Перевал Торонг-Ла (Thorung-La), 5416м - Муктинатх, 3800м.
09:20 am, старт с вершины Торонг-Ла - 13:00 pm прибытие в Муктинатх (Muktinath).
Дистанция - 10 км (6км спуск с Торонг-Ла, 4км до Муктинатха), сброс высоты - 1616м.
Спуск с Торонг-Ла
После утомительного подъема на перевал Торонг-Ла спуск ждешь с облегчением и даже радостью. Оказалось - не надо радоваться. Около 6км спуска по крутой ледяной тропе без кошек на ботинках - были труднее подъема.
Спуск с Торонг-Ла - опасный. Часто узкие тропки, где может пройти только один человек, а по бокам снежные обрывы; крайне резкие спуски, на которых меня пару раз ловили незнакомые туристы за рюкзак; приходилось местами идти на четвереньках; обходных троп - нет.
Горняжка после вершины (5416м) отпускает не сразу, поэтому ватное тело и пульсирующая голова тоже дают о себе знать.
После трети спуска у меня случился микро нервный срыв - я искренне закричала "я не могу больше бояться". Напряжение спуска по обрывам с постоянным риском переломаться или упасть в расщелину - окончательно измотало мой голодающий без кислорода мозг и соответственно нервную систему.
Еще факт, о котором никто не говорит
На спуске с Торонг-Ла отсутствует возможность сходить в туалет для женщин. Организованных закутков нет, тропы узкие - все туристы идут в зоне видимости друг друга, отходить в сторону просто некуда - везде голые обрывы без растительности. С учетом того, что весь подъем занимает 7-8 часов - терпеть трудно и это точно не облегчает путь. Помню, что я искренне злилась на мужское устройство тела, которое позволяло справить нужду быстро и без палева.
На спуске мы встретили ребят, которые поднимались на вершину на лошади с местным гидом из-за тяжелой стадии горной болезни. Но увы, на спуске их тоже не отпустило и ребята продолжали идти с остановками и страдать уже на своих двоих
Важно
На исходе сил, когда спуск кажется труднее подъема - все же стоит тормозить себя и замечать то, что происходит вокруг с природой. Дикие снежные пики, склоны, которые не видели человескую цивилизацию, тишина и мощь Гималаев. Я увидела эквадорца, который остановился на краю обрыва - сел и просто наблюдал горы - и поймала себя на том, что я и забыла для чего здесь. Будто цель - подняться и спуститься.
Замедлиться и замечать, даже когда очень устала - это важно.
Чампер Бу, станция перед Муктинатхом
Бесконечный спуск - снега все меньше, вдали виднеются несколько домиков - ура, люди! Не смотря на то, что до них иддти еще около полутора часов, уже радостно, что изнурительная часть пути заканчивается.
Вам точно будет не так страдательно, если у вас на ботинках будут шипы. Это очень важно для безопасности и скорости шага.
Подробнее про экипировку и личные фейлы читать здесь
До деревни Муктинатх будет небольшая жилая станция - Чампбер Бу. Это название можно не гуглить, его нигде нет. Здесь несколько домиков, куда жители Муктинатха приезжают на работу - покормить туристов в закусочной. Мест для ночевки здесь нет, к вечеру место становится безлюдным.
В Чампбер Бу можно договориться о машине или мотоцикле до Муктинатха - стоимость около 7 000 NPR (эта услуга редкая, невыгодная для местных - поэтому цены очень высокие за несколько км пути).
Мы решили не тормозить на перекус и идти до финиша. Сняли с себя несколько слоев одежды, т.к. уже ощутимо становится теплее, и поднажали дальше.
Путь до деревни Муктинатх
До Муктинатха еще около полутора часов пути активным шагом. Вокруг будут лысые долины с низкой растительностью, много курумника и меньше снега.
Спускаясь от Чампбер Бу в Муктинатх надо держаться левой стороны долины, хоть автодорога будет вести вправо. Иначе путь увеличится в два раза.
Дополнительный ориентир - подвесной мост. Чтобы попасть в Муктинатх обязательно перейти через него. Кстати, на 9й день пути я все еще буду бояться подвесных мостов и идти только за руку со своим спутником.
В долине встретили стаю гималайских грифов. Три здоровенные птицы не спеша поклевывали тело какого-то барашка. Птицы заметили нас и в целом - мы были рады, что хищники заняты трапезой и им не до человечков.
На подходе к Муктинатху яркий храмовый комплекс - он так и называется Муктинатх и считается одним из главным в долине королевства Мустанг. Мы случайно завернули не на ту тропинку, и так получилось, что зашли в деревню как-будто спустились прямиком из храма. Чем удивили местных попрошаек у подножия храма.
И всё, зажжужала деревня - появились люди, торговцы с яркими гималайскими оранментами, размешаны шерстяные пончо и пестрые одеяла, дым и запахи еды.
Проживание и питание в Муктинатхе
В Муктинатхе поселились в свежем гесте Hotel Town House & Restaurant. Т.к. мы не делали остановок при спуске с Торонг-Ла, то пришли в деревню довольно рано - в 13/14 pm. А это значит, что места были во всех отельчиках и даже с выбором.
Выбрали Hotel Town House за расположение на возвышенности в начале деревни, а это значит это супер виды из окна. А еще, потому что он был одним из первых отелей при входе в деревню, а сил на поиски уже не особо осталось!)
Гест свежепостроенный - всё новое, целое, акккуратное. Говорят, что в каждом номере есть горячая вода, но по факту она еле теплая. Реально горячий душ есть только на первом этаже в хоз части геста, чем мы и воспользовались. Потом правда нас попросили оплатить 100 NPR с человека.
В комнатах довольно зябко - в целом эта еще "холодная" высота (3800м) и в окнах невероятно огромные щели. Про щели я не преувеличиваю - смотрите видео из номера и всё поймете!)
Печка есть только в общей комнате, но топят ее не охотно и очень мало - пару часов после заката. Ресторанчик при отеле обычный, с типичными блюдами непальской кухни, долгим приготовлением и почти не говорящей по-английски девочкой-официанткой.
Цены на еду здесь еще выше среднего, т.к. деревня удаленная - первый островок цивилизации после спуска с обратной стороны перевала Торонг-Ла.
Зато здесь большой выбор одежды и разных покрывал из шерсти яка с национальными орнаментами. До этого не встречались такие фольклорные шмотки. Я охотилась за индийским теплым пончо и здесь наконец подобрала идеальное. Пончо около 600 NPR, покрывало 1200 NPR. На фото заметно красное обгоревшее лицо после восхождения.
После почти недели воздержания, наконец можно выпить черный кофе! Я любитель этого напитка и для меня это была отдельная радость (на больших высотах пить кофе не рекомендуют из-за повышенной нагрузки на сердце)
Кофе здесь подают из местных гималайских кофейных зерен. На столько свежих, что кофе здесь даже не хранят боольшими объемами - собирают, жарют и употребляют. Кофейный сезон в гималаях - можно сказать, что всегда. Самый популярный бренд зерен кофе и почти монополист на рынке - Everest.
В деревнях, где есть хоть кусочек транспортной мобильности - сразу начинается мухлеж на кухне ресторанов. Например в Муктинатхе подали шоколадный пуддинг с кокосовой стружкой, явно разведенный из порошка. Европейский желудок, приспособленный на чуйку заменителей, это сразу почувствовал.
К рисовому пуддингу претензий не было, тут все традиционно рисово-кокосово-сладко.
Гуляли по деревне уже вечером, днем понадобились силы на восстановление после самого трудного трекингового дня. Деревня строится, будет много новых гестов в 2024м. Кстати, здесь же находится известный гест "Боб Марли"
Гест известен среди пользователей Trip Advisor отызвами о супер антуражности и доступности травки. Мы хотели туда заселиться и даже были места, когда мы пришли (а это редкость для этого отеля), но уже не помню почему передумали. Прогуливаясь вечером, заглядывали в окна Боб Марли и, честно говоря, пожалели, что мы не там.
На фото типичная картина - куча сумок туристов, оставленных без присмотра посреди улицы. Это портеры (носильщики сумок из местных), которые дошли быстрее хозяев сумок и скинули свою поклажу, выполнив свой долг.
Из Муктинатха ходят автобусы и такси в Джомсом. На наши числа попал какой-то очередной индийский праздник и автобусы не ходили. Мы договорились с туристами из Недерландов на общую машину. Ребят мы высадили на пол пути, а сами уехали до деревни Джомсом.
Путь до Джомсом можно пройти пешком за день, но мы выбрали колеса, т.к. здесь автодорога и идти в тумане пыли без особо живописных видов не захотелось. На машине путь займет около 3хчасов. За водителя с машиной на 4х пассажиров отдали около 5000 NPR. Это еще был праздничный повышенный прайс.
Муктинатх - понравился. Чувствуется здесь в каждой мелочи быт высокогорной деревни - отношение к дровам/углю, чайные церемони, песни на улицах по вечерам и беспардонно добродушные люди.
Уезжая из деревни, где-то внутри уже начинало свербить - "а что, значит скоро конец экспедиции?".