Альтернативный саундтрек. Идеального, к сожалению, нет в Яндекс.Музыке
День первый
В открытые окна пробиралась ночь — до рассвета был еще час. Рокот перекатов уговаривал поспать еще, никуда не ходить, но креденсиали были получены, трекинговые палки подстроены под руки, ракушки повязаны. Пришлось встать.
Креденсиаль - паспорт пилигрима на Пути святого Иакова.
До Ронсесвальеса было 24,5 км через перевал с подъемом 1300 метров и спуском на 600. У нас был выбор: отправить рюкзаки (мой — около 14 кг, у мужа — 17) в Ронсесвальес и налегке пройти перевал, либо идти в полной выкладке. Мы выбрали второе, по разным причинам: здесь было и желание проверить себя, и оставить за собой возможность выбора — пройти весь отрезок за день или заночевать в горах.
Разумеется, первые километров шесть хотелось умереть, развернуться, остаться в ближайшем (и единственном) альберге Ориссон.
Альберге - приют для пилигримов на Пути святого Иакова.
Понятное дело, мы бы пошли дальше, даже если бы в приюте были кровати с ортопедическими матрасами и хамам. Но в приюте было хамское отношение официанток в совковом стиле «у нас обед, идите нах, через 40 минут откроемся». Это последнее, что хотелось услышать после долгого подъема. Но нам был нужен кофе, пришлось подождать. С превеликим одолжением перед нами грохнули на барную стойку два эспрессо и надменно пытались отказаться ставить печать в креденсиаль — вы ведь на ночь не остаетесь, вот и идите себе дальше! Но в глазах мужа появилось что-то, после чего хамство сменил испуг и свои печати мы получили.
Мы наполнили опустевшие к тому времени бутылки с водой и двинулись дальше.
С водой на этом отрезке подстава. После Ориссона ничего нет; теоретически у креста Тибальта (через 8 км) днем стоит фудтрак, но мы оказались там слишком поздно. Воды надо брать много, следующий источник будет только через 9 км, у фонтана Роланда. У нас оставалось немного чая и пол литра технической воды, которую в крайнем случае тоже можно было выпить, но нам встретился итальянец, измученный, на велосипеде, с двумя пустыми полторашками и безумным взглядом. С каким ужасом он смотрел нам вслед, когда мы, тоже еле живые, штурмовали последний подъем на 50 метров от креста Тибальта. А выбора не было. Мы могли только надеяться, что фонтан Роланда существует и не пересох из-за экстремально жаркого лета.
И он был. Мы пришли туда в 6 вечера, в изнеможении сели по обеим сторонам от источника и жадно пили, пили... Мы давно понимали, что до Ронсесвальеса не доберемся (от фонтана до него 8 км), нашли удобную площадку чуть в стороне от фонтана и, надув коврики, ждали, пока пройдут последние паломники, по склону прогонят отару овец, позвякивающих колокольчиками, и солнце спрячется за лесом, чтобы в сумерках, не палясь, ставить палатку — кемпинг не то, чтобы разрешен... Но нам это было без разницы: в конце концов, костер не разводим, не мусорим, сил идти дальше нет — что нам делать? Телепортироваться? Пикантности ситуации доставляло то, что мы остановились на границе Франции и Испании. Да, границы формально открыты, но мне, столкнувшейся с идущими в дозор пограничниками на Чегете, было искренне непонятно, как можно оставить границу без патрулирования.
Границу патрулировали разве что мелкие звери — крупные там не водятся. Долго, до полуночи, я вслушивалась в звуки, муж мирно спал рядом, а в ночи слышался чей-то легкий топот, свист от широких крыльев сов, далекое журчание источника. Людей не было. Я забылась сном, но перочинный нож из руки не выпустила — швейцарская сталь дарила призрачное успокоение, ножом я все равно пользоваться не умею.
День второй
Я рассчитывала на красивый рассвет в горах, но Путь рассудил иначе и мы проснулись в облаке. Капли влаги лежали на вереске, хрусталиками украшали паутины, скатывались по нашей яркой, серо-оранжевой палатке. В планах на день было пройти 15 км, мы быстренько собрались и пошли на второй перевал, где планировали позавтракать остатками запасов.
Туманный лес зачаровывал, колокольчики невидимых отар усыпляли, опавшая листва начинала преть.
А на вершине перевала нас ждал пронизывающий ветер. Тропинка резко уходила вниз и терялась в облаке и терялись мы — что хуже, преодоленный подъем или грядущий обрыв вниз?
Кое-как мы скатились по тропке и встали перед указателем: дорога раздваивалась. Ракушки указывали прямо, направо шел более длинный путь и без ракушек, но оба — до Ронсесвальеса. Раз уж ракушки показывали на короткую дорогу, мы по ней и пошли. Уже потом, матерясь на каждом шагу как никогда, выдвинув трекинговые палки на максимум, чтобы удержаться на осыпающихся камнях на практически отвесных склонах, мы обнаружили на выданной с креденсиалем карте пометку, что надо выбирать правый, более длинный путь — наш слишком опасный.
Ракушки ехидно перемигивались желтыми ребрами.
