Душевой поддон из кирпича в маленьком санузле

Материалы

Для строительства поддона из кирпича понадобится следующее:

• Кирпич одинарный полнотелый красный влагостойкий;
• Душевой трап и набор канализации для слива;

В своем проекте я использовала бюджетный Трап для душа ASPiPE DK-160, приобретался на ЯндексМаркете за 2900 руб, однако впоследствии стоимость снизилась до 50%

• Цементно-песчаная смесь;
• Гидроизоляции и гидроизоляционная лента;
• Сетка армированная;
• Гипсокартон, профиля и утеплитель (в случае если будет возводиться перегородка);
• Уровень, карандаш, рулетка, шпатель, валик и кисть.

Этапы работ

1. Подготовка места

Для начала необходимо загрунтовать место, где будет располагаться душевая – это необходимо для лучшей сцепки пола с наносимым на него материалом и удаления строительной пыли.

Примечание: на этом этапе работ можно нанести и гидроизоляцию на место будущего поддона, но это не является обязательным на данном этапе, так как работы по гидроизоляции должны обязательно проводится перед облицовкой.

После грунтовки на поверхности наносится разметка карандашом.

Поскольку на руках у меня имеется план санузла со всеми размерами, мне достаточно было перенести чертеж и все необходимые разметки, входы/выходы и отверстия с бумаги на стены и пол, с помощью лазерного уровня/рулетки и маркера. При этом важно учесть и параметры и размеры финальных облицовочных материалов, толщина выравнивающих (если надо) и клеевых прослоек, и гидроизоляции. Например, если ширина поддона составляет строго 80 см, то ширина кирпичной кладки составит приблизительно 78 см, оставшееся см – это место для плитки с клеем, выравнивающего слоя, гидроизоляции и т.д.

2. Строительство периметра поддона

После того как разметка нанесена можно приступать к кладке кирпичей, для этого