Какое бы мнение вы не услышали о Венеции, оно будем истинным. Все сказочные фотографии, которые вы видели когда-либо, правдивы – невероятная площадь Сан Марко, дивные каналы и величественные соборы. Всё плохое, что вы слышали о городе, также может оказаться правдой – толпы туристов, плохая и дорогая еда, цветущая вода в каналах. Волшебный город. Ужасный город. Тоже всё правда.
Венеция, как уже возрастная (так скажем деликатно о её возрасте), но гордая аристократка, открывается не каждому. Вот и мне она не открылась с первого раза. В первый приезд я недоуменно бродила по улочкам, и не понимала, откуда сколько восторгов по поводу этого города. Но во второй приезд случилось чудо – мой друг в какой-то момент попросил меня закрыть глаза и довериться ему. Я безропотно шла вперед, держась за его руку. Вторая просьба была еще более странной – он попросил меня сесть на ступеньки. Я недоумевала, но послушалась, после чего он попросил открыть глаза. И случилось чудо. Я сидела на ступеньках прохода к площади Сан Марко, которую в сумерках освещали фонари по периметру, а симфонический оркестр, расположенный практически передо мной, начал играть знаменитую музыку из Призрака оперы. Доиграв, музыканты поднялись и ушли. Это было так неожиданно и восхитительно, что переполняющие эмоции словно открыли глаза и дали шанс посмотреть на город иначе. А потом было много поездок, в которых я изучила Венецию настолько хорошо, что стала легко ориентироваться и узнала лучшие места (в том числе и не туристические).
А потом была еще поездка на Рождество, после чего я отдала свое сердце этому городу безоговорочно.
Многие туристы высказывают мнение, что дома здесь все дряхлые, дворцы не ремонтируют, и город производит впечатление запущенного и неухоженного. Я не знаю, как к этому относятся сами жители, а мне самой нравится, что можно увидеть город, который не пытается молодиться, делать косметические ремонты, или лепить новоделы. Я люблю Венецию такой, какая она есть.
Немного истории (совсем немного).
Венеция, чьи владения простирались когда-то от Истрии до Византии и от Далмации до Леванта, была городом, словно приговорённым к гибели, и в то же время всегда была образцом упорства и легендарного долгожительства. Трагический закат гордой автократической республики, уже проявлявшей признаки ослабления, начался со вторжения Наполеона в 1897-м году. Последний дож, Лодовик Манин, отрёкся от власти, а вскоре и Наполеон уступил Венецию австрийцам. Французы вернулись туда в 1806-м году и собрали всё, что смогли унести. Венский конгресс отдал разграбленный город австрийцам, которые за 50 лет своего второго господства превратили величественную Венецию в маленький сонный городок. А в 1866-м году Венеция стала частью королевства Италии.
Здесь удивительным образом переплелись политика и гедонизм. Бытовало мнение, что венецианцы совершенно не способны на бунт, поскольку им свойственно даже некое политическое соглашательство и все же они подняли народное восстание против австрийцев. Даниэль Манин, чья фамилия случайно совпала с фамилией последнего дожа, 22 марта 1848 года забрался на стол в кафе Флориан на площади Сан- Марко и провозгласил республику. Его попытка закончилась провалом, но этот эпизод показал, что именно кафе и постоялые дворы могли стать местом организации сопротивления. Венецианцы были способны целыми днями просиживать в кафе. В те годы им даже почту туда приносили. Так что австрийские флики целыми днями тоже просиживали в барах и кафе, зорко (по мере возможности) наблюдая за потенциальными бунтовщиками. И все были вполне довольны такой жизнью. Возможно, именно поэтому именно в Венеции начался расцвет баров и кафе, в которых изобрели немало знакомых всему миру коктейлей и рецептов.
Так что давайте познакомимся с одним из таких изобретателей и заодно зайдем в несколько заведений
Отправимся дальше и посмотрим, как живется в лагуне
Вода определяет ритм жизни венецианцев и жителей соседних островов. Жарким летом, когда туристы восхищаются каналами, местные жители часто страдают от запаха воды прямо под окнами их спален. А в периоды, когда туристы уже разлетаются по миру, магазинам и жилым домам грозят наводнения.
И в то же время множество венецианцев населяют бесчисленные острова в лагуне длиной 50 км и шириной 14 км. Из всех итальянских городов именно в Венеции самое большое потребление рыбы и морепродуктов, а, значит, есть работа для армад рыбаков. И ещё один важный сектор деятельности – кораблестроительство, потому что в Венеции все перемещаются по воде, так что многие венецианцы также зарабатывают перевозками на лодках. В Венеции даже мёртвых хоронят не в городской черте, а на специально предназначенном для этого острове Сан-Микеле. Существует несколько способов передвижения по лагуне и островам. Во-первых, речные трамвайчики vaporetti – классический вид местного транспорта. Для более длинных расстояний лучше подойдёт двухэтажный корабль - motonave. Паромы (traghetti) перевозят с одного берега на другой. Разумеется, Венеция не была бы Венецией без своих знаменитых гондол. Но у них есть определённое различие. Туристы катаются на гондолах, предназначенных именно для них, с музыкой и экскурсиями.
А местные жители выбирают гондолы-traghetti, которые служат передвижным мостом между двумя берегами Гранд канала.
Так что давайте прокатимся по Венеции и по лагуне до острова Мурано
Прекрасен не только сам город, но и острова в лагуне - Мурано, Бурано, Торчелло.
Но интересна не только сам город Венеция, но и весь регион Венето, которые несмотря на тесные связи, вызывают совсем разные ассоциации. Между Падуей и Вероной, городами, в старину принадлежавшими влиятельному и грозному семейству Сфорца, и дальше, до восточного берега озера Гарда, открывается совершенно другая Италия, не имеющая ничего общего с Венецией, и сама по себе достойная отдельного путешествия. Город Венеция – поистине «гранд-дама» Адриатики, в которой с давних пор считали за честь жить многие аристократы и преуспевающие торговцы. Но когда летом воздух на улицах Венеции застывал, а из каналов поднимались отвратительные миазмы, благородные и состоятельные жители искали убежища на берегах Бренты с бoлее здоровым климатом. Так что в прежние времена регион Венето можно было назвать дачными владениями венецианцев.
Поэтому в Венето прежде всего впечатляют роскошные виллы, возведенные архитектором Палладио в основном для богатых венецианских аристократов.
Пришло время посмотреть на локальную гастрономию
Различия между Венецией и Венето проявились и в кухне. Конечно, и в Венеции, и в Венето обожают ризотто, но на побережье его готовят с рыбой и дарами моря, а чем дальше от Адриатики, тем чаще среди ингредиентов будут попадаться тыква, спаржа и лягушачьи лапки. В этом регионе также питают слабость к бобовым. Паста с зерновой фасолью (le pasta e fagioli) - традиционное блюдо из спагетти и фасоли, которое подают теплым, улучшив вкус оливковым маслом. Свежая рыба и овощи – это основной и постоянный вкус Венеции. Венецианцам пришлось изобрести различные блюда, чтобы сохранять рыбу. Например, Sarde in saor, сохранилось до нашего времени, что в переводе означает «сардины с насыщенным вкусом». В Венеции любят больше рис, чем пасту.
Впрочем, несмотря на такое сходство, кухня Венето болee богатая и домашняя, чем венецианская. В ней используют экзотические специи, создают утонченные соусы. Виченца славится своей белой спаржей, сыром Асиаго и граппой, а Падуя – невероятными блюдами из поленты и Аперолем. На севере Беллуно находится горный, альпийский район, где предпочитают сытные простые блюда, а Тревизо известен своей плодородной почвой, на которой растут одни из лучших овощей в стране.
Несмотря на страдания многих туристов в интернете, что в Венеции плохая еда, здесь можно вкусно поесть – маленькие венецианские тарелочки в стиле тапас, известные как чиккетти (или чичети на местном диалекте), предлагаются в местных барах, а для гурманов есть множество ресторанов, отмеченных звездами Мишлен.
Теперь посмотрим на города провинции Венето, но в этот раз я не буду рассказывать о достопримечательностях, а покажу в галерее, чем славятся эти провинции в гастрономическом плане.
В Италии самый большой рыбный рынок находится в Кьоджии (Chioggia). Он снабжает свежей рыбой и морепродуктами весь север страны. На розничный рынок за покупками может прийти любой желающий, а вот оптовый рынок предназначен только для торговцев. Торг проводится дважды в день между 5 и 6 часами утра и около 3 часов дня. Рыбу в огромных контейнер привозят на рынок прямо из порта. И тогда начинается ритуал, который простому зрителю вряд ли будет сразу понятен. Действительно, торг здесь проходит по известному местным жителям обычаи: один из торговцев шепчет свою цену на ухо рыбаку, которого зачастую осаждает сразу несколько потенциальных покупателей. Разумеется конкуренты не слышат предложенную цену. Если она устраивает рыбака, он подает торговцу знак одобрения. Если цена слишком низкая, резко реагирует. Это видимость ссоры показывает остальным, что сделка сорвалась. В итоге рыбак продаст свой улов тому, чья цена окажется самой привлекательной. Понятно, что такая продажа по-прежнему используется частными рыбаками или небольшими кооперативами. Промышленная ловля и продажа совсем иные.
Давайте прогуляемся по рыбному рынку и посмотрим, что можно там купить
Я одно время жила в Венеции и за рыбой ходила на рынок около моста Риальто. Там процесс покупки был может быть менее таинственный, но зато более веселый и забавный. Продавцы шутят, одаривают комплиментами, советуют, как готовить, зовут приходить еще.
Теперь отправимся в наш виртуальный кинотеатр и посмотрим на афише, в каких фильмах можно увидеть Венето и Венецию
В подписи к фото города Тревизо я задавала вопрос о том, какой знаменитый десерт придумали в этом городе. Ответ: Тирамису. Согласно легенде, в 1960-х годах шеф-повар по имени Роберто Линганотто создал десерт в ресторане Alle Beccherie в Тревизо. Приготовленный из крепкого кофе, крема маскарпоне и бисквита, он назвал его «подними меня», что в переводе с итальянского означает «тирамису». Хотя его создание приписывают другим ресторанам (все они находятся в провинции Тревизо), до этого времени блюдо было неизвестно, и фактически название стало широко использоваться только с 1980-х годов.
← Предыдущее путешествие: Ломбардия
Следующее путешествие: Valle d'Aosta →
