Прямо скажу, к Москве я относился с предубеждением. До этой поездки. Целенаправленно пошел по булгаковским местам, в итоге заново «открыл» для себя столицу — столько чудесных мест, что ликуешь от восторга.
В первой части — идем по следам героев «Мастера и Маргариты». Также в пути — много московского модерна, неожиданного и необыкновенного. Заглянем за двери особняков с сохранившимися интерьерами той эпохи.
Время действия: сентябрь 2024.
Как добраться
Стартуем от концертного зала имени Чайковского, где в том же здании «вписан» павильон станции метро «Маяковская».
Сразу при выходе — «глаза разбегаются» от достопримечательностей.
Направо посмотришь — вдалеке высится бизнес-центр «Оружейный», а на ближнем плане — бывший доходный дом Хомяковых, в советские годы известный по редакции журнала «Юность».
Прямо перед глазами — Триумфальная площадь с памятником Владимиру Владимировичу.
Налево — «уходит» Большая Садовая:
На противоположной ее стороне — гостиница «Пекин»:
А мы идем по четной.
Галерея у входа в концертный зал:
Сразу следом — Театр сатиры. И это первое место, связанное с великим романом.
Во времена Булгакова здесь был Московский мюзик-холл, который он представил как театр «Варьете» — в нем и проходил «сеанс черной магии с полнейшим разоблачением».
Вот как он тогда выглядел:
А это панорама Триумфальной площади:
Как все изменилось...
По соседству с театром — сад «Аквариум». Именно там администратор Варенуха попал в лапы к шайке Воланда.
Сад «Аквариум»
Место для увеселений еще с царских времен. Предназначение сохранилось и в советские годы, только на более серьезном уровне. Сцена зимнего тетра сада помнит Леонида Утесова, например.
В 1959 году на его месте построили новое здание, куда переехал театр имени Моссовета.
При этом еще долгое время здесь «прожил» кинотеатр «Аквариум».
Вот его часть на снимке справа:
А так сейчас:
За забором — Военный университет:
Также — выглядывает башенка доходного дома Синицына в Благовещенском переулке:
Весь сад изменился радикально. Теперь это пространство с несколькими фонтанами:
Где «обитают» Аполлон:
И сатир:
Выходим из сада «Аквариум».
И через 70 метров — мы у того самого дома.
Дом Булгакова
Тот самый адрес, увековеченный в романе:
Реальный — Большая Садовая, 10.
Образец московского модерна 1903 года рождения по проекту Эдмунда Юдицкого и Антонина Милкова. Владел этим великолепием табачный фабрикант Илья Пигит. Населяла его до 1917 состоятельная публика, особенно в фасадном корпусе.
В девяти квартирах располагалось общежитие Московских высших женских курсов Владимира Герье, рассчитанное на 61 место.
После революции дом стал собственностью государства и в нем открыли рабочую коммуну треста «Мосполиграф». Поселились здесь сотрудники московских типографий. В начале 1920-х на месте общежития женских курсов появилась столовая для рабочих, рядом с ней — библиотека и клуб.
Заходим в арку.
В 1921 в квартиру №50 въехал Михаил Булгаков с первой женой Татьяной Лаппа, которая вспоминала:
В домоуправлении были горькие пьяницы, они все ходили к нам… хотели, видно, денег, а у нас не было.
Супругам принадлежала только одна комната. Несколько раз их пытались выселить. Прописаться получилось с помощью Надежды Константиновны Крупской — писатель некоторое время был ее подчиненным. В письмах и рассказах он часто называл это жилье «проклятой квартирой №50».
Именно она стала прообразом «нехорошей квартиры», где поселился Воланд со своей свитой.
Теперь это — официальный музей.
В арке:
Фрагмент исторической брусчатки под ногами:
В первом подъезде — музей-театр «Булгаковский дом»:
Скамья у входа:
«Нехорошая квартира» — в следующем.
Здесь расписан почти каждый сантиметр, от пола до потолка.
С конца 1980-х, когда «Мастер и Маргарита» был массово опубликован в СССР, сюда повалили страждущие.
Просить что-то у сил тьмы — тот еще казус, но молодые сердца, готовящиеся к экзаменам, это не останавливает.
Глубокомыслие)
На последнем этаже — будто сам Мастер выплывает из окна:
А это в квартире, превращенной ныне в музей:
Коммунальная кухня:
Комната с рабочим столом Михаила Афанасьевича:
Из воспоминаний Татьяны Лаппа:
Эта квартира не такая, как остальные, была. Это бывшее общежитие, и была коридорная система: комнаты направо и налево. По-моему, комнат семь было и кухня. Ванной, конечно, никакой не было, и черного хода тоже.
Хорошая у нас комната была, светлая, два окна. От входа четвертая, предпоследняя, потому что в первой коммунист один жил, потом милиционер с женой, потом Дуся рядом с нами, у нее одно окно было, а потом уже мы, и после нас еще одна комната была.
В основном в квартире рабочие жили. А на той стороне коридора, напротив, жила такая Горячева Аннушка. У нее был сын, и она все время его била, а он орал. И вообще там невообразимо что творилось.
Возвращаемся на Садовую.
В двух шагах от дома Булгакова — особняк архитектора Шехтеля. Имя этого человека мы еще не раз сегодня встретим.
В данном случае это неоклассицизм, для семьи зодчего:
В нем часто гостил друг детей Федора Осиповича, Владимир Маяковский. Здесь они работали над сборником стихов «Я», иллюстрации к которому делал сын Шехтеля Лев.
