Проверка мифа о невиданных успехах отечественных виноделов в работе с Каберне Франом привела меня в Крымский район, где кубанские пейзане пытаются выпускать вина по французскому образу и подобию. Проект «Chateau le Grand Vostock» задуман в начале нулевых французским винным гигантом William Pitters Malesan, а точнее Сириллом Некером - руководителем российского филиала. Продажи французских вин шли у нас ни шатко ни валко поэтому Некер решил локализовать производство.
Наивному галлу представлялось, что качественное столовое вино дешевле делать на месте чем импортировать из Европы. Он нашёл инвестора в лице финансовой группы «Финвест», принадлежавшей сенатору Владимиру Слуцкеру и Амбарцуму Сафаряну. Под это дело в хуторе Садовом неподалёку от Крымска «Финвест» прикупил 500 га виноградников совхоза «Аврора» за полмиллиона долларов. Посреди виноградников торчал как одинокий хрен в конопляном поле(с) сказочный 200-летний дуб ставший символом Шато.
Сейчас любят рассказывать, что из всех осмотренных участков французов восхитил именно этот терруар, напомнивший им о Бордо, но причина гораздо прозаичней - выбор на «Аврору» пал из-за того, что совхоз успел оформить землю в собственность. Через объявление во французской газете Сирилл Некер нашёл виноделов согласных сгинуть в далёкой России - молодых супругов Франка Дюсенера и Гаэль Брюллон. Их тут и приковали к дубу как учёного кота с русалкой. Остальных французов наши инвесторы быстро отодвинули в сторону оставив лишь название: Chateau le Grand (великий замок)- непременный атрибут винных понтов, и Vostock – географическое положении России относительно галльского «центра мира».
Финвест тоже недолго владел винодельней. На строительство завода успели выделить лишь половину обещанных мильонов и на этом денежный поток иссяк. В 2005 году совладельцы рассорились, в результате один уехал в Израиль, второй в места не столь отдалённые, ещё несколько человек развод не пережили, а винный бизнес «Финвеста» ушёл за долги миноритарным акционерам. Тем не менее завод всё-таки умудрились достроить, часть совхозных земель засадить европейскими сортами винограда и Франк Дюсенер с энтузиазмом начал приучать россиян к качественному вину.
Россияне приучались с трудом, предпочитая привычные «Хванчкару» и «Три топора» поэтому у хозяйства имелись проблемы со сбытом продукции. В те времена вина ШЛГВ стоили ощутимо дороже привычного российского шмурдяка и чилийского балка. С дешёвым и качественным вином у хозяйства сразу как-то не заладилось так что они нацелились на несуществующую ещё тогда нишу премиальных российских вин.
Я познакомился с ними примерно в 2014-15. Точных цен уже не вспомню, вроде бы «Королевский дуб» стоил чуть дороже топовых Фанагорийских «100 оттенков». Как-то раз я на него разорился, но чаще покупал «Кюве Карсов». Хотя и он тогда стоил не «три копейки». Нормальные вина, только чересчур уж брутальные. Всё-таки Крымский терруар - это вам не Бордо, как бы нас не убеждал производитель.
Первая глава в истории предприятия закончилась вполне предсказуемо. Без инвестиций и налаженного сбыта проект не взлетел. В 2012 году Франка Дюсенера перевели в замок «Шато де Талю», а в 2016 году кредиторы инициировали процесс банкротства. Винодельню пытался спасти местный дистрибьютор алкогольной продукции «Лотос Лэнд», но в мае 2018 года «Chateau le Grand Vostock» всё же признали банкротом и выставили на торги.
Виноградники площадью 64 га, производственные здания и транспорт ушли с молотка за 4,6 млн рублей калининградскому предпринимателю. Предположу, что Виктор Мальков тоже пытался спасти уплывающий актив. Он являлся генеральным директором ООО «Принт Сервис» - одного из учредителей ОАО «Аврора» владельца «Шато ле Гран Восток». Но это проект не спасло, в 2019 году всё что осталось от винодельни заглотил крупный алкогольный импортер «Мистраль Алко».
