Когда в поездке один день ты позволяешь себе выспаться и выехать позже, то значит на следующий день придется вставать рано, чтобы не отбиться от графика. Так и сегодня, наше утро в степи Монголии началось в 7 утра.
«По будильнику» или знакомство с местной фауной
Как обычно на столе завтрак. Абсолютная тишина. Только солнце ярко плещется. Вдруг, тишину прерывают короткие быстрые взмахи крыльев, звук от которых рассек воздух так резко и стремительно. Над нашей головой проносится тонкой линией стая птичек. Через мгновенье еще одна. Я не успеваю повернуть голову в сторону звука, как новая стая появляется уже с другой стороны. Во-первых, это так необычно: в тишине слышать взмах крыльев. Во-вторых, это так удивительно наблюдать.
Я вижу такое поведение птиц впервые. Не могу утверждать, чем оно вызвано. Но недалеко от нас, в десятках километров, есть ручей, чуть ли не единственный ближайший источник воды в степи. Вероятно, они направлялись именно туда. По крайней мере, летели в ту сторону.
Чуть позже, допивая кофе, я поднимаю взгляд и вижу вдалеке стадо коз и овечек. Они были так далеко. А дальше все как в фильме — вижу их вдалеке, опускаю взгляд, через мгновенье снова поднимаю, а они уже в 100 метрах перед мной стоят длииинной оборонительной шеренгой, стремительно приближаясь к лагерю. Выглядело это как захват лагеря парнокопытными войсками Монголии.
Город Алтай — отправная точка
К 11 утра мы прибыли в административный центр Гоби-Алтайского аймака — город Алтай. Отсюда на запад продолжается трасса на Улан-Батор, на юг — в Китай.
На третий день в Монголии уже важно знать некоторые фразы, которые в дальнейшем пригодятся. Их можно наблюдать на табличках в любом населенном пункте:
- «дугий засвар» — авторемонт/шиномонтаж/«здесь глушитель приварят»
- уже знакомые нам «зоогийн газар» и «цайны газар» — здесь покормят
- а если в газар неохота, можно зайти в «дэлгур» — то есть в магазин, или в супермаркет, который здесь тоже «супермаркет»
- напоследок отправиться спать в гостиницу — «зочид буудал»
И конечно же разговорные:
- «сайн байна уу» — здравствуйте
- «баярлалаа» — спасибо
- «баяртай» — до свидания
- «за» — хорошо, окей
Что ж, слова выучены! В городке мы заправляемся, обедаем в газаре и штурмуем местные дэлгуры.
За обедом мы принимали серьёзное решение по дальнейшему движению. Решили двигаться согласно плану: уходим вниз в поселок Бигэр, далее Шинэжинст, через каньон Хармэн-Цав (находится в пустыне Гоби) и наконец Гурвантес — конец бездорожья.
Полные духа приключений уходим в сторону Бигэра. До него 114 км и 3,5 часа движения по Guru.
Испытания по-монгольски или как мы съехали с асфальта
Выезжая из Алтая, мы впервые съезжали с основной трассы. Важно знать: если на карте дорога обозначена между населёнными пунктами как существующая (и даже проезжая), то скорее всего в реальности Монголии не стоит рассчитывать на асфальт. У нас это считается проселочная дорога, здесь — основная.
Вот мы движемся на перевал, медленно набирая высоту. Сама дорога не представляет сложности. Навстречу нам едут маленькие грузовички, старенькие мотоциклы и приусы. Медленно, на первой передаче забираемся на самый верх перевала в 2800 м. Здесь останавливаемся. Выходим из машины. Еще в городке была жара, а наверху дует сильный холодный ветер. На стекле машины замечаю необычную метку — отпечаток ладони. Как так? Откуда? Монгольские духи, вы ли это?
Недолго я верила в удивительное явление. Все достаточно просто. Эту «метку» нам оставил монгол на заправке. Заправляясь в Алтае, заправщик уперся ладонью на стекло, разглядывая машину. Жир от руки на стекле остался, а пыль, которая поднималась за нами при движении по грунтовке, осела. Вот так мы и получили интересный отпечаток. Фокус получился запоминающийся :)
А мы едем вниз, уже с перевела. Дороги делятся на две: правее на Китай, левее в Бигэр.
И вот с этой точки мы начинали узнавать Монголию по-новому. На узкой грунтовке девушка меняет колесо на приусе. Проколола. Вот зачем им на крыше запаска! Обратите внимание, что шины у них шоссейные, а ездят они по проселочной дороге, где есть камни и различные овраги. Да, немудрено на такой резине колеса прокалывать.
Мы проезжаем заброшенный поселок. Но вероятно, здесь кто-то еще живет. Далее проще двигаться вдоль деревянных опор ЛЭП, чем по навигатору, так как он показывает множество расходящихся дорог, которые конечно же все ведут в Улан-Батор сходятся в одной точке через десятки километров.
Верно говорят, что в Монголии дорог нет, есть только направления. Там где весной текли реки, сейчас это отличная «трасса». Промоины, овраги и прочие препятствия являются неотъемлемой частью этого приключения. Только представьте, там, где иногда переживаешь за внедорожник и порой включаешь 4WD, они — местные ездят на гибридных седанах!
И снова радует общий вид местности. Он всегда разнообразный. Редко в Монголии можно увидеть одно и тоже (хотя, казалось бы...). Вот мы движемся по степи, неожиданно дорога уходит в каменный каньон, где мы петляем зигзагом, затем попадаем в широкое русло сели, которая шла здесь весной, и выезжаем на необъятную каменистую степь, где вдалеке различными, разноцветными слоями стелется горизонт.
Хоть я и не обладаю топографическим кретинизмом, но обратно без навигатора было бы мне тяжело вернуться. Здесь явно можно путать следы.
Мы заплутали! Навигатор ведет по параллельной дороге в 10 километрах правее, хотя дорога накатана здесь. Порой возникают сомнения, туда ли мы едем (не поднаторели еще). Останавливаемся. По-детски удивляемся засохшим кускам глины, которую притащили с гор потоки воды. Навстречу, мимо нас проезжает внедорожник, за ним еще один, потом мотоциклист... Оживленная трасса! Едут два приуса. Тормозим их.
— Бигэр туда? — спрашиваю у девушки-водителя, указывая по направлению нашего движения.
Она повторяет за мной слова и оживленно машет головой. Я понимаю, что движемся мы правильно.
Перед Бигэром почти хайвэй — километры прямой дороги с камнями и волнами. Едем очень медленно, так как по-другому, в нашем случае, невозможно. Это было настоящее испытание жарой и временем!
Бигэр — место ночёвки
При въезде в поселок встречаем пастухов и стадо. Приятно, после долгих пустынных километров, видеть жизнь.
Бигэр — сомон аймака Говь-Алтай в юго-западной части Монголии. Сомон (мон. сум) — это наименьшая административно-территориальная единица, на которые разделяются аймаки. В общем, районы большого региона.
На карте выше можно видеть, куда мы добрались. Проезжаем поселок насквозь, заехав в местный магазинчик (кстати, там продают всё). Бигэр произвел на меня приятное впечатление, как скромная, но уютная деревенька, так как напомнил мне поселок Хужир на Байкале.
Проехав от населенного пункта около 5-10 км останавливаемся, как обычно, в степи. Главное, отъехать от оживленной трассы подальше.
Ландшафт здесь оказался очень необычен своими «травянистыми кочками». К тому же, они очень колючие. Но деваться некуда, останавливаемся здесь.
Любуясь местными пейзажи, накрываем стол и обсуждаем планы на завтра. Кажется, проехав по достаточно неприятной дороге сегодня и еще раз обдумав поездку в пески в один экипаж, нас настигли сомнения. Надо подумать... А пока думаем, сегодня наш ужин — китайская лапша. Необычной лапшой мы закупились в дэлгурах Алтая. Честно говоря, очень хотелось попробовать, особенно, когда в наших в магазинах такое редко встретишь. Ну, что ж, садимся трапезничать!
Неожиданно, нас встревожило громкое «м-ааа-ууу». Из колючих кустов навстречу лагерю выходит большой немного худощавый кот. Он сразу же начинает виться у стола и наших ног, совсем не стесняясь. Мы дали ему хлеб. Он съел. В последующем, также хорошо съел банку паштета, пол лаваша и выпил миску воды. Он лег рядом и замурчал. Да, непростая ситуация... Кот не планировал нас покидать. Ладно, ложимся спать, надеясь, что нежданный гость уйдет восвояси...
Пробег третьего дня: около 200 км и 10 часов с заездом в Алтай
Продолжение следует...
↩ Часть 3. Рассказы монгольской трассы
***
Автор: Маргарита Алиферова
Понравилась статья? Подписывайтесь на канал Aliferova | Путевая запись — здесь личный опыт самостоятельных путешествий через призму текста и фотографий. Не пропустите обновления!