Самая распространённая ошибка начинающего моделиста: построить парадную модель, а затем попытаться превратить её в "поезженную". В логике, конечно, не откажешь. В Большом Мире всё именно так и происходит: вначале у тебя новая машина, а со временем она превращается в старую, поезженную: где-то появляются вмятины, где-то - царапины, где-то сколы. Бывает так, что даже целые детали куда-то исчезают. И владелец-эксплуататор только руками разводит: "Ну, что же вы хотели? Старая машинка-то".
Но в мире моделизма процесс состаривания модели выглядит несколько иначе. Начнём с того, что следует понимать: модель хотя и пластиковая, но всё-таки копия прототипа. А сам прототип имеет сложную слоёную структуру: основание (металл, либо дерево, либо иные материалы), поверх основания может быть нанесён грунт для последующей окраски, собственно слой лако-красочного покрытия, возможно слой дополнительного лака, а, может, поверх заводского ЛКП (лако-красочного покрытия) был нанесён слой камуфляжного окраса или специальные символы - и всю эту специфику "бутерброда" следует учитывать при создании модели-копии.
Нет, конечно, если в задумках построить парадно-заводскую версию - тут относительно всё просто: модель - грунтовка - лак. А вот с "поработавшей" моделью немного сложнее. Тут придётся или отыскать фотографию прототипа, на который будем равняться, или же хорошо понимать: как изнашивалось ЛКП прототипа в реальном мире, и что становится видимым для зрителя?
Согласитесь, достаточно странно будет выглядеть самолёт с потёками ржавчины на плоскостях или фюзеляже. Особенно, если "тушка" прототипа была изготовлена из алюминиевых сплавов. Точно так же странно будет выглядеть отшелушившаяся до металла краска на плоскостях самолётов, чьи крылья изготавливались из дельта-древесины. Именно поэтому мастер-моделист должен знать хотя бы приблизительное устройство прототипа. Знать, и "организовать" его в своей модели. Точно так же следует понимать и характер повреждений, хотя бы механизм их образования.
Ну, например, в процессе эксплуатации лако-красочному покрытию в авиации крепко доставалось: тут были и сколы, и шелушения краски и просто абразивное истирание. О том, где и когда оно возникало знает не очень большое число зрителей. Куда больше знают историю и могут усмехнуться, если условный И-153 "Чайка" будет блистать дюралевой обшивкой под отшелушившейся краской.
Поэтому "поездившую" технику начинаем окрашивать с правильного базового слоя. Если прототип деревянный, то создаём текстуру "под дерево", а если металлический - то под соответствующий металл: сплавы из алюминия (они не ржавеют на воздухе) либо сталь (она имеет оксидную плёнку оранжевого либо красно-коричневого цвета).
Для чего потребуется базовый слой и почему его придётся наносить и закрашивать? Потому что именно по базовому слою моделист будет отрисовывать дефекты ЛКП, появившиеся при эксплуатации. И, соответственно, базовый слой будет виден сквозь потёртости и шелушения.
Тут необходимо понимать, что, как правило, сколы краски возникают вблизи острых кромок или угловых сопряжений деталей. Либо же там, где поверхностям машины достаётся от воздействия чего-то постороннего. но с очень сильным воздействием.
Например, камешки, влетевшие с набегающим потоком воздуха, однозначно оставят сколы. Каблуки экипажей и/или техников оставят не просто сколы, но целую дорожку в тех местах, где они топчутся наиболее часто либо активно.
Иногда бывает, что повреждения ЛКП возникают там, где и предпосылок-то для этого нет: например, вблизи кабины на бортах фюзеляжа. Откуда? Так при посадке экипажей или при работе технических служб очень даже активно вытирают штанами краску. И если самолёт живёт достаточно долго, то в этих местах могут образовываться и сколы, и потёртости.
Ну, а теперь перейдём непосредственно к технологи нанесения дефектов. Итак, вы уже поняли необходимость нанесения базового слоя, который, по сути, будет демонстрировать "подложку" прототипа. Поэтому теперь важно выбрать способ нанесения дефектов.
Для этого (не вдаваясь в специальную химию) используется два основных метода: метод солевой техники и использование водорастоворимого лака для волос. И первый и второй способ имеет право на жизнь и применение. Но есть некоторые особенности.
Например, "солевая техника" формирует достаточно чёткие границы пятен, что очень хорошо создаёт эффект шелушения краски, когда с подложки отходят, скажем так, лепёхи ЛКП. Этот метод прост в использовании, а меняя крупность соли и диаметр кисти, можно варьировать и характер и места возникновения повреждений. Но всё-таки следует понимать: солевая техника создаст лишь эффект шелушения ЛКП.
О том, как создать дефекты с помощью "солевой техники" можно прочитать здесь:
При использовании водорастворимого лака для волос можно создать несколько больше дефектов. Хотя и шанс повредить базовый слой куда выше, нежели у предыдущего метода.
Коротко: после нанесения и сушки базового слоя, в места будущих дефектов ЛКП наносится водорастворимый лак для волос (можно стибрить на время у супруги / подруги / мамы). Короткими такими "пшиками". Слегка подсушив, поверх лака наносится "укрывной" слой - именно тот, которому предписано было быть на машине от завода-изготовителя.
Дождавшись высыхания краски с помощью подручных элементов наносим повреждения там, где "пшЫкнули" лаком для волос и добавляем немного воды. Вода растворяет лак и между слоями краски возникает пустота. Теперь можно спокойно отшелушить верхний слой, используя, например, жёсткую кисть из щетины, ушные палочки, или не очень жёсткую кисть - в зависимости от этого будут меняться штрихи - суть - картина повреждений ЛКП на модели.
Тут главное не усердствовать с нажимом и не возить кистью несколько раз в одном и том же месте - иначе можно сорвать и нижний слой. Лучше пройтись несколько раз в несколько условных "слоёв" - так увас будет проявляться картина повреждений на плоскостях и, может слишком усердствовать на одном каком-то месте и не потребуется.
О том, как использовать технику состаривания с помощью лака для волос можно прочитать вот в этой публикации:
Ну, а после того, как желаемый эффект получен - следует хорошенько просушить модель в течение суток, а то и двух. Почему? Потому что и краске надо просохнуть, да и слои ЛКП на вашей модели хоть немного да впитали влагу - её тоже надо "выпарить". Поэтому ставим модель на просушку и занимаемся, например, основанием для виньетки.
После того, как модель просохнет, можно добавить других локальных дефектов, например, сколов. Но их можно нанести тонкой кистью подходящего диаметра.
Важно при этом воспользоваться Правилом Суповой приправы: когда её много - уже невкусно! Поэтому с дефектами, главное, не увлекаться. Если их будет меньше, чем задумывалось - они всё равно добавят шарма модели, а когда их будет слишком много, то будет уже смешно и крикливо. А оно вам надо?
Всем - творческих успехов!
Ваш Fon Kraft, © 2024 год
Напомню, что помимо Дзена с его непредсказуемостью, у Fon Kraft'а есть ТГ-канал, из которого можно узнать анонсы новых публикаций, и, снедавних пор, даже промокоды и выгодные предложения для моих читателей. Присоединяйтесь: в телеграм-канале: https://t.me/fonkraft , чтобы всегда быть в курсе новостей и новых публикаций.