Шато ле Гран Восток Каберне Фран Резерв. 2021
Вино красное сухое ЗГУ «Кубанью Крымск». Алкоголь 13,0%. Калорийность 75 ккал. ООО «Мистраль Вайн»»
С этого момента начинается вторая глава проекта «Шато ле Гран Восток». В завод влили немного денюжек, обновили поизносившееся уже оборудование и прикупили новых бочек. Вновь обратились за помощью к французам. Правда в этот раз жить в России желающих уже не нашлось, зато удалось договориться с Мишелем Ролланом о дистанционном консультировании винодельни французскими энологами. Напомню, что «Мистраль Алко» известны тем, что много лет поят россиян молдавским балком абхазского розлива, а главный винодел хозяйства Анатолий Патраш всю свою жизнь проработал в Молдове, Абхазии и на балкоразливайках Южной Америки. Ох, не просто будет французам сломить местный менталитет.
Сейчас у «Chateau le Grand Vostock» жизнь налаживается. Высаживаются новые виноградники, расширяется номенклатура, появились надёжные каналы сбыта, с этого года винодельня открыта для туристов. Есть только малюсенькая ложечка дёгтя в этой бочке благолепии – вопреки всем стараниям "летающего энолога" никак не получается сделать нормальное вино. Часто вижу продукцию ШЛГВ в магазинах, читаю отзывы, но пока даже большие поклонники российских вин оценивают достижения винодельни весьма скромно. Я бы и в этот раз прошёл мимо если бы не винопробег по отечественным Каберне Франам.
Вино обнадёживало и настраивало на позитив. Традиционная этикетка à la france с тем самым сказочным древом. Заявлена годовалая выдержка в бочках из французского и американского дуба, конечно же, упомянут Мишель Роллан, терруар вызывающий зависть специалистов из Бордо, любимый всеми Каберне Фран. И это счастье - всего за 799 рублей в Алкотеке.
Первый бокал из свежеоткрытой бутылки меня немного озадачил. Закрытый аромат луковой шелухи, сливы и гудрона с крошками ванилина я воспринял с пониманием, всё-таки выдержанному вину надо раздышаться, но вот вкус – это нечто невообразимое. Убийственная клюквенная кислотность, моментально перекосившая мою физиономию, водянистое тельце, робкие танины. Отодвинув бутылку в сторону, я открыл другое вино, не спеша закончил ужин и часа через три решил продолжить знакомство с продукцией «Мистраль Вайн».
Вино раздышалось на славу, встретив меня ярким ароматом - резким, парфюмерным и жутко бесячим, напоминающим (неожиданно) дешёвый оранж из плохо помытого квеври – горелая изолента, брошенная в навоз с робкими оттенками неспелой айвы, зелёного горошка и пыльного тёрна. По-прежнему сводящий скулы вкус неспелой клюквы с химическим ароматизатором брусники. По-прежнему водянистое тельце. Танины очнулись, начав с энтузиазмом вязать верёвками недобитые кислотой рецепторы. В финале вяжущее-терновое послевкусие с угасающей химозной кислинкой. Содом и Гоммора. Каждый бокал запихивал в себя через силу, но так эту несчастную бутылку и не домучил.
Ох уж эти вина «с потенциалом хранения». Кто сказал нашим виноделам что верный признак хорошего вина только сводящая скулы кислотность и зубодробительных танин? Неужели Мишель Роллан? Я человек не злой, но за то, что такие вина выпускают в продажу, производителя надо лишать лицензии, а винодела отправлять не курсы повышения квалификации. Не можешь делать вино – перегоняй свою бурду в дистиллят. Покупатель вам не подопытный кролик! Нормальный отзыв эта субстанция не заработала. Оценка 3,3 (80) да и то из уважения к тем 28 патриотам что накрутили ему рейтинг 3.8/5 на vivino. Завидую вашей стойкости господа. Следующий в очереди «на прожарку» ещё один КабФран Фанагории. Не переключайтесь)))
Часть 1 - Винодел & Сомелье. Каберне Фран. 2020