззараживания. Я попробовала по-другому. Попарила томаты в русской бане, при температуре 60-65 град.
Результат понравился, плоды дозаривались нормально, не чернели.
О том, как собирать семена с томатов - здесь.
Вот, в общих чертах, весь цикл выращивания помидоров. Давайте обсудим. Появятся вопросы - попробую ответить. Буду рада, если поделитесь своим опытом.
-