#ароматыотматвея
Про шутки парфюмеров.
Писала на днях, что горжусь колонкой про парфюмерию, которую мы с Матвеем Юдовым вели в Glamour на протяжении минимум пяти лет. Статей набралось на добрую книжку, и может когда-то она и появится. А пока использую 1 апреля как повод выполнить обещания и выкладывать сюда колонки Матвея (на самом деле я ими уже частично делилась, например, про счастье во флаконе). Я их перечитываю с огромным удовольствием.
Первоапрельская колонка у нас тоже была, ловите в первозданном виде образца 2019 года (цены в ней тоже сохранены шестилетней давности, не плачьте, когда будете сравнивать с нынешними). Заодно узнаете, как в парфюмерии появился тренд на прозрачность и открытость.
Смешинка в нос попала
Наш колумнист Матвей Юдов размышляет, обязательно ли парфюмеру быть серьезным.
«Боюсь представить, сколько сил было потрачено на то, чтобы убедить нас: парфюмерия — это очень серьезно. Нам рассказывали про уникальные ингредиенты высочайшего качества (представляете, если бы ценность картины складывалась из себестоимости красок?), а с рекламных плакатов на нас смотрели лица без тени иронии. О боже мой, какая скука! Это благолепие пошатнулось где-то на стыке веков. Первыми нарушителями спокойствия считают Comme des Garçons: именно они стали выпускать ароматы с нотами «принтерного тонера», «пыли на лампочке накаливания» и названиями типа «Гараж», «Химчистка» и «Кожзам». Чуть позже немецкий парфюмер Геза Шён, создатель Escentric Molecules, провозгласил эру примитивизма: в составе его Molecule 01, например, присутствовал один-единственный компонент — и это на фоне привычных сложных купажей! Но реальность всегда непредсказуема: к четвертой «Молекуле» эта шутка стала для парфюмера чуть ли не основной статьей дохода. Примерно в то же время Этьен де Свардт придумал марку Etat Libre d’Orange, всю свою неуемную фантазию вложив в шокирующие названия ароматов. К Этьену подтянулись самые рисковые парфюмеры — и так появились «Жирный электрик», «Падаль», «Ничего» и, конечно же, «Великолепные выделения» Антуана Ли (самое великолепное тут — отзывы, которые пишут в интернете те, кто их пробовал). Но все это, скажем так, низкий юмор. Швейцарец Андреас Вильгельм, создатель бренда Perfume.Sucks («Духи.Отстой»), решил высмеять парфюмерный пафос чуть изящнее и занялся нахальным деконструктивизмом. На упаковке своих ароматов он приводит полный список всех ингредиентов, тем самым разрушая легенду о «суперсекретных формулах» и «драгоценнейших эликсирах». Добавьте к этому полное отсутствие атмосферных рекламных историй, поясняющих текстов и высурнух названий (обычно Perfume.Sucks различают просто по цвету этикетки). Парфюмер Кристоф Лодамьель пошел еще дальше и объектом своей шутки сделал уже не индустрию, в которой работает, а критиков и нас, потребителей. У него есть собственный бренд The Zoo, и в 2016 году под этой маркой вышли пара ароматов: Club Design и Scent Tattoo. Ароматы как ароматы, но спустя какое-то время Кристоф озвучил свой замысел: внутри обоих флаконов была абсолютно идентичная жидкость, что называется, «из одной бочки». Парфюмер долго потешался, читая обзоры, в которых ароматы сравнивали и, главное, находили какие-то различия. Кстати, в России Кристоф Лодамьель известен еще и как автор персонального аромата Ольги Бузовой, что тоже своего рода анекдот. А теперь серьезно: может ли аромат рассмешить? Обоняние и чувство юмора схожи тем, что они у всех разные. Кого-то позабавит простая и яркая цитрусовая нота, а кого-то заставит усмехнуться странное сочетание ладана и фруктовой жвачки, как в Etat Libre d’Orange Encens et Bubblegum. Отвечая на поставленный вопрос, признаюсь: да, я несколько раз хохотал, нюхая блоттер. Так было, например, с California Snow бренда A Lab on Fire, который очень реалистично воспроизводит ощущение покалывания в носу на морозе. Ну а что, вдруг вы уже соскучились по зиме?»
