Ещё летом (но тут, в Аргентине - зимой) мой братишка с семьёй перебрался из Буэнос-Айреса в Мендосу. Регион, лежащий в глубине Аргентины, славящийся своими винами и горными пейзажами. Мы договорились, что по осени (здесь - весной) я прикачу к ним, погостить, посмотреть новые для себя места.
Собственно, с этого и можно начинать. Я собрался в Мендосу. Взял отгулы на работе и ближайшие пару недель планировал провести у подножия Анд.
Самолёт был рано-рано утром, почти ночью, и день накануне я ещё провёл на работе. В начале смены мне прилетело сообщение: мол, простите, извините, но самолёт отменяем, когда будет рейс не знаем и деньги, скорее всего, не вернём. Теперь я знаю, что Flybondi - отвратительнейшая авиакомпания, а тогда мы как-то не посоветовались, решили купить билеты подешевле. В итоге, мой рейс попал в тот огромный процент (чуть ли не под 70%) рейсов, что компания отменяет, переносит, выполняет со скрежетом и со скрипом. Называется, сэкономили.
В общем, не летайте Flybondi в Аргентине. А учитывая, что bondi - так называют здесь общественный транспорт, то фраза выглядит ещё интереснее: не летайте маршрутками.
Ну а пока, в срочном порядке, надо было решать, как добираться. Поезда туда не ходят, поеду автобусом. Ура. Междугородними автобусами я ещё по Аргентине не ездил, их тут хвалят (забегая вперёд - по делу).
...
Выезд был вечером того же дня, с автовокзала Ретиро - крупнейшего в Аргентине. Автобусное сообщение (и междугороднее, и внутри городов) тут вообще на высоте - огромное количество маршрутов, большие и удобные автобусы, не устаю радоваться. За билет до Мендосы (а это 15-20 часов пути, в зависимости от маршрута и вся Аргентина насквозь) отдали что-то около 40-50 тысяч песо (что сейчас примерно 4-5 тысяч рублей).
Сам автовокзал находится в центре и с него открывается прекрасный вид на...нет, не на центральную площадь, не на президентский дворец...на вижжи. Они же - фавелы (если по-бразильски, вспомните "Капитаны песка" у Амаду, они же - трущобы, самоволки, если уже ближе к родным широтам). В общем - незаконно застроенные районы города, и один из самых известных районов в центре Буэнос-Айреса - это как раз вижжа (вишья, вижа) 31. Этого района официально нет. Но туда ходят, через третьи руки можно найти каких-то знакомых оттуда и посетить их (в том числе, есть несколько русскоязычных блогеров, побывавших там - вы явно видели что-нибудь).
Это вообще очень интересная тема - такие "несуществующие" районы (а значит и "несуществующие" люди) есть во многих (если не во всех) странах (даже благополучных - что уж говорить об Аргентине!?). Меня, например, очень давно цепляет тема о таком культурном феномене в Японии, как "исчезнувшие" (есть шикарнейший материал на эту тему французской журналистки Лены Може, почитайте!). Там причины совсем иные (чем это, например, в Аргентине, но это не менее болезненная тема). Косвенно это обдумывает - невписанность в классическое, традиционное японское общество - великий японский писатель Кобо Абэ ("Человек-ящик", "Чужое лицо"). О трущобах прекрасно писал Крестовский ("Трущобы Петербурга"), Стейнбек ("Консервный ряд") - тема, к сожалению, бездонна: выброшенность людей на обочину жизни, общества, цивилизации.
Но я отвлёкся...
Знаю, что в Буэнос-Айресе, в последнее время, есть подвижки - часть трущоб стараются расселить, там ремонтируют детские площадки, делают зоны для отдыха, футбольные поля. Посмотрим, как далеко это зайдёт.
Перед посадкой в автобус я успел сделать две вещи: скачать на телефон "Записки мотоциклиста" Че Гевары (кого же ещё читать, когда едешь по Южной Америке), и купить в лавочке свежих эмпанадасов (эмпанадас - аналог пирожков, только более сложносоставные по начинке - я, например, стал поклонником острого мяса с овощами). Так вот, книга скачена, десяток эмпанадасов соседствуют с бутылкой колы в рюкзаке. Поехали.
...
Моё место было на втором этаже (да, междугородние автобусы обычно двухэтажные), у окна. Места много - и ноги вытянуть, и откинуться, поспать. Едешь себе, ешь, читаешь, в окно смотришь. Красота. Всё ж, хорошо, что самолёт отменили, да.
Ещё одну особенность местных междугородних автобусов надо отметить. Ввиду того, что здесь не везде ходят поезда (не везде есть ж/д пути), автобусы заходят во все городки, лежащие по маршруту. Высаживают и подсаживают пассажиров. Это очень интересно - по касательной ты видишь десятки городков, небольших населённых пунктов в разных регионах.
Очень запомнился эпизод: мы в темноте уже подъезжаем к какому-то населённому пункту, и сквозь ночь видны отчётливо два огонька впереди. Долго едем к этим огонькам, медленно плутаем по узеньким улочкам, меж невысоких домиков. Наконец, въезжаем на главную площадь к автовокзалу - и оказываемся перед огромным, красивым католическим собором. Собственно, на башенках его и горели фонари - словно маяки, приманивая заплутавшие автобусы. Название городка я не запомнил. Пусть просто останется интересным впечатлением.
...
Я проснулся от яркого-яркого солнца, что нахально лезло в салон автобуса сквозь окна. Автобус летел по пустынному шоссе - и вид был шикарен. Песчаные хребты с мелким кустарником разбегались в разные стороны от дороги, редкие домики с плоскими крышами, побитые жизнью пикапчики, мальчишки на велосипедах, кактусы, какие-то другие диковинные растения. А впереди, пока ещё в тумане наступающего дня, нависали над равнинами Анды.
(Михаил Чебунин, декабрь 2024-го).
Ещё про путешествия: