Наименование это стало очень популярным в последние несколько лет, всё чаще и чаще мелькает в статьях и обзорах винных критиков, а вина с заветным указанием Gredos активно появляются на нашем рынке, и вина весьма интересные.
Для начала - Gredos - это не название апеласьона, а название географического объекта.
Дело в том, что центральную (и по сути бОльшую) часть Испании занимает Meseta - плоскогорье, плато, расположенное в среднем на высоте примерно 600-700 метров над уровнем моря.
Meseta не однородна и в районе между автономиями Кастилия и Леон и Кастилия ла Манча делится пополам целой системой горных массивов, имеющей название Sistema Central.
Это и впрямь система, а не одна гора, в неё входит почти 32 горных хребта и вершины, одним из которых и является Sierra do Gredos с наивысшей точкой - Pico Almanzor высотой в 2592 метра над уровнем моря.
Горный хребет Gredos расположен на территории сразу 5 провинций: Ávila, Salamanca, Cáceres, Madrid и Toledo,а уж на их территории соответственно расположены винодельческие регионы: DOP Cebreros (2019), DO Vinos de Madrid (1990), DO Mentrida (1976)
Что же тут примечательного? Многое, но главное - вина Гредоса - пример того, как сильно изменилось виноделие Испании и восприятие виноделия самими испанцами и как сегодня заново, сами для себя, они открывают свои исторические терруары, и используя новые подходы, создают совершенно потрясающие вина.
Вина, нередко ломающие шаблоны и потрясающие воображение.
На склонах Gredos растут лозы, и росли они здесь примерно всегда, но трудно.
Во-первых климат - виноградники расположены на высоте от 600 до 1200 метров. А чем выше, тем холоднее.
Ярко выраженная континентальность с чертами горного климата (большая разница между дневными и ночными температурами, жаркое лето и холодная зима.)
Да и весенние заморозки в этих местах - проблема весьма серьезная, с которой нужно бороться, а потому стабильность урожая вовсе не гарантирована.
Дефицит влаги, и как следствие традиционная кустовая формовка лозы en vaso (существующей в режиме энергосбережения) и значит никаких шпалер, никакой механизации - только вручную, только с помощью лошади. И так по сей день
Кроме того - отсутствие искусственной ирригации - только dry farming.
Во-вторых почва: гранит, с примесью песка, кварца, слюды и полевого шпата, но главное - местные виноградники - это небольшие клочки земли, ютящиеся между гранитными валунами, нередко с серьёзным наклоном.
Простая иллюстрация этого - DOP Cebreros, в провинции Ávila - это всего 460 га.,разделённых на 1027 крошечных участков, то есть средний размер виноградника - 0,43 га!
Из-за сложных условий культивации лозы регион никогда не имел коммерческого успеха в прошлом: громкими именами апеласьонов на его территории было не похвастаться, звёзд а-ля Vega Sicilia или Marques de Riscal тут никогда не было - полудикая суровая местность, вотчина крестьянского виноделия, да небольших кооперативов.
Но, пожалуй, именно это и спасло виноградарство региона таким, каким мы его знаем сегодня: здесь сохранилось главное сокровище - старые лозы, возраст которых нередко превышает 60,а то и 90 лет.
Кривые, небольшие, с широким междурядьем, если тут вообще применимо понятие "ряды лоз".
Их не пересаживали, на шпалеру не переводили (да это и невозможно) и так бы Гредос и оставался серым пятном на карте винодельческой Испании, если бы не...
Первооткрыватели
В 1999 году в провинцию Ávila приезжает Тельмо Родригез - талантливый винодел и "винный менеджер".
Он то и подмечает потенциал региона и основывает тут проект Pegaso, а поскольку DO в то время у местных вин не было, то на этикетках стали указывать Gredos.
Спустя 20 лет здесь появится DOP Cebreros, ну а сама местность привлекла внимание многих энтузиастов, которые, выпускали вина с виноградников разных районов, примыкающих к горной гряде - DO Vinos de Madrid и DO Mentrida.
Однако для обозначения стилистики вин (наряду с наименованием DO) на этикетках указывали заветное Gredos.
Пика популярности этот район достиг благодаря 2 друзьям - Фернандо Гарсии и Даниэлю Ланди, основавших в 2008 году проект Comando G. Он то и "хайпанул" громче всего, когда вино Rumbo al Norte получило 100 баллов от Robert Parker за винтажи 2016 и 2018.
Сomando G расшифровывают своё "G" так: Gredos, Granite, Garnacha
На такой высоте вина из Гарначи получаются тонкими, деликатного бледно малинового цвета с яркой кислотностью и шёлковыми танинами. Однако, в большей степени это изящество и бледность - заслуга не терруара,а Фернандо Гарсии и Даниэля Ланди, точнее аккуратной экстракции что они проводят.
Во время ферментации красного вина, которая проходит в контакте сока и кожицы (процесс называемый мацерацией) выделяется углексилый газ, пузырьки которого выталкивают на поверхность вина кожицу (мезгу). Виноделу необходимо перемешивать эту "шапку" с вином, чтобы во-первых улучшать экстракцию цвета и танинов из кожицы в сок,а во-вторых, если шапка не будет контактировать с соком она начнёт высыхать и её поверхность станет питательной средой для размножения нехороших бактерий.
Однако, с шапкой можно работать по-разному: 1) производить пижаж - перемешивать её специальным шестом 2) осуществлять ремонтаж или делестаж - перекачивать сок из чана и орошать им сверху шапку.
Так вот Гарсия и Ланди, выполняя свои микровинификации, додумались проводить перекачку сусла и работу с шапкой вручную: они сливали из чана сок в лейку и аккуратно орошали сверху шапку соком из лейки.
Экстракция получалась супер-бережная,а вина на выходе невероятно тонкими, лёгкими и бледными. вуаля)
Ароматика у таких вин витиеватая: вишня, цветы, пряности, барбарис. Изящество, которого не найти ни в Гарначе из Арагона, ни из Риохи, ни из Приората.
Правда есть один нюанс, от которого не избавиться - алкоголь. Гарнача активно набирает сахар и потому даже самое невесомое в ароматике и цвете вино будем иметь согревающую нотку в окончании и послевкусии.
Другой сорт региона - древний Albillo Real, растущий почти исключительно в окрестностях Мадрида. Своё название, по легенде, получил от слова Royal - королевский, так как созревал первым и быстро попадал к Королевскому двору в качестве столового винограда.
Вина из него нередко блеклые в аромате, с оттенками косточковых и белых цветов. Но мастерство винодела и позволяют делать оригинальные и весьма добротные вина.
В наши дни регион процветает, привлекая к себе всё больше внимания сомелье, критиков, просто винолюбов, ну и самих энтузиастов, которые невзирая на сложности, стремятся поработать со старыми лозами с суровых гранитных почв.
Дело Гредоса живёт и побеждает и не спешит выходить из моды. Скорее наоборот, подобных вин лишь становится больше на нашем рынке, что отлично отображает тренд и запрос потребителей на более деликатные и лёгкие вина.