Долго ждал пока данная домофонная трубка попадёт мне в ремонт.
Когда-то сам поставил не одну сотню таких, но время шло, и как-то про них подзабыл, с того времени прошло почти 20 лет. А данные трубки не частые гости в моей мастерской. Поставили их относительно мало и ломаться в них нечему.
Данную трубку, прежде чем ремонтировать, почистил, как очистить домофонные трубки от продуктов жизнедеятельности подробно расписывал в этой статье:
Отчистил до блеска, почти как новая, а далее беглый осмотр и быстрый ремонт. Хоть ремонтирую их не часто, но есть некоторые хитрости, которые надо знать при ремонте данной трубки.
В данной трубке ночной режим реализован сбоку. Если нет красной точки - значит трубка будет звонить, есть - выключена, только мало кто будет в бок трубке заглядывать.
Что там в 2006 году было? Доллар по 24 рубля. А данная трубка тогда у производителя стоила чуть меньше пяти долларов. Что-то в районе ста рублей. Итак, ЦИФРАЛ КМ, а у меня была статья про ЦИФРАЛ КМ-2:
Различия между данными устройствами внешне очень велики, кому интересно сравнить размеры - ссылку на статью про КМ-2 с фотографиями дал. От себя добавлю, что КМ-2 стала в 2 с лишним раза компактнее и если кто хочет перевесить вместо КМ трубку КМ-2, то без сверления и дюбеля не обойдётся, крепёжные отверстия у этих трубок не совпадают.
А в остальном данная трубка довольно надёжная, но как упоминал ранее, большая, если сравнить домофонные трубки тех лет, то многие из них были большого размера, та же трубка от "Визита"
тех лет выпуска, так же не малых габаритов. Как по мне, но в некоторых "хрущёбах" бывает, что большую трубку сложно пристроить на стенку у двери и размер имеет значение.
Для крепления данной трубки разбирать её не придётся, главное саморезы в нужные места вкрутить.
Итак, надёжная трубка и что бы могло пойти не так? Как обычно во всех домофонных трубках, слабое звено кнопка открытия подъездной двери, её как правило и ломают и сейчас покажу как её менять.
Первым делом выкручиваем и достаём эти два самореза с прямоугольными, прижимными шайбами. Если их не открутить, то плату из корпуса не вынуть. А мне попадали в ремонт, на выбраковку трубки, где не открутив эти саморезы, обделённые умом, но наделённые силой, ломали плату. И это уже не восстановить, а травить новую плату и переносить на неё целые детали будут только упоротые радиолюбители, к каковым я не отношусь. Далее:
На подошве трубки надо открутить эти два самореза и просто располовинить трубку, благодаря резьбовым соединениям, эта трубка без защёлок.
Внутри подошвы просторно. Плата занимает не много места и эту плату надо достать из корпуса, а для этого аккуратно оттягиваем пластиковый держатель выделенный красным кругом - на фото справа возле платы. Если тянуть его сильно, то можно отломить, это особо не испортит работу трубки, потому как плату крепко держат саморезы, которые выкрутил раньше, но во всём должен быть порядок.
Кнопку с платы выпаиваем или, подсовываю под неё отвёртку и отдавливаю кнопку от платы, бывает выдираю кнопку с целыми выводами, а если вывод отломился - паяльник в помощь.
Паяльник понадобится в любом случае. Для начала надо будет удалить припой из отверстий, должно примерно быть как у меня на фотографии.
Далее устанавливаю новую тактовую кнопку. А какая это кнопка? Самая простая тактовая кнопка. высотой 4,3 мм, размер 6х6 мм. Их и продают по размерам, о чём писал в этой статье:
Припаиваю четыре вывода и ставлю плату на место, до защёлкивания пластикового держателя.
Трубку собираю в обратной последовательности.
Вот такой не большой ремонт. Если вы отремонтировали трубку, то значит как-то сняли её с креплений и значит, как-то повесите на место.
На своём втором канале недавно поделился мнением куда кривая выведет дзен, особенно это будет интересно авторам.