МАРШРУТ: (Киев – Алматы – Астана – Шымкент) – Ташкент – Бухара - Айдаркуль / Кызылкум – Шахрисабз – Самарканд – Ташкент – (Алматы – Киев)
В предыдущем посте я рассказала о технических нюансах самостоятельного путешествия по Узбекистану, а сейчас хочу поделиться впечатлениями об этой удивительной стране. За 8 дней я успела погулять в четырех городах, искупаться в полудиком озере, переночевать в юрте, покататься на верблюдах, провести 2 часа в узбекистанской милиции и узнать, что такое насвай...
Что меня удивило
1. Самым интересным несоответствием моему представлению об Узбекистане была внешность людей. Всю жизнь я думала, что узбеки обладают монголоидными чертами (на самом деле нет!). Они относятся к памиро-ферганской группе европеоидной расы (это внешность близка к иранской или таджикской).
2. В Узбекистане пользуются латиницей, часто в оригинале привычные для нас географические названия несколько отличаются и звучат забавно: O'zbekiston, Toshkent, Buxoro, Islom.
3. Еще одно интересное наблюдение: около 80% автомобилей в Узбекистане ездят на газу (метан и пропан), потому что бензин здесь в дефиците. Это странно, учитывая непосредственную близость Казахстана и Туркменистана. Если мой мозг правильно зафиксировал информацию, то в Узбекистане есть всего 2 нефтевых месторождения, и они не могут покрыть потребность населения в бензине. Поэтому на немногочисленных бензиновых заправках стояли огромные очереди. Впрочем, новый президент Шавкат Мирзиёев, возможно, уже занялся этой проблемой. Узбекистан до 2017-го года и после – это два разных Узбекистана.
4. Детишки до сих пор играют на улице в мячик и догонялки, прямо как в старые добрые времена. Это придает теплое очарование городским дворам и динамику провинциальным пейзажам, приправляет настроение детскими воспоминаниями. В смартфонах тут не сидят ни дети, ни взрослые. Не знаю, дело тут в финансовых возможностях узбеков, или просто они понимают, что в жизни важно.
Главные пункты назначения
Ташкент – город зелени, белых машин и полицейских
Ташкент был моим первым пунктом назначения по маршруту. Он находится совсем недалеко от казахстанской границы, от нее можно недорого добраться в город даже на такси. Задерживаться в столице особо нет смысла: главные достопримечательности можно обойти за день. Тем более, там экономится время на фотографировании (половину всего запечатлевать возбраняется: госучреждения, полицейских, метро). Впрочем, я встретила информацию, что этот запрет уже упразднен.
SIM-ку, сказали мне местные, купить у них невозможно без узбекистанского паспорта (на самом деле нет!). Поэтому я была вынуждена проверить на исправность свой внутренний GPS. Оказалось, он еще не атрофировался: я построила маршрут по городу в хостеле и удачно его прошла без подсказок телефона. Русские и английские надписи на указателях отсутствуют, так что приходилось меморизировать узбекские названия вроде Гафур Гулям, Шахристан, Пахтакор, Мустакиллик Майдони, Комплекс Хазрати Имам.
В южном горячем городе, напитанном ароматами плова и можжевеловых деревьев, нередко попадаются на глаза греющиеся на солнышке ящерицы. Легче всего их заметить на памятниках, так как они чаще всего поддаются осмотру. Полицейских в столице так много, что это бросается в глаза: на входах в метро, на платформах, возле достопримечательностей и правительственных зданий. В метро нужно пройти металлодетектор, по требованию показать паспорт и регистрацию. Сам метрополитен состоит из 3-х веток и 29-ти станций; каждая красива по-своему (особенность всех советских метрополитенов), но особенно мне приглянулась "Космонавтлар", которую я подпольно сфотографировала (см. первую часть).
Хазрати Имам традиционно для исламских комплексов состоит из мечетей, минаретов, медресе и мавзолеев в песочно-бирюзовых тонах. В архитектуре и декоре зданий используются сусальное золото, сандаловое дерево, слоновая кость. Выглядят такие ансамбли солнечно, красиво, безупречно, но... довольно однообразно. Большая честь для мусульман – посещать такие исторические религиозные места, ведь в них часто хранятся древние книги Корана, разнообразные мусульманские реликвии, в мавзолеях стоят гробницы ученых, религиозных и политических деятелей. Например, в комплексе Хазрати Имам хранится волос пророка Мухаммеда, Коран Усмана (644-648 гг.), переводы священной книги мусульман на 30 языков мира.
По дороге из Хазрати Имам к метро "Гафур Гулям" находится большой парк с классическими аттракционами. Меня, как обычно, заинтересовало колесо обзора, поскольку панорамы – это самый быстрый способ осмотреть город. Парк был тихим и почти безлюдным поздним утром рабочего четверга. На колесе меня пригласил прокатиться гостеприимный парень-узбек, и оно сделало кружок ради нас двоих (стоимость билета – 2500 сум). Панорамы прилегающего Ташкента оказались не впечатляющими: плоские разноцветные крыши самостроя, утопающие в зелени, спальные кварталы, минареты мечетей и, конечно же, телевышка, которой ташкентцы очень гордятся!
Эта телевышка – своеобразная Эйфелева башня ташкентского разлива, символ города. Она самая высокая в Центральной Азии и вторая по высоте в экс-СССР (375 м) после Останкинской (540 м). По мировым меркам у нее 12-е место. Чтобы до нее добраться, можно воспользоваться метро (станция "Шахристан").
На входе на телевышку отбирают ноутбуки и телефоны. Предположительно, такая секретность связана с близостью Афганистана (хотя в век Google Maps это забавно), а может, просто дают заработать фотографам, которые на обзорной площадке делают фотосессии. Оттуда открываются неплохие виды города, но бесплатно запечатлеть их нет возможности. Время пребывания сводится к 5-10 минутам: обойти по кругу, посмотреть на муляжи телебашен мира, кинуть взгляд на город, зевнуть и спуститься. Стоимость этого "веселого" подъема для иностранных граждан на то время составляла 36000 сум.
Можно еще посидеть в дорогом видовом ресторане телебашни, но намного лучшая опция – отправиться в близлежащий Центр Плова, где самое известное блюдо Узбекистана готовят по-настоящему, в 5-ти огромных казанах. Ташкентская вариация плова характеризуется большим количеством жира, добавлением нута, барбариса и изюма, подачей с перепелиным яйцом и казы (колбаской из конины).
Когда я к нему добралась в 15.00, он был уже закрыт (хотя должен работать до 16.00). Оказалось, в тот день был наплыв туристов, и весь плов был благополучно съеден. Возьмите этот факт во внимание и приходите отведать вкуснейшее блюдо с утра пораньше. Мне же пришлось обедать в каком-то стандартном европейском кафе, хоть и довольно стильном. Салат, чизкейк и чай обошлись в 75000 сум. Там я случайно "заработала" шоколадку, когда по просьбе одной старшей женщины сфотографировала меню ей на смартфон (она не умела).
Еще я успела прогуляться по Площади Независимости Узбекистана, где находятся здания в стиле советского брутализма, самый крупный фонтан и арка "Эзгулик", что значит "Добрых и благородных устремлений".
В конце прогулки мне случайно на глаза попался салон Beeline. Там мне спокойно продали SIM-карту, подключили интернет (подключение 7000 сум + пополнение на 800 Мб трафика 23000 сум + 1000 сум на баланс), и до конца поездки я уже была надежно подстрахована.
Если хочется остаться в столице подольше, можно посмотреть на ледовый дворец Humo Arena, 108-метровое здание Нацбанка, огнедышащий и "сухой" фонтаны, статую Амира Темура, посетить ташкентский театр "Ильхом", политехнический музей, Алайский базар (старейший рынок города) или рынок Чорсу, ботанический и японский сады, проехаться по туристическому маршруту на автобусе Tashkent city tour.
Бухара – восточная сказка
До Бухары я добиралась на ночном поезде. Он выезжает из Ташкента в 22:05, а приезжает в соседний поселок Когон в 6:24 утра (т.е. добираться 8 часов 20 минут). Меня там встретил на машине друг моей украинской подружки Сухроб. Он гостеприимно показал достопримечательности города – одного из древнейших в Узбекистане. В 1997-м году Бухара отпраздновала свое 2500-летие. Исторические памятники Бухары (как и Шахрисабза и Самарканда) входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Площадь Калян с одноименным минаретом. Минарет – колоссальный (46,5 м), старинный (XII в.), красивый (украшен 12-ю поясами с разными орнаментами и арабской вязью), легендарный.
