Если вы недавно начали фотографировать с накамерной вспышкой, то у вас могут появиться вопросы по ее настройке и использованию. Эта статья поможет вам сделать первые шаги к качественной фотографии. Сегодня я поделюсь личным опытом съёмки со вспышкой в помещении и на улице. А также оставлю небольшую шпаргалку по настройке фотоаппарата и накамерной вспышки.
Как фотографировать с использованием накамерной вспышки в автоматическом режиме TTL я подробно рассказывала здесь:
Очень советую почитать, чтобы лучше понять то, о чем пойдет речь ниже.
Я уже говорила, что и вспышка, и фотокамера независимо друг от друга измеряют экспозицию - яркость кадра. И эти экспозиции зависят только от настроек фотографа. Как правило, когда и камера и вспышка установлены в автоматических режимах, корректировать экспозицию (делать ее светлее или темнее) можно прямо с камеры. Особенно, если и фотоаппарат и вспышка одного производителя. Однако, фотограф всегда должен быть готов к некоторому количеству брака - пересвеченным или недосвеченным кадрам. Связано это с рядом факторов, о которых мы сейчас говорить не будем.
Более продвинутые фотографы предпочитают использовать накамерную вспышку в ручном (мануальном) режиме М. И делают они это для того, чтобы полностью контролировать яркость картинки. Из этого следует, что фотограф ни на минуту не должен забывать о том, что вместе с его перемещениями вокруг объекта съемки постоянно меняется и экспозиция кадра. Что это значит?
Например, вы снимаете модель в светлом банкетном зале в полный рост, затем приближаетесь к нему, чтобы снять его на том же месте, но по пояс, и вот, вторая фотография у вас уже пересвечена. Все потому, что вспышка оказалась в два раза ближе к человеку, которого вы фотографируете, и света на модель попало в два раза больше.
Или другой пример. Вы снимаете невесту и жениха в холле ЗАГСа и он в темных тонах. Яркость картинки вас устраивает. Но вот вы входите в церемониальный зал, а он белый. Вы не поменяли настройки и снова получили пересвеченную фотографию.
Отсюда вывод:
при съемке с накамерной вспышкой в ручном режиме "М" следует каждый раз менять мощность вспышки, исходя из условий окружающего освещения.
Уже понятно, что при такой съемке фотографу не получится просто установить настройки на фотоаппарате и камере перед входом в ЗАГС и до конца церемонии об этом больше не думать. Напротив, ему придется постоянно посматривать на сенсорный экран камеры, чтобы оценивать яркость изображения (визуально или по гистограмме) и корректировать ее. Это минус, особенно существенный для новичков.
Все же попробуем разобраться, как приручить ручную вспышку. Уровень сложности в ее укрощении будет зависеть от того, что и где вы снимаете. Одно дело, когда вам надо сфотографировать неподвижный объект в условиях, когда ни он не двигается, ни вы. Например, яблоко на столе. Вы подбираете нужную вам диафрагму, выдержку, ИСО на камере, устанавливаете вспышку в ручной режим М, подбираете подходящую мощность вспышки, направляете головку вспышки в нужную вам сторону и делаете столько кадров, сколько вам нужно. До тех пор, пока расстояние до яблока, или окружающее освещение в помещении не меняется, никакие настройки менять не нужно.
Совсем другое дело, если ваша фотосессия будет проходить весьма динамично, если вам придется много перемещаться, даже внутри одного помещения. Тут уже вам надо внимательно следить за исходящим потоком импульсного света, чтобы его было и ни много, и ни мало.
Именно поэтому фотографы советуют при использовании накамерной вспышки в мануальном режиме саму фотокамеру настроить тоже в ручном режиме "М". Так фотограф будет иметь возможность сразу же установить желаемую выдержку, не боясь того, что некоторые кадры в движении могут получиться размытыми. И хоть при съёмке со вспышкой выдержка не влияет на общую яркость картинки (в данном случае за это отвечает мощность вспышки), но получить размытые руки танцующих людей вполне реально.
Это же касается и диафрагмы. Фотограф сам выбирает нужное значение, следуя своим потребностям. Он может открыть ее пошире, чтобы получать мягкий размытый фон и малую глубину резкости, для акцента на главном герое. А может прикрыть ее до таких значений, на котором и передний и задний план будут в зоне резкости.
Что касается светочувствительности матрицы ИСО, то его слегка повышенное значение помогает вытянуть из тени задний план. Но не стоит задирать его слишком высоко, чтобы не получить шумы на фотографии.
Я устанавливаю следующие настройки фотоаппарата:
съёмка со вспышкой в помещении
- Режим съёмки "М"
- Диафрагма f/4-5.6
- Выдержка 1/200 - 1/250 (на большинстве камер это предел)
- ИСО - 400 в светлом помещении, 800-1600 в темном
съемка со вспышкой на улице
- Режим съёмки "М"
- Диафрагма f/4-5.6
- Выдержка 1/200 - 1/250
- ИСО - 100 при хорошем освещении, 200-400 при плохом освещении (пасмурно), 1600 и выше ( до критического значения камеры) в сумерках
ВАЖНО: на самом деле выдержка может быть очень короткой (до 1/8000 с), если снимать в режиме высокоскоростной синхронизации. Но об этом в следующий раз.
Обычно этих настроек вполне хватает для того, чтобы не менять их от начала и до конца съемки. Другое дело настройки вспышки. В ручном режиме вам предстоит самим регулировать яркость картинки.
Как регулировать яркость изображения?
1. Мощностью вспышки. Где 1/1 - это полная мощность импульса, 1/2 - половина мощности, 1/128 - самая маленькая для большинства вспышек мощность.
2. Расстоянием до объекта. Чем ближе фотограф к объекту, тем больше света попадет на объект. И наоборот, чем дальше фотограф от объекта, тем менее освещен будет объект.
3. Поворотом головы вспышки. Если головка вспышки повернута на объект и пучок света бьет прямо "в лицо" - на объект попадет много света. Если головка вспышки смотрит "в потолок" или "в стену", то света на объект попадет в разы меньше, в зависимости от расстояния: вспышка - потолок/стена - объект.
Все эти настройки подбираются опытным путем. Нет универсальных настроек. Нужно всегда делать пробный кадр и оценивать его на экране фотоаппарата, прежде чем продолжить снимать. При смене локации, или при смене положения фотографа или модели, кадр снова надо оценить и внести корректировку в настройки.
Также стоит сказать, что настройки камеры тоже влияют на общую экспозицию кадра. Диафрагма отвечает за общую яркость (в первую очередь переднего плана). Выдержка может сделать светлее или темнее задний план (чем меньше значение, тем светлее). ИСО также помогает прорисовать утопающий в тени задний план. Его лучше повышать в последнюю очередь, если нет возможности уменьшить выдержку (из-за боязни получить смазанный кадр). Причем, когда я говорю о смазанных кадрах, то имею в виду быстро движущиеся объекты. Неподвижные объекты и портреты можно снимать даже при 1/20 сек., не боясь получить "шевеленку", так как импульс у вспышки достаточно короткий для этого.
Следует отметить, что фотографы стараются не снимать с накамерной вспышкой "в лоб", чтобы не получать плоскую картинку с красными глазами и "блинчиками" на лицах.
- Если вы снимаете в помещении со светлыми потолками, то можно направить головку вспышки вверх. Свет рассеется от светлой поверхности и уже ослабленный и мягкий упадет на объект.
- Если объект находится на приличном расстоянии от фотографа, то головку вспышки стоит наклонить вперед примерно на 30-45 градусов и также направить в потолок.
- Вспышку можно направить и в окно, чтобы усилить натуральный свет, пробивающийся снаружи. При этом мощность вспышки нужно увеличить, поскольку часть света уйдет в окно.
- Вспышку можно направить в стену под 90 градусов, если объест близко к фотографу, и на 30-45 градусов, если объект на расстоянии. Боковой мягкий свет добавит объем на лица людей и другие объекты.
Настройки накамерной вспышки:
съёмка со вспышкой в помещении
- Режим вспышки М
- Мощность вспышки 1/2 - 1/4 - для отраженного света от потолка или от стены. Если кадр переэкспонирован, уменьшите мощность до нужного значения.
- Зум вспышки - определяет ширину луча импульса. Чем больше значение (напр. 85, 135 мм), тем пучок света будет узким. И наоборот, при значениях 18-35 мм пучок света будет широким. Стоит это учитывать при съемке с отраженным светом!
съемка со вспышкой на улице
- Режим вспышки М
- Мощность вспышки 1/2 - 1/4 для повернутой головки вспышки от объекта съемки на 45 градусов в сторону и 45 градусов вверх. Можно уменьшить мощность до минимальных значений, если надо снимать "в лоб", например в контровом свете. А также использовать широкоугольный рассеиватель.
ВАЖНО: широкоугольный рассеиватель вспышки уменьшает ее мощность в 2 раза!
Таким образом, снимая в ручном режиме фотограф должен постоянно контролировать получаемую яркость картинки на экране фотоаппарата. Не надо позволять себе настолько увлекаться процессом съемки, чтобы забыть о том, что настройки нужно корректировать.
Для упрощения фотосъемки новичкам я советую регулировать экспозицию только вспышкой, не трогая установленные настройки на камере. В большинстве случаев диафрагмы f/4- 5.6 достаточно для того, чтобы снимать как одного человека с размытым фоном (особенно, если вы снимаете на большом фокусном расстоянии 85 мм и больше), так и группу людей в полный рост. То есть меняете либо:
- мощность вспышки
- расстояние до объекта
- положении головки вспышки
Со временем вы научитесь управлять этим капризным светом и получать прекрасные объемные фотографии. А пока еще один маленький совет: снимайте в формате RAW. Это спасет большинство ваших пересвеченных и недосвеченных кадров при обработке.