В Ронсесвальесе упали. Сначала на скамейках перед входом в деревню, потом возле альберга, потом в кафешке, где заказали меню паломника (первое, второе, вино или вода на выбор плюс десерт — 12 евро на человека, очень бюджетно для такого обеда).
Дорога до следующей деревни была ровная, шла через тенистый лес и мы, бодро переговариваясь, рассчитывали на баночку колы в ближайшем магазине. Но было воскресенье. Маман вечером написала, что собирается в Ашан, я не сдержала горькой усмешки: магазин, работающий в воскресенье, да еще и круглосуточный, здесь был несбыточной мечтой. И снова у нас оставалась надежда на кемпинг, куда мы держали путь: в нем был мини-гольф, должен был быть и магазин!
Да, он был, равно как и бар, в котором меню было либо на испанском, либо на баскском — удивительный, ни на что не похожий язык. Яндекс-переводчик находил в составах блюд «сопли», «колготы» и прочие несъедобные вещи, поэтому мы ограничились пиццей, где смогли перевести "jamon y queso" как "ветчина и сыр". Было вкусно, в Испании вообще вкусно кормят.
День третий
А утром нас ждал сюрприз в виде моросящего дождика.
Поначалу муж не хотел идти, предложил остаться на еще одну ночь, но с завтрашнего дня обещали жару и я настояла, что надо пройти максимально много за сегодня, чтобы расстояние до Памплоны было не убийственным. Собрались, накинули ветровки, и двинулись. В лесу дождь не доставал, все оседало на деревьях, густыми ветвями смыкавшимися над тропинкой.
Мы рассчитывали на прогулку по равнине, но Путь подкинул нам резкие подъемы и фантастический по своей кривизне спуск в конце, когда сил уже не осталось. Выбора тоже — последние 5 км никаких деревень, только путь по гребню, а потом вниз, вниз, вниз...
В альберге в Зубири предлагали ужин. На негнущихся ногах мы отмылись, постирались и планировали быстро съесть, что дадут, и завалиться спать, но Путь решил иначе. Ужинали все за общими столами на 10 человек каждый, все общались, и мы без перерыва трындели с датчанами обо всем на свете. Кроме политики. Мы интересовали друг друга как люди.
А ужин был обильный: салат, суп, второе, десерт, бутылка вина на пятерых — мы провели отличный во всех отношениях вечер.
День четвертый
Утром, за завтраком, разговорились с молодым швейцарцем, похожим на Гаспара Ульеля. Мы хвалили швейцарские пейзажи, он — русскую классическую литературу.
- Толстой или Достоевский? Как чай или кофе? - с улыбкой спросила я.
- Достоевский, - довольно щурясь, ответил он.
На выходе из Зубири мы встретили многих паломников, которых видели на перевале в первый день, все они дошли до Ронсесвальеса до ночи и мы были уверены, что не нагоним их, однако мы, со своими рюкзаками, шли быстрее многих, идущих по сравнению с нами налегке.
День разгорался и обещал быть жарким. Тропинка часто ныряла в лес, обводила нас по склонам холмов, приводила к речке. Мы планировали просушить мокрую со вчерашнего утра палатку на пляже посередине намеченного маршрута, но в одном месте увидели, ЧТО стекает в реку и от купания отказались. Палатку просушили и побрели дальше, уже по жаре и без тени деревьев.
В Уарте нас ждала подстава в виде закрытого альберге и пришлось дать дополнительные полтора километра до Вильявы, где альберге был открыт. Сил пытаться изобразить знание испанского не было, в поисках ужина для паломников мы сразу спросили заветное «Ду ю спик инглиш», но нам предложили говорить по-русски. Мы ошарашенно посмотрели на круглолицую женщину и попросили еды, показав креденсиаль.
«Мультипаспорт!» 😎
Паломники кормятся хорошо, мы это уже поняли. На этот раз был на выбор салат или паста, второе, десерт и бутылка розе на двоих. А официантка из наших краев оказалась, в детстве в Испанию переехала, но язык помнит до сих пор.
День пятый
Последние 5 км от Вильявы до Памплоны шли через город. Мы шли, цепляясь зубами за ровный асфальт и хотели только одного — упасть. Только сейчас, подбирая фото к статье, я поняла, что почти не снимала, но Путь четко врезался в память.
Изначально мы планировали дойти до Памплоны, сделать перерыв, мотнувшись в Бильбао, а оттуда поехать в сторону Сантьяго-де-Компостела, чтобы пройти положенные 100+ км до него, но на пятый день Пути стало ясно, что больше с рюкзаками мы не пойдем. Путь закончим, но не в этот раз, пойдем налегке без палаток, возьмем только комплект сменной одежды, воду и хорошее настроение, а не будем кругосветными улитками с целым домом на спине.
Когда это будет? Неизвестно. Мы уже знаем об отмене упрощенного порядка получения виз; о ценах на билеты и логистических сложностях не будем говорить. Но когда-нибудь это все закончится. Ждите «Путь святого Якова, часть 2» лет через 10.
PM. Кругосветка.
1. Беларусь. 2. Турция. 3. Болгария. 4. Румыния. 5. Северная Македония. 6. Албания. 7. Черногория. 8. Босния и Герцеговина. 9. Хорватия. 10. Словения. 11. Австрия. 12. Лихтенштейн. 13. Швейцария. 14. Франция. 15. Испания.