По одной из легенд фундамент был построен из алебастра и молока верблюдиц. Мастер вернулся строить минарет лишь спустя 2 года, когда фундамент из столь необычного материала приобрел достаточную прочность.
Минарету Калян посвящена еще она красивая легенда. После того как Чингисхан разрушил половину Бухары, он вошел на площадь и приблизился к великолепной башне. У него упал шлем, настолько высок и грандиозен был минарет, и так сильно пришлось закинуть голову назад, чтобы посмотреть на него вверх. Великий завоеватель наклонился и поднял шлем со словами: "Мне еще никому не приходилось кланяться, но это строение настолько величественно, что заслуживает поклона". Минарет в итоге не был разрушен, и его величием восхищаются по сей день.
- Ляби-Хауз (буквально "у пруда") – одна из центральных площадей Бухары. Традиционно на площадях Востока велась торговля. В наши дни она перенеслась чуть в сторону, на прилегающую торговую улицу Бухар, а сама площадь стала местом отдыха горожан и туристов. Она особенна своей прохладой от пруда, фонтанов и сени деревьев, в отличие от сдавленной +35-градусной жары среди перегретых солнцем стен Старого города на экваторе лета.
Возле памятника Ходже Насреддину был небольшой ажиотаж. Имя было мне знакомо, остались ассоциации с хитростью и изворотливостью. "Напомни, Ходжа Насреддин – это ваш бродячий философ был?" – спросила я у Сухроба. "Наёбщик он был", – получила я непосредственный ответ. На самом деле этот эклектический образ не исключает ни первую, ни вторую характеристику.
- Крепость Арк – самая необычная на фоне всех крепостей и наиболее запоминающаяся среди однообразной исламской архитектуры. Возведенная еще в X веке, она является самым древним архитектурно-археологическим комплексом Бухары.
Ее округлые стены песочного цвета без окон напоминают нанесенный посреди города бархан. Сейчас она исполняет функцию музея с сохранившимися помещениями тронного зала, мечети Джома, разнообразных дворов, остатками бани, ремесленных мастерских, казначейства, арсенала, склада одежды, каземата и пр. Такие известные личности как Рудаки, Фирдоуси, Авиценна, Аль-Фараби и Омар Хайям тоже связаны с Арком.
Неудивительно, что в Бухаре с ее огромным историческим наследием было значительно больше иностранцев, чем в других городах Узбекистана. Я встретила туристов не только из прилегающих стран, но и из далеких Японии, Канады, Великобритании, Гонконга.
В обеднее время я наконец-то попробовала настоящий узбекский плов в варианте "по-бухарски" (ингредиенты в нем готовятся и подаются порознь).
С Сухробом мы ужинали самсой, шашлыком, кебабом и очень даже неплохим узбекистанским вином.
Пустыня Кызылкум и озеро Айдаркуль – чилл и колорит
Выбирая между посещением Айдаркуля (степного, соленого, труднодоступного, почти безлюдного) и Чарвакского водохранилища вблизи Ташкента (горного, пресного, переполненного отдыхающими) я почти сразу отдала предпочтение первому. Его нахождение в пустыне могло заменить мне желанное Аральское море, а отсутствие туристов – для меня всегда ценный бонус!
Двухдневную экскурсию я заказала в хостеле. Сравнив цены в интернете, я прикинула, что $100 будет достаточно. С меня взяли $110 (видимо, с комиссией хостелу). В стоимость вошло индивидуальное такси по маршруту Бухара – Айдаркуль – Самарканд, ночевка в юртовом лагере с обильным 3-разовым питанием (включая алкоголь) мне и шоферу, катанием на верблюдах. По-моему, неплохо.
Перед выездом у меня зачем-то уточнили, нет ли у меня с собой карты. Я сказала, что есть GPS, а в мыслях появилось подозрение, не хотят ли хитренькие узбеки подменить мой желанный Айдаркуль близлежащим Тудакулем? Через час начались приключения. В районе города Кызылтепа нас остановил зеленоглазый полицейский с памирской внешностью и задержал моего шофера. По неизвестной мне причине мы около часа сидели в местной милиции, и всё время мой шофер науськивал меня стать на его защиту под видом торопящегося разгневанного туриста. Но я не была зла – когда еще я бы провела время в милиции, тем более узбекистанской? Оказалось, что у моего шофера просрочены не просто права, а временные (!) права. Теперь он меня не мог везти, и ему вызвали замену, которая подъехала еще через час. Дальнейшая дорога прошла с более молодым и более русскоговорящим шофером Фарухом.
Дорогу на Айдаркуль украшали пустыни, холмы, оазисы, маленькие поселки с любопытной детворой. В одном из таких поселков мы остановились на обед, и Фарух не взял с меня деньги. Мне интереснее приписать это восточному гостеприимству, а не включению обеда в счет экскурсии.
Юрты лагеря сгруппировались километрах в трех от озера посреди пустыни Кызылкум ("красный песок"). Она действительно отливает рыжиной с вкраплениями кустистых островков. Там не ловила мобильная связь. Информационный детокс пришелся кстати и помог всецело погрузиться в окружающую действительность.
Как индивидуальной путешественнице, мне досталась целая отдельная юрта. Из удобств там были розетки и матрасы с толстыми одеялами (ночью в пустыне очень холодно), из неудобств – громадных размеров и в больших количествах насекомые. Их быстро устранили специальными репеллентами. Душевые и туалеты стояли отдельно.
Мы плотно пообедали и поехали на дикое озеро, характеризующееся темно-синей чистейшей теплой водой, зарослями, болотцами и безмятежностью. Отдыхающих – около десятка, большинство из них приехали экскурсией из Самарканда. А вечер был наполнен колоритом с песнями акына у костра. Стоит ли говорить, что звезд в таких местах кажется больше, чем самого неба. Единственное, что омрачило мне (но не остальным туристам) настроение – это совершенно неуместная, на мой взгляд, дискотека. Я скрылась от нее в юрте и играла в карты с шоферами.
За ужином самаркандская пара со славянской внешностью и славянским стилем употребления алкоголя своими восторженными рассказами подбила меня посмотреть город Шахрисабз, находящийся в 65 км от Самарканда за горным перевалом. Я договорилась о поездке с Фарухом за дополнительные $25.
По дороге с Айдаркуля мы пообедали в городке Нурота вкусным фаршированным шашлыком. Еще в Узбекистане невероятно вкусные помидоры!
Шахрисабз – родина Тамерлана
Дорога в "Зеленый город" (так с персидского переводится Шахрисабз) вела по красивому серпантину предгорий Памира. Жаль, что доезжали мы туда в предзакатный час, и вся красота на фото очутилась в тени.
У города интересная и глубокая история, уходящая в VIII в. до н.э. и включающая в себя эпоху зороастризма, государства Согдиана, тюркских и арабских завоеваний. Но, пожалуй, самый главный исторический момент для современных жителей города – рождение в нем Амира Темура (Тамерлана), создавшего впоследствии одну из самых крупных и могущественных империй своего времени. О нем здесь напоминает и громадный памятник, и мавзолей с могилами представителей династии Темуридов, и останки некогда роскошного дворца Аксарая.
Историки сообщают, что он был неописуемой красоты – с золотой лазурью, цветными фасадами и белыми плитами, а на крыше находился бассейн, с которого стекали каскады струй.
В общей сложности, мы провели в Шахрисабзе около 1,5 часов. Проехались на экскурсионном паровозике, прогулялись по красивому променаду с фонтанчиками, сфотографировали свадьбу, выпили кофе в кафе с ориентальным интерьером.
Вообще мне рекомендовали носить в Узбекистане макси (кроме Ташкента и Самарканда), но поскольку я ехала с озера, то и вид у меня был пляжный – майка, шорты и сланцы. Это вызвало однозначную реакцию со стороны местных – шок! Мне никто ничего не сказал, но всматривались все. Мои шорты им казались чем-то удивительным! Кто-то предположил, что я из Европы, а я не стала уточнять. Похоже, мне удалось то, о чем мечтал Гришковец: "хоть раз в жизни удивить кого-нибудь по-настоящему!".
По дороге в Самарканд я уже любовалась не пейзажами, а звездами. Ужинали в чайхане на серпантине божественным тандырным мясом на можжевеловых ветках и традиционным местным салатом "Шакароб" (аччик-чучук) из помидоров и лука. В чайхане к нему еще добавили мяту, петрушку и заправили творожным соусом.
Самарканд – Город Знаменитых Теней
В Самарканде Фарух вспомнил о свадьбе своего друга. Я очень обрадовалась, что у меня будет возможность посетить колоритную размашистую узбекскую свадьбу. Но в последний момент шофер передумал, так как ни у него, ни у меня не было подходящей одежды. Мы просто посмотрели на той с улицы. Затем я заселилась в хостел, и мы попрощались с Фарухом.
Утром я немного поработала и пошла искать ж/д кассу, чтобы выбираться обратно в Ташкент. Первым объектом на моем пути стал мавзолей Гур-Эмир с могилой Тамерлана. В целом, истории Самарканда и соседнего Шахрисабза – очень похожи.
Во время нелегкого процесса поиска кассы и консультаций с прохожими мне "попался" парень с дивным именем Мираж. Из разговоров оказалось, что у него то ли есть, то ли нет работы, нет родителей и друзей, он употребляет какой-то насвай, немало пьет, очень хочет свалить из Узбекистана и жениться на девушке с хорошей фигурой.
К слову, в процессе прогулки я обратила внимание, что женщины носят одежду с блестками и она каким-то непостижимым образом выглядит уместно и не вульгарно.
Благодаря Миражу, я осмотрела все самые известные достопримечательности за несколько часов. Сначала полюбовалась Площадью Регистан, затем зашла в мечеть Биби-ханым – любимой жены Тамерлана (вход как для иностранки обошелся мне в 19000 сум).
Затем был мемориальный ансамбль Шахи-Зинда и городище Афрасиаб (древний Самарканд), огражденные скалами с непонятного назначения пещерками). Вход платный и с целым сводом правил мусульманского толка, но если чуть-чуть обойти, можно попасть туда бесплатно через один из входов. В этом же районе расположена могила Ислама Каримова.
Еще на повестке дня была обсерватория Улугбека – значимый научный центр Средневековья. Здесь к 1437-му году был составлен каталог звездного неба с описанием 1018 звезд.
Поскольку в Самарканде множество мавзолеев, а историю творили немало крупных исторических личностей, его поэтично нарекли Городом Знаменитых Теней.
После ужина в "Чинаре" я захотела прогуляться вечерним Самаркандом, посмотреть на Регистан с ночной подсветкой, "вдохнуть" город. Но уединиться там было невозможно. Едва спросишь, как куда-то пройти, как сразу вызываются сопроводить. И не имеет значения, что наладить коммуникацию нет возможности (часто здесь не говорят по-русски, а тем более по-английски), так как человек владеет только, например, "узбекишь и дойч".
В Самарканде быть туристом непросто: интереснее смотреть по сторонам, но безопаснее – под ноги. Между тротуарами и проезжей частью расположились овражки, всюду разбросаны шланги для орошения и полива, о которые я постоянно спотыкалась или на них наступала.
В чайханах нет меню и не сервируют ножи. Просто оглашают, что в наличии (обычно 2 блюда, например, шурпа и шашлык). Шурпа подается в мисочке в сопровождении пустой тарелки. Мой самаркандский приятель Мираж ел ее следующим образом: все густое переложил в тарелочку и ел отдельно бульон и "начинку".
Базар в Самарканде обилует восточными сладостями, сухофруктами, фисташками, ярко-желтыми самаркандскими лепешками, специями. Здесь можно выпить свежий сок из шелковицы или граната, полакомиться абрикосовыми косточками.
Местные фрукты – обязательны к употреблению. Они совершенно несравнимы с тем, что находится на фруктовых лотках Киева. Апрель – это клубника; май – вишни, черная, красная и желтая черешня; июнь – персики и абрикосы; июль – арбузы и дыни; август – сливы, виноград, гранаты, груши; сентябрь – хурма.
#узбекистан #индивидуальные путешествия #travel-girl #ташкент #бухара #айдаркуль #ночевка в юрте #шахрисабз #самарканд #насвай
