Зима - хорошее время для черенкования туй и можжевельников. Лучшее вермя для заготовки черенков - конец декабря-январь. Оказывается, до дня зимнего солнецестояния 22 декабря, растения находятся в глубоком состоянии покоя. Поэтому заготовку черенков лучше начинать после этой даты.
Я об этом не знала, поэтому заготовила черенки можжевельника 18 ноября. Заодно посмотрим, как они приживутся.
Черенки хвойных можно заготовить и в феврале-марте, но если Вы хотите получить готовые саженцы к сентябрю, стоит поторопиться, т.к. укоренение хвойных - процесс медленный. На образование первых тонких корешков уходит от 2 до 4 месяцев!
При выборе черенков, нужно иметь в виду, что:
- веточки, которые растут вертикально, впоследствии формируют более красивую и гармоничную крону, чем те, чей рост направлен вниз или в сторону;
- не стоит брать для укоренения побеги с нижних веток, они хуже развиваются;
- а вот для стелющихся форм можжевельника не имеет значения, из какой части кроны брать черенки.
Черенок нужно отрывать таким образом, чтобы на конце черенка был кусочек коры, который называют «пяточкой». Эта часть вызревшей коры способствует лучшему укоренению.
- Оптимальная толщина черенка 3-5 мм, более толстые побеги укореняются хуже. Важно, чтобы нижняя часть побега была одревесневшей. Зелёный, невызревший побег с большой долей вероятности не даст корни и загниёт.
- Оптимальная длина черенка составляет 8-15 см. С нижней части побега необходимо ощипать все иголочки на высоту 3-4 см. Это делают для того, чтобы хвоинки не гнили в почве и не стали причиной размножения патогенной микрофлоры.
Перед укоренением я поместила черенки на сутки в раствор стимулятора корнеобразования Корневин. Можно использовать Корнестим или Гетероауксин, или же природные стимуляторы: раствор алоэ, мёда или настой ивовых ветвей. Длительное вымачивание удаляет часть смолы из побегов хвойных, что улучшает их приживаемость.
Подготовленная почва должна быть рыхлой и легкой. Питательность грунта не имеет значения, поскольку несколько месяцев черенки хвойных будут жить за счёт собственных ресурсов.
Для укоренения им нужны лишь умеренная влажность почвы, высокая влажность воздуха и свет.
Поскольку хвойные предпочитают кислую реакцию почвы, я использую обыкновенный верховой торф и агроперлит в соотношении 2:1. Если есть, можно добавить речной песок.
Почвенный субстрат необходимо заранее увлажнить. Верховой торф и агроперлит вбирают в себя много влаги, на её равномерное распределение требуется не менее часа. Поливаю водой с добавлением фитоспорина. Почва должна быть влажной, но при сжатии из неё не должна выделяться вода. Если почвенный субстрат переувлажнён, необходимо отжать лишнюю влагу.
В этот раз я укореняла хвойные в улитках. Для этого беру обычный мешок для мусора и стелю его на стол. На него раскладываю подготовленный заранее влажный субстрат из верхового торфа и агроперлита слоем 2-3 см.
Чтобы ускорить рост корней, нижнюю часть черенков опудриваю препаратом Корневин и раскладываю их на расстоянии 5 см друг от друга, после чего полоску скручиваю в рулон, скрепляю при помощи резинки и устанавливаю в ёмкость подходящего размера. В емкость предварительно наливаю воды с фитоспорином на уровне 1,5-2 см.
Для сохранения тургора хвои на саженцы надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет.
Еще один важный момент зимнего укоренения черенков:
Большая разница между уличной и комнатной температурой становится причиной стресса растений и ухудшает приживаемость черенков.
Если посадочный материал заготавливался в морозный день, когда температура воздуха была ниже -10°С (т.е. -15°-20°С и ниже), желательно создать условия постепенного отогревания веточек хвойных.
Для этого их в течение суток держат в холодильнике, завернув пяточки во влажные салфетки, пропитанные водой с корневином или алоэ. А первые 2-3 дня после посадки на укоренение ёмкости с черенками ставят в прохладное помещение (на утеплённую лоджию или террасу) с температурой +5-8°С. И только после этого переносят в комнату на прохладный подоконник.
Весь период укоренения растения должны находиться под рассеянным светом вдали от отопительных приборов. Оптимальная температура для укоренения +16-18°С.
Горшки с черенками не должны стоять под прямыми солнечными лучами. Иначе под пластиковым куполом температура поднимется выше +30°С, и неукоренившиеся веточки хвойных сгорят.
Я свою емкость с черенками держу на восточном подоконнике, в солнечную погоду опускаю жалюзи. Если нет такой возможности, можно установить емкость под светодиодный светильник или фитолампу.
Мини-парник проветриваю 1 раз в 3-4 дня, полностью снимая пакет на 15 минут. Раз в неделю во время проветривания опрыскиваю черенки водой с эпином.
До тех пор, пока черенки не пустят корни, они не будут использовать воду из почвы, поэтому полив должен быть редким. Чтобы избежать развития в почве патогенных микроорганизмов, при поливе лучше добавлять в воду раствор фунгицида. Опытные садоводы при каждом поливе добавляют в воду стимулятор корнеобразования и фунгицид. По их совету я добавляю корневин и фитоспорин. В моем случае полив состоит в том, чтобы долить немного воды в емкость, если ее осталось мало.
Такой уход обеспечивается черенкам в течение 2-4 месяцев. Как только на кончиках побегов зазеленеют новые почки — это явный признак того, что укоренение прошло успешно.
Говорят, способ улиток гарантирует до 80 % успешного укоренения при правильном уходе.
Мой прошлый опыт осеннего укоренения черенков туи в отдельных стаканчиках в большом общем контейнере был не очень успешен – из 6 прижился только 1.
Правда, и уход за ними был нерегулярным, здесь есть и моя вина. Будем надеяться, что в этот раз черенкам можжевельника повезет больше.
1 января планирую заготовить черенки туй Смарагд и Брабант и укоренять их таким же способом в улитки с грунтом.
Ближе к весне покажу, укоренились ли черенки можжевельника, заготовленные 18 ноября.
Всем, кто решил размножить у себя хвойные растения черенкованием, желаю успехов и терпения!