Сегодня мы рассмотрим оставшиеся части схемы, будем продолжать закупки промышленных деталей и изготовление самодельных. Поэтому снова выкладываю схему, чтобы вам не пришлось бегать по страницам.
Колебательный контур настраивается двухсекционным переменным конденсатором С23. Вторая его секция потом будет использоваться для перестройки гетеродина, обеспечивающего прием однополосной модуляции и телеграфа. Конденсатор может быть только с воздушным диэлектриком, так как используемые в миниатюрных переносных приемниках пленочные переменные конденсаторы крайне нестабильны. Использован наиболее распространенный и доступный тип от ламповых радиол. К сожалению, его максимальная емкость в 495 пф крайне избыточна для применения на КВ диапазонах. Поэтому он включен через "растягивающий" конденсатор С2, уменьшающий максимальную емкость и делающий настройку более плавной. Поскольку настройка, особенно на однополосные станции, потребуется очень точная, то для удобства подберите к конденсатору ручку большого диаметра. (Наиболее мастеровитые из наших читателей наверняка смогут сделать даже понижающий редуктор для настройки) Конечно, хорошо было бы применить сдвоенный воздушный КПЕ от радиоприемника "Альпинист" - с меньшей емкостью и более миниатюрный, с ним и растягивающий конденстор будет не нужен, да где его сейчас найдешь... Кстати, будет даже лучше, если вы не будете использовать старый советский КПЕ, а купите китайский на Али - у него емкости поменьше.
ВЧ трансформатор L3, L4 - повышающий. Ведь первая лампа дает заметный анодный ток, а у следующей входное сопротивление достаточно высокое. Так что мы можем забросить напряжение сигнала повыше и тем самым улучшить чувствительность. Первичная обмотка L3 содержит 20 витков, а вторичная - 30 витков провода диаметром 0,2-0,3 мм. Автор хотел намотать этот трансформатор на кольце из ВЧ феррита. Кольцевые сердечники дают малое поле рассеивания в окружающем пространстве, что уменьшает риск паразитных связей и самовозбуждения. Однако, этого заказа я пока так и не получил. Пришлось намотать на цилиндрическом резьбовом ферритовом подстроечнике длиной в 1 см и диаметром 6 мм от старых телевизоров. Вы такой или подобный наверняка сумеете найти на какой-нибудь барахолке или заказать в сети.
Намотайте на него достаточно длинную гильзу из писчей бумаги на клею. К счастью, этот трансформатор ставится в "подвале" шасси и по другую сторону от экранированной лампы. Если его еще поставить перпендикулярно L2, то проблем с наводками никаких. Учтите, что первичная обмотка находится под высоким анодным напряжением. Пробой изоляции между обмотками или ошибочное включение недопустимы, так как при этом высокое положительное напряжение попадет на сетку второго триода, откроет его сверх всякой меры и выведет из строя. Поэтому, намотав одну обмотку, оберните ее слоем тонкой бумаги, а затем мотайте вторую. Но самый лучший способ - найти обмоточный провод марки ПЭЛШО в толстой темно-синей шелковой оплетке. Помимо гарантированной надежности изоляции, толстая оплетка увеличивает расстояние между витками и снижает паразитную межвитковую емкость катушки, через которую впустую утекает энергия ВЧ-сигнала.
Для предотвращения паразитных связей по ВЧ по цепям накала прямо на панельке Л1 смонтирован керамический конденсатор С24.
Далее следует каскад УНЧ на триодной части Л2. Здесь использована схема с автоматическим смещением, получаемым с помощью резистора R10. Одновременно он создает обратную связь, стабилизирующую режим лампы и уменьшающую искажения, но и также снижающую усиление каскада. Чтобы избежать этого, он по переменной составляющей зашунтирован электролитическим конденсатором С14. Напряжение на нем при любых режимах работы схемы будет невелико, так что напряжения в 25 В будет более чем достаточно для надежности.
Помните, мы вам рекомендовали заказать несколько Ш-образных ферритовых деталек Ш 6х6 (или Ш 7х7) для сердечников трансформаторов? Возьмите 2 из них для выходного трансформатора Т1. Его первичная обмотка содержит 2000 витков тонкого, диаметром 0,08 - 0,1 мм провода. Вторичная - 48 витков провода диаметром 0,2 - 0,3 мм. К счастью, здесь нет нужды просовывать провод в замкнутое кольцо, так что намотка будет куда проще. У автора есть купленное еще в советские времена в обычном универмаге за 7 рублей намоточное устройство. Вы же можете приспособить себе что-то подобное попроще или вовсе намотать трансформатор вручную.
Но вот каркас для обмотки придется склеить из ватмана самим. Он состоит из двух щечек и середины. Верхняя щечка удлинена для размещения выводов. Для вторичной обмотки достаточно проколоть два отверстия, через которые будет пропущен провод. Но вот с тонким проводом первичной обмотки это недопустимо. Его надо надежно закрепить, чтобы не допускать приложения к нему каких-либо усилий. Отрежьте два 2-см куска толстого луженого медного повода диаметром 0,6 - 1 мм, вставьте их в отверстия для первичной обмотки и согните пополам. Склейте каркас, прихватив детали небольшим количеством клея ПВА, а затем промажьте швы и особенно места заделок шпилек-выводов первичной обмотки эпоксидкой. После отверждения заново проколите или просверлите отверстия для проводов, которые могут заплыть эпоксидкой. Поверьте, входят ли части катушки в сердечник, могут ли сомкнуться его половинки. В случае каких-либо затруднений - подточите это место надфилем.
Итак, зачистите и облудите конец провода первичной обмотки, просуньте его изнутри наружу в отверстие у середины сердечника и припаяйте к шпильке. Не натягивая его сделайте несколько первых витков. А далее начинайте мотать обмотку. Всячески избегайте малейших повреждений эмали тонкого провода! Не допускайте его трения обо что-то, чрезмерного натяжения, образования "барашков". В случае явных повреждений - остановитесь, покройте подозрительное место лаком и дождитесь его высыхания. Закончив намотку, припаяйте к шпильке второй конец провода. Учтите, что замыкание между обмотками приведет к замыканию на землю анодного напряжения. Оберните готовую первичную обмотку тонкой бумагой - конденсаторной или папиросной. Также наклейте полосочку бумаги на отрезок провода, идущий к отверстию. Далее наматывайте вторичную обмотку, снова оберните обмотки бумагой и покройте ее лаком. Склейте половинки сердечника, вставив между ними обмотки. Для этого обычно употребляют клеи, обладающие некоторой эластичностью. В советское время в промышленности использовали БФ-4, ну а вы можете использовать "Момент" или 88Н.
Подготовим крепление трансформатора. Важно, чтобы к его сердечнику никакие металлические детали не прижимались вплотную. В противном случае в них будут наводиться вихревые токи и на это будет тратиться энергия звукового сигнала. Поэтому выпилите 2 пластмассовые планочки примерно вдвое шире сердечника и на пару сантиметров длиннее. Можете проточить в них паз по ширине сердечника, придав им П-образное сечение чтобы трансформатор в них держался надежнее. А на концах просверлите отверстия диаметром 3,2 мм под винты М3 так, чтобы винты не прикасались к сердечнику. Трансформатор довольно высок, так что возможно вам не удастся найти винты достаточной длины, чтобы его закрепить. В таком случае найдите шестигранные втулки (удлиненные гайки) с внутренней резьбой М3, они продаются в некоторых радиомагазинах. Так что вместо двух очень длинных винтов вы сможете использовать 4 более коротких. Такой вариант показан на чертеже выше. В любом случае, на втулки или на винты наденьте пластиковые трубочки, чтобы они не прижимались вплотную к сердечнику. Теперь по расстоянию между винтами вы знаете, как должны быть расположены отверстия в шасси для крепления трансформатора.
Приемник предназначен для работы на наушники. Но ведь может случиться так, что наушников у вас не окажется. Поэтому внутрь него встроен динамик WA1 с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. Не мельчите и выбирайте самый большой, какой может встать на это место - он будет эффективнее и даст большую громкость. Выходная мощность не особо велика - 100 мВт. Но ведь многие приемники прошлых лет, вроде "Сокола-403" имели такую же. И ничего, пользовались люди. Гнездо XS4 - стандартное стерео 3,5 мм с отключением динамика при подключении наушников.
Итак, наш приемник предназначен для экстремальных ситуаций. Но представьте себе, что вы его включаете среди руин, а он... не работает. Что случилось? Какого напряжения нет? Может вышла из строя какая-либо лампа? А, может, просто-напросто нет контакта в батарее? Какие-то минимальные средства диагностики необходимы. Поэтому в приемник встроен стрелочный индикатор уровня записи М476 от старого советского магнитофона. Он очень экономичен - ток полного отклонения всего лишь 150 мкА и хорошо сбалансирован. В нижнем положении переключателя S1 он измеряет напряжение накала (при приеме желательно держать прибор именно в этом положении), а в верхнем - анодное напряжение. Если у вас есть вольтметр или тестер, переменный резистор и накальная батарея, то вы сможете, сняв прозрачный корпус, проградуировать шкалу на 7 В. При измерении анодных напряжений вся шкала будет 140 В. Вы можете даже сделать этот вывод прибора с длинным проводом, смотанным в аккуратный моток и закрепленным на шасси, и щупом, вставленным в гнездо, как показано на схеме. Тогда, вскрыв приемник, вы сможете измерять напряжения в любых других точках схемы и уж точно докопаться до причины неполадки.