Федор Осипович — «отец» московского модерна, который построил столько прекрасных домов, что абсолютно заслуженно в его честь названа аллея рядом.
В центре небольшого сквера — поклонный крест в память о снесенном в 1930-е годы храме св. Ермолая (переулок за ним, к слову, — Ермолаевский).
Особняк Шехтеля
Если углубиться внутрь и за сквером пройти по Ермолаевскому переулку 100 метров налево, то мы найдем еще один, пожалуй, самый примечательный особняк Федора Шехтеля, построенный по его собственному проекту (всего их три). Там он жил до переезда на Большую Садовую.
В письмах к своему другу, художнику Николаю Чехову (брату Антона Павловича), Шехтель в шутку отмечал, что «построил избушку непотребной архитектуры, которую извозчики принимают то ли за кирху, то ли за синагогу».
Вот уже 70 лет здание занимает посольство Уругвая.
Светлые стены зала изначально украшало собрание живописи архитектора: «Садко» Михаила Врубеля, «Самарканд» Мартироса Сарьяна, «Масленица в Париже» Николая Рериха и другие.
В кабинете находится гипсовый резной камин с изображениями мифических животных:
Современный интерьер:
Особняк открыт для посещения в день исторического и культурного наследия 18 апреля — приходите.
Снова возвращаемся на Большую Садовую.
Пересекаем Малую Бронную:
И обратим внимание на противоположную сторону.
На перекрестке с улицей Красина — «новострой» 1997 года. Ничего не скажешь, хорош:
Рядом с ним — венский модерн, доходный дом Чижиковой, жены титулярного советника.
Напомню, что в Петербурге в стиле сецессион — Елисеевский магазин, дом Зингера, например. Под него же «подстроен» в данном случае новый угловой дом рядом с Чижиковой.
И замыкает этот ансамбль дом Михаила Пестржецкого, генерал-майора Генштаба, одного из героев Белого движения.
Проект архитектора Баркова, также модерн:
Вплотную к нему примыкает особняк Демидова, замечательная работа архитектора Константина Разумова.
А это все четыре красавца в перспективе:
Мы с вами добрались до угла со Спиридоновкой — улицей небольшой, но настолько богатой на шедевры, что не успеваешь ими восхищаться.
Прощаемся с Садовым кольцом. Впереди там еще много интересного. Здание Московского реального училища (сейчас в нем Юридический университет), например. За ним маячит высотка на Кудринской площади:
Но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас остановимся у дома Скопника. Модерн 1906 года по проекту Густава Гельриха, еще одного мэтра этого стиля.
Не так давно прошел капитальный ремонт с восстановлением исторического облика.
Даже рисунок металлоконструкций на фасаде повторили оригинальный.
На углу с Ермолаевским переулком слева — «классический» доходный дом купчихи Рузской 1910 года по проекту Кардо-Сысоева:
А справа — проект Карла Альбрехта тех же лет. Дом известен по сериалу «Кухня», где был «расположен» ресторан «Claude Monet».
Направо же «убегает» Ермолаевский переулок. Ах, как туда манит:
Но мы идем дальше по Спиридоновке:
Где следом за домом Кардо-Сысоева стоят две милых пятиэтажки.
Первая — по проекту Николая Ивановича Жерихова, изюминка которого — керамический фриз с летящими чайками (отсылка к символике Московского Художественного театра). Этот мотив не повторяется более ни на одном московском доме.
Второй дом — еще одно владение мадам Рузской.
В сети пишут, что здесь снимали легендарный фильм «Вам и не снилось». Но это не точно)
Напротив этого «дуэта» — небольшой сквер:
И слева — эклектика 1912 года по проекту Адольфа Эрихсона:
Помимо классических барельефов его фасад украшают дракончики-малыши:
Дом Тарасова
Если встать посреди улицы лицом к Садовой, то слева — дом Эрихсона, а справа — особняк купца Тарасова.
Архитектор Иван Жолтовский «перенес» в Москву итальянский палаццо Тьене XVI века из города Виченца, немного изменив пропорции (у нас нижний этаж выше верхнего).
Найдите 10 отличий:
На фасаде дома можно прочесть: GABRIELUS TARASSOF FECIT ANNO DOMINI, то есть «Гавриил Тарасов – сделал в год Господень...» Число не указано. Прочерчено только латинское M (тысяча). По иронии судьбы владелец умер, не дождавшись окончания строительства.
Роскошные интерьеры особняка оформляли художники из «Мира искусства», например, Евгений Лансере.
Пользуется им уже много лет Институт Африки РАН.
Дом не зря называют усадьбой, поскольку это замкнутый комплекс с внутренним двором, что хорошо видно на карте (контуры дома выделены красным):
Ландшафт внутреннего двора:
Интересно, что первый советский миллионер Артем Тарасов — потомок того самого Гавриила Аслановича Тарасова, совладельца «Товарищества мануфактур братьев Тарасовых», выходца из черкесских армян, торговца текстилем и ватой, увлеченного конезаводчика и одного из благотворителей Московского Художественного театра.
Итак, мы добрались с вами до угла с Большим Патриаршим переулком.
Где дальше нас ждет такое пиршество архитектурной эстетики, что дух захватывает. Но об этом — в следующий раз.
До встречи и хороших вам прогулок!
В помощь — карта маршрута:
P.S. Также приглашаю вас в Telegram-канал — выкладываю то, что не вошло в статьи на Дзен + анонсирую экскурсии по самым чудесным местам Петербурга.