Такая лампа служит хорошей альтернативой обычной сорока ватной люминесцентной лампе. При эксплуатации вроде бы одни плюсы. Экономичность 16 ватт против 40 или 36, в два раза лучше. Лёгкая, потому для монтажа достаточно прикрутить две маленьких скобы и в них защёлкнуть лампу. Светодиоды должны работать вечно. Для включения не нужен стартёр, а внутри плафона не нужен массивный дроссель. Хотя схема с дросселем и стартёром уже лет 30 не актуальна, есть специальные электронные блоки, которые заменяют эти детали, но даже в магазинах до сих пор продают люминесцентные лампы в классическом исполнении. У себя, где стояли подобные лампы с дросселем и стартёром уже давно всё поменял на электронные блоки. Так же прикупил не одну светодиодную лампу. И кажется, поставил светодиодную лампу, а далее наслаждайся "вечным" светом и экономией. С экономией особо не заметно, на фоне современной бытовой и электронной техники, а так же систем отопления, видео наблюдения заметить экономию в 20 ватт сложно, но за 50 часов экономится один киловатт, за месяц 15, а если лампочка не одна. Но это при условии что она светит постоянно. Экономия очевидна. Теперь с долговечностью. Из подвижных деталей в этих лампах только выключатель, коммутирующий 220 вольт, даже если контакты обгорают, 220 вольт легко пробью нагар, так что в данном случае, выключатель почти вечный. Все остальные детали, за исключением пластика корпуса и светорассеивателя, это современная электроника, которая должна работать вечно. Но это не так. Светодиоды со временем деградируют и их светимость падает, но в моём случае светодиоды ещё живы и почти здоровые, лампа отработала 6 лет и однажды, при включении стала светить так, как показано в этом ролике. Интересно снимает камера данный эффект, хоть и вспыхивает внутри светорассеивателя лампы, но вспышки видны только вокруг, а не внутри.
По маркировке это "ЭРА", но бывают и другие наименования, внутри у них будет всё плюс минус одинаково. "LLED-01" - скорее всего номер модели. 16W - мощность, 4000 световая температура, в данном случае холодный белый. И литера "W", вероятно обозначает цвет корпуса. Мне одно не понятно, мы к каком суверенитету так упорно рвёмся, если в обозначении одни латинские буквы. Что-то не припомню при СССР надписи на английском, но если такая появлялась, то народ на неё усиленно "напестывал".
Далее скажу, что внутри у всех подобных ламп содержимое примерно одинаковое, приходилось ремонтировать лампы под разными брендами. Видимо китайцы, которые сделали эту лампу, для рвущейся к "технологическому суверенитету" молодой демократической стране, делают их на одном заводе, а далее маркируют в зависимости от заказчика.
У данных ламп бывает два типа разъёмов, в которые вставляют сетевой кабель так и переходник для увеличения количества ламп. Тот что на фото - на два вывода, бывает ещё один вывод, подразумевается как заземление, который внутри не используют, в таком случае выводы выглядят в виде треугольника, но использоваться будут два вывода параллельные основанию лампы. Таким образом можно масштабировать количество ламп подключенных к одной розетке.
Выключатель подключен так, что выключает только данную лампу, последующие будут светиться и управляться своими выключателями.
Торцевые крышки с разъёмами держатся на подобных защёлках. Что бы вытащить крышку давить на защёлку бесполезно, проще поддеть шилом тонкий пластик корпуса и приподнять его, вытащив боковую крышку.
Провода в этом разъёме обжаты и разъединить их без разрушения не получится.
Выключатель вытащить ещё сложнее. Его пластиковые защёлки крепче и жёстче чем пластик корпуса, поддеваю отвёрткой и тяну, не удивляйтесь, если разорвёте пластик корпуса.
Выключатель подключен к схеме на клемных соединениях, потому легко отключается от схемы лампы.
Теперь надо вытянуть из корпуса плату драйвера питания светодиодов. В моём случае полностью вытащить плату не получается, мешают два провода идущих к разъёму на противоположной крышке, потому надо отпаять эти два провода. перекусывать и скручивать в последствии не стоит, это не добавит надёжности схеме.Как определить какие провода отпаивать? На плату приходят восемь проводов. Два питающих от 220-ти вольт не трогаем, так же не трогаем два провода идущих к светодиодам, в данном случае до них даже не добраться. Ещё два провода идут на выключатель, они тоже остаются, оставшиеся два провода и будут искомыми. Если лампа не будет работать как проходная, то можно было бы на вовсе избавиться от этих двух проводов, но где гарантия, что завтра не придётся подключать ещё лампу? Подключили и не пошло, а потом ищи причину, так что не знаю как кто, сам эти два провода, после ремонта, припаиваю на исходные места.
В этой и других похожих лампах, стоит драйвер с гальванической развязкой, это хорошо, здесь не экономили.
Теперь к ремонту. Если светодиодная лампа заморгала, то в 90% случаев будет виноват наш старый знакомый - электролитический конденсатор первичной цепи питания, который сглаживает импульсы после выпрямителя. В этой лампе стоит конденсатор на 8,2 микрофарада на 400 вольт. Выпаиваю его и проверяю:
В этом конденсаторе от 8,2 микрофарад осталось 70 нанофарад. Кроме того, что конденсатор подсыхал, какой-то из его выводов просто отгнил от обкладки. Как это происходит показал здесь:
Когда вначале 1980-х взял в руки паяльник и начал что-то ремонтировать, то узнал, что советские электролитические конденсаторы - это отстой, тогда в ходу были К50-6
И паяя их слушал байки про буржуинсую технику фирм Sharp, Sony, Technics... Про которую ходили слухи что она бессмертная. Когда же это барахло стало доступно в нашей необъятной, то понял, что слухам верить не стоит. Буржуйская техника так же ломается и ремонт музыкального центра Technics через год с небольшим после покупки, стал тому подтверждением и да, в нём тогда я поменял электролитический конденсатор. Вернусь к лампе.
Лампа перестала работать сразу, два часа назад она светила, потом сразу заморгала, если ёмкость уменьшается постепенно, то сначала лампа начнёт моргать при нагреве, далее этот эффект будет усиливаться и в конечном итоге она станет моргать сразу после включения, у меня подобного не было.
На 8,2 микрофарада конденсатора не было, впаял на 10 микрофарад, естественно на напряжение 400 вольт. Замкнул клеммы выключателя между собой и через обычную лампу накаливания на 40 ватт, включенную последовательно, включил в сеть 220 вольт. Лампа заработала, теперь всё возвращаю на свои места, два провода на противоположный разъём припаиваю, подключаю клеммами выключатель, запихиваю плату в корпус, кстати, это не так просто сделать, вставляю на место выключатель и боковые крышки. Подключаю лампу к сети. Что у меня получилось показал в этом ролике.
Основная масса времени тратится на разборку лампы и доступ к плате, конденсатор меняется за пару минут. Вместе с демонтажем, разборкой, заменой конденсатора, сборкой, монтажом и перекуром у меня ушёл час времени. Новую лампу в подобном исполнении можно купить рублей за 500. Стоимость конденсатора рублей 10. Покупать новую или ремонтировать сломанную каждый решит сам. В нашем Гадюкино редко кому за час 500 рублей платят.
Мой второй канал, где я не часто анализирую алгоритмы Дзен и философствую о разном.