Начну с терминов. В русском языке есть жилеты и безрукавки. Безрукавками называют обычно вязаное изделие без застежек и рукавов, а жилет все же на застежках. В английском же языке есть waistcoat, а есть vest. По большому счету с точки зрения портновского искусства разницы в терминах нет. Есть лингвистическая и о ней позже, если не забуду. Но можно сказать, что оба термина относятся к одному и тому же короткому, облегающему предмету одежды без рукавов, который носят поверх рубашки и под пиджаком или блейзером. Как правило, жилет застегивается спереди на пуговицы и шьется либо в однобортном, либо в двубортном исполнении.
Жилет - один из немногих предметов одежды, у которого есть официальный день рождения.
Сохранилась запись, что 7 октября 1660 года английский король Карл II вышел на люди именно в нем , в жилете. Ну и значит «ура, год сейв зе кинг, правь, Британия, хэпибезды жилет». Правда, даже не отличающиеся скромностью британцы тихонько говорят, что этот самый ихний Карл всего-навсего надел жутко модный тогда на острове французский шмот. Который французы уже спокойно юзали давно безо всяких хэпибезды. Но мы все знаем, что кто прокукарекал, тот и петух. Так что жилет тоже английский. Ну ладно, что уж.
Жилет, который надел король Карл и который, естессно, хором надели за ним и подданные, был сильно не такой, как сейчас. Был он длинный, такой же как и носимый поверх него сюртук, то есть примерно до колен. Но уже без рукавов. И застегивался вдоль всей длины до самого горла. Его украшали богатой вышивкой и был он нужен в первую очередь для понтов. Ну и для тепла, наверное.
Примерно полвека после фурора Карла жилет потихонечку укорачивался. Некоторые исследователи считают, что в начале 1700- х годов жилет стал частью костюма-тройки в тогдашенм понимании. И что именно тогда возник термин waistcoat как видоизмененное waste-coat. Потому, что жилеты шили из обрезков ткани, оставшейся от верхней части костюма, из waste от coat. Такая интересная версия. Так это или нет, но очевидно, - это формирование костюма-тройки. Богатые джентльмены 18 века привыкли шить свои сюртуки, жилеты и бриджи из одинаковой ткани. Это не только создало внушительный образ, но и демонстрировало богатство владельца костюма и его способность приобрести наряд, состоящий из такого большого количества одной и той же ткани.
С началом 19 века подступала промышленная революция, одежда становилась практичнее и короче, а наш дилер подобрался к естественной линии талии и с этим временем связывают самую распространенную версию происхождения термина waistcoat, то есть пальто до талии.
Жилеты 19 века носили практически все мужчины, однако они были, пожалуй, одним из самых заметных предметов одежды, демонстрировавших класс и богатство человека. Жилет бедняка был сшит из грубых тканей и имел функцию утепления (часто его даже просто вязали жены своим мужьям). Жилет члена высшего общества увидел возвращение к искусным нитям и вышивке времен короля Карла II, хотя и с более современным кроем.
Практически до 20-30 х годов уже 20 века яркие жилеты из ткани, не совпадающей с тканью костюма, были уделом богачей и пижонов. Ну а после первой мировой попустило.
А Вторая Мировая война жилеты убила. Тогда было жесткое нормирование и запрещали не то, что жилеты, но даже лацканы, клапана на карманах и манжеты. Все для фронта, все для победы.
Возрождаться жилеты понемногу стали к 50-60 годам 20 века, что продемонстрировал Шон Коннери в «Голдфингере» 1964 года.
В 80-90 е годы за жилеты взялись дизайнеры и это был ужас, летящий на крыльях ночи. Не будем вспоминать, и мы же помним о разнице между модой и стилем.
А перейдем к правилам ношения.
Длина
Очень важно правильно подобрать длину жилета к вашим брюкам. Как правило, жилет всегда должен закрывать пояс брюк (не ремень, но об этом позже, если опять не забуду). Естественно, это будет зависеть от вашего роста, длины туловища и того, где вы сделали талию брюк. Кроме того, многие мужские жилеты сконструированы таким образом, чтобы нижняя пуговица оставалась расстегнутой. Это означает, что передняя часть вашего жилета должна быть достаточно длинной, чтобы не видно было рубашку. То есть, если мелькнет пояс брюк - еще ничего, но сверкнуть рубашкой из-под жилета это прям как трусами из расстегнутой ширинки.
Проймы
В отличие от пиджаков с их минимальными проймами, для жилетов лучше использовать большие проймы, чтобы они вообще не стесняли движения рук, тем самым повышая уровень комфорта.
Спинка на подкладке
Несколько фасонов официальных вечерних жилетов выпускаются вообще без спинки, на завязочках, но большинство жилетов имеют подкладку сзади. Иногда ее шьют из более тонкой вискозы или шелка, иногда из хлопка, но редко из той же ткани, что и спереди, поскольку это было бы слишком тяжело. Кроме того, важно, чтобы спинка была достаточно гладкой, чтобы ваш пиджак хорошо скользил на вас и драпировался.
Лацканы
Делать лацканы на жилете или нет - исключительно дело личного вкуса. Но имейте в виду, что жилет с лацканами обычно считается более формальным, чем жилет без них. Что касается фасонов лацканов, вы можете выбрать лацкан, соответствующий вашему пиджаку, с вырезом или остроугольный, или даже с отворотом из шали. Имейте в виду, что последний вариант обычно более распространен для парадных жилетов, но может подойти и для дневных жилетов.
Карманы
Учитывая их происхождение для совершенно конкретных и разных задач, жилеты могут иметь разное количество и расположение карманов. Исторически они использовались для хранения некоторого количества повседневных предметов, от часов–брелоков до пары очков. В наши дни вы, вероятно, найдете аналогичное применение для жилетных карманов - например, для наушников.
Ага, про лингвистическую разницу в терминах. Waistcoat больше употребляют в Европе, особенно в Великобритании. Словом vest, как я прочел, англичане иногда называли поддевку под рубашку без рукавов, которую американцы называют tank top. По еще одной версии американцы стали называть жилеты словом vest после революции (или что там у них было, когда оккупантов и империалистов гнали), чтоб было не как у моска… ой, не как у британцев. Версии недоказанные.
Так, теперь немного про жилет из ткани, не совпадающей с костюмом. Зачем он нужен. А затем, что наличие нескольких таких жилетов в разы увеличивает количество различных вариантов сочетаний одежды. А стоят такие жилеты недорого и занимают мало места как в шкафу, так и в путешествии. Если вы решили обзавестись лишь одним таким несовпадающим жилетом, то посмотрите на модели из ткани, которая существенно светлее ваших костюмов. Светлые жилеты универсальнее и выглядят почти всегда весьма элегантно.
Двубортные жилеты.
Они, как я и написал, более формальны. Кроме того, я в нескольких статьях и книгах встретил правило, что, какими бы не были лацканы двубортного жилета, при застегнутом пиджаке тело самого жилета не должно быть видно. То есть в вырезе пиджака видны лишь лацканы жилета. Если верить и следовать этому правилу, то задача совмещения пиджаков с такими жилетами становится весьма нетривиальной.
Еще одна особенность двубортного жилета - его низ, в отличие от острых уголков однобортного, делается прямым или слегка изогнутым. Поэтому надо быть особенно внимательным, чтобы низ двубортного жилета прикрывал пояс брюк
Да, есть мнение, что наличие жилета исключает брючный ремень. Он, мол, сильно громоздит, выпирает и вообще, если жилет, то только подтяжки или поясные регуляторы на брюках. Мнение небесспорное, но я вам сообщил. Небесспорное потому, что брюки под такой расклад должны быть скроены особенным образом, под ношение без ремня. У них застежка смещена вбок и спрятана. Обычные брюки будут светить пуговицей, что не есть хорошо.
Что еще. Когда используется жилет, хороший образ получается при контрастной замене одного из трех элементов костюма: пиджака, брюк и жилета. Например, если к брюкам и жилету из одной ткани надеть контрастный пиджак. Ну или другие варианты. Это стильно.
На этом завершаю про жилеты.
