В Москве в последние годы обычно так: закрываются дорогие рестораны, а на их месте либо появляются недорогой фастфуд либо вообще ничего не появляется.
С фирменным столичным рестораном «Абрау-Дюрсо» случилось обратное: он открылся на том самом месте на Арбате, где, казалось, всегда, то есть вечно. будет «Му-му». На углу Плотникова переулка, из которого выходит бронзовый Булат Окуджава.
Полностью ресторан называется так: 1870 Abrau-Durso Wine & Food. Естественно, никто его никогда так называть не будет; даже странно поэтому, что оно такое короткое — ведь можно было нанизать ещё с десяток тщетных слов латиницей. Причём это уже третье заведение с таким названием: первые два работают в Геленджике и Новороссийске.
Интерьер — в модных московских тенденциях: светло, лаконично, крошечные столики как в бистро. Стеклянная дверь ведёт из ресторана в фирменный магазин «Абрау-Дюрсо», главный вход в который — с Арбата.
Но это не всё: внизу есть ещё один этаж — с зоной для шефских ужинов с винными дегустациями, винными холодильниками и небольшим музеем, посвящённым истории российского виноделия вообще и истории «Абрау-Дюрсо» в частности.
Теперь о главном, что вынесено в заголовок: о вине. Да, в этом ресторане — самое дешёвое вино в Москве. Вот что имею в виду.
Обычно к стоимости бутылки заведение накидывает так называемые концы, то есть её стоимость в закупке. Крайне редко это бывает один конец: обычная практика — два, три, а то и четыре конца. Некоторые не стесняются и пяти и даже шести.
В ресторане «Абрау-Дюрсо» цены, если брать бутылками, ровно такие, какие в магазине за дверью. Причём не только на своё вино и на то, что делает винодельня «Ведерников», которую винный дом купил несколько лет назад, но и на вино других производителей.
При этом в винной карте нет нижних линеек «Абрау» по бутылкам, всё начинается с «Виктора Дравиньи» и 850 рублей. Розовый брют «Империал» — 1350 рублей, ведерниковский красностоп — 1360 рублей, и так далее. То есть сюда можно прийти чисто для того, чтобы выпить качественного российского вина по розничной цене. Любимое широкой публикой стандартное абрауское игристое тут тоже есть — по бокалам, от 280 рублей.
Что касается еды — она тут довольно неплоха. Ничего сверхординарного, как и в ресторанах самого посёлка Абрау-Дюрсо, просто приличная еда под вино с некоторыми недочётами.
Под бутылку игристого лучше всего взять трио паштетов с соусом из чёрной смородины и вкусным хлебом. Паштет из индейки очень нежный и лёгкий, похожий по белому цвету цвету и текстуре на сливочный сыр; он с жареным фундуком. Столь же нежны и утиный, и из куриной печени; последний — с едва заметной алкогольной сладостью. Непонятно только, зачем там ветка розмарина — помахивать вместо веера, наверное.
Карпаччо из гребешков с зелёным маслом — нормальное; с чем-то трюфельным и хрустелками из теста или чего-то похожего. Ростбиф в салате нарезан толстыми ломтями, но сделан качественно, хоть и не слишком розов, а сам салат как салат.
Весьма приятны улитки с печёным чесноком и сливочным зелёным соусом — жаль только, что к ним, в отличие от паштета хлеб подаётся самый обычный, который делают в супермаркетах из готовых смесей.
Чем ресторан примечателен на фоне других московских — здесь в меню на постоянной основе есть рапаны в разном виде (кстати, если не знаете, рапана — это она, слово японское).
Не всегда применение их удачное— как, например, в чебуреках с рапанами. Он совсем не чебуречистые, просто жареные пирожки, а моллюски перемолоты с зеленью в фарш, что лишает их узнаваемой текстуры. Шарики с рапанами похожи скорее на сладкий фалафель, не на крокеты, и вкус в них таится больше бисковый, чем рапанановый. И снова фарш — но от рапаны хочется именно её текстуры и злодейской мощи во вкусе.
Совсем иначе использованы они в горячих блюдах. Там есть роскошный рапановый строганов, где эти черноморские вселенцы раскрываются во всей красе: упругие, но не жесткие, в насыщенном соусе и с классным картофельным пюре. Хорошо и феттучине с рапанами: плотная радостная свежая паста, соус рапаново-бисковый, а в начинке кроме рапан — креветки.
Ещё из горячего.
Отличные бараньи язычки в сладко-кислом гранатовом соусе и с кисло-сладкими, а азиатском духе с баклажанами; язычки отдают сельским хозяйством, но это не страшно.
Другая вариация бефстроганова — куриная: потроха в сметане и брюте, с перепелиными яйцами и чипсами из копчёной утиной грудки, а также вёшенками и шалотом. Из потрохов в основном сердца, и они прекрасны; попадаются также печень и пупки, они же желудки.
Картофельный гратен подают с тартаром и сырным муссом: с подозрением отношусь, когда сырое мясо сочетают с горячими продуктами, но тут это вкусно, с соусом из сморчков.
А вот десерты.
«Наполеон» сделан как его прообраз, мильфёй, а по вкусу — как и то и то. Лёгкий, без мокрой кремовой тяжести, со здорово сделанным шоколадным кремом и малиной, которая за ним притаилась. Весьма нежен медовик с ванильным соусом, и мёд не тянет слишком много одеяла на себя. Приятнейший шу с лимонным кремом. А в качестве комплемента приносят к чаю винный мармелад — с ароматом винных подвалов.
И вот ещё о чём хочу сказать. «Абрау-Дюрсо» делает не только вино.
Так, я наконец попробовал в ресторане их настойку «7 овощей», о которой мне много рассказывали читатели. Она с яркими овощными ароматами — хрена и чего-то ещё корнеплодного; относительно мягкая, но ощутимо крепкая; и с отчётливым овощным вкусом — не радужно переливающимся, а углублённым. Я потом немедленно купил себе бутылку в магазине.
И попробовал их джин, который называется «Семь трав»: маслянистый, душистый, травянисто-цветочный, и во вкусе сначала цветочность и ягодность, а потом крепость и сухость. На таком, должно быть, хорошо «Негрони» делать. Но вкусно и просто разбавить один к одному водой: сразу вкус становится ярче, вермутово-ягодней.
А вот ещё несколько фотографий из магазина. Да, цены именно такие, как и в винной карте, я проверил.
Кстати, выбор вина разных российских виноделен там значительно больше, чем в самом ресторане.
1870 Abrau-Durso Wine & Food, Москва, Арбат, 45/24, +74952344468.
_________________________________________
В следующих выпусках «Вечернего Лошманова» — новые истории про еду и путешествия. Подписывайтесь! И ещё у меня есть телеграм-канал, где больше коротких рассказов.