В прошлом году после суровой зимы мои розы встретили весну черными безжизненными стеблями. Руки опускались при взгляде на погибший цветник. Тогда я нашел способ вернуть к жизни замерзшие растения и теперь делюсь им с другими садоводами. Простой метод реанимации роз работает даже в самых тяжелых случаях.
Почему розы вымерзают даже у опытных садоводов
Зимой розы гибнут не столько от сильных морозов, сколько от перепадов температур. Особенно опасны ночные заморозки после теплых дней в конце февраля и начале марта. Солнце днем пробуждает растение, а ночной мороз убивает проснувшиеся ткани. При этом корни под снегом обычно остаются живыми.
Чтобы понять, жив куст или нет, делаю срез стебля острым секатором. Зеленый или белый цвет внутри говорит о том, что растение живое. Если срез коричневый или черный - ткани погибли. Проверку провожу только после того, как земля прогреется до 8 градусов тепла. До этого момента любые выводы о состоянии роз делать рано.
Основной метод восстановления: 5 дней под укрытием
Восстанавливаю подмерзшие розы методом опытного садовника в начале весны. Работу начинаю после того, как почва полностью оттает и температура поднимется выше 8 градусов. Острым секатором удаляю все почерневшие части до здоровых тканей. Даже если вижу внешне здоровые ветви, все равно срезаю их - после зимовки они ослаблены и будут тормозить рост новых побегов.
Для защиты обрезанного куста использую пятилитровую пластиковую бутылку с отрезанным дном. Устанавливаю ее над растением, вдавливая на 2-3 см в почву для устойчивости. Сразу провожу первую подкормку: развожу 25 грамм сульфата магния в 10 литрах воды. Раствор вливаю через горлышко постепенно, давая почве впитать влагу.
Через 7-10 дней делаю вторую подкормку - на этот раз использую кальциевую селитру. На 10 литров воды беру 25 грамм удобрения. Под пластиковым укрытием создается нужный микроклимат, который помогает проснуться спящим почкам. Уже через 5 дней укрытия замечаю первые зеленые ростки. Обычно их вырастает от 3 до 5 штук - значит роза начала оживать. Разобрались с главным делом, теперь расскажу, что еще нужно сделать для полного восстановления растения.
Три профессиональных приема для гарантированного результата
На практике выработал дополнительные способы, которые помогают розам быстрее восстановиться. Важную роль играет температура воды для полива. В первые две недели использую воду, отстоявшуюся в бочке - ее температура должна быть равна температуре почвы. Холодная вода из скважины или колодца может вызвать температурный шок у растения.
После появления первых листьев провожу внекорневую подкормку. Развожу в ведре воды два полных колпачка цветочной подкормки с микроэлементами. Раствором опрыскиваю розы по листве в пасмурный день или после захода солнца. Повторяю опрыскивание примерно раз в две недели, смотрю по росту.
Третий прием связан с постепенным закаливанием растения. Когда новые побеги достигают 5-7 см, начинаю приучать розу к открытому воздуху. В первый день снимаю укрытие на 2 часа, на следующий - на 4 часа. Через 5 дней такой закалки укрытие можно убрать совсем, но только в пасмурную погоду.
Когда базовое восстановление завершено, нужно научиться отличать здоровые побеги от поросли шиповника. Давайте разберем основные признаки.
Как отличить живую розу от безнадежной: точные признаки
Прежде чем начать восстановление, определяю жизнеспособность растения. Главный показатель - цвет тканей на срезе побегов: у живой розы они светло-зеленые или белые внутри, с влажным блеском. Делаю несколько срезов от верхушки к основанию куста. Если все срезы сухие и коричневые - растение не выжило.
Проверяю состояние корневой системы. Аккуратно раскапываю верхний слой почвы с одной стороны. Живые корни упругие, при сгибании не ломаются, на срезе светлые. Мертвые корни ломкие, темные внутри, часто с неприятным запахом. Особое внимание уделяю корневой шейке - если она мягкая или почерневшая, шансов на восстановление мало.
При появлении новых побегов важно отличить культурную розу от поросли шиповника. Побеги культурной розы растут из центра куста, имеют характерный сизоватый налет и крупные листья. Шиповник дает тонкие светло-зеленые побеги, часто с красноватым оттенком, появляются они обычно в стороне от основного куста.
После определения жизнеспособности растения начинаем работы по восстановлению с учетом погодных условий. Перейдем к годовому циклу ухода, который поможет розам пережить следующую зиму.
От восстановления к защите: годовой цикл ухода
После успешной реанимации роз выстраиваю систему защиты от повторного вымерзания. Восстанавливаю подмерзшие розы методом опытного садовника в начале сезона, но защита растений требует внимания круглый год: веду график подкормок, провожу нормированную обрезку и готовлю к зиме заранее.
В первый месяц после появления побегов провожу подкормки раз в 12 дней. В 10 литрах воды растворяю 25 грамм комплексного удобрения. К середине июня оставляю 4-5 самых сильных побегов, остальные вырезаю у основания. Слабые и растущие внутрь побеги забирают питание у здоровых стеблей.
В конце июля прекращаю внесение азота, перехожу на фосфорно-калийные удобрения. На 10 литров беру 20 грамм состава. Это помогает древесине вызреть до холодов. За месяц до заморозков провожу последнюю подкормку сульфатом калия - 15 грамм на 10 литров.
Укрытие на зиму готовлю с середины октября. Мульчирую почву вокруг куста слоем компоста в 5 сантиметров. Место прививки окучиваю на высоту 10 сантиметров. Для зимнего укрытия использую воздухопроницаемый материал, создаю каркас высотой 35 сантиметров над кустом. Снимаю укрытие весной постепенно, ориентируясь на ночные температуры.
Благодарю за внимание! Поставьте лайк, подписывайтесь на канал и поделитесь в комментариях своим опытом - вместе мы сможем сохранить больше роз.
Читайте также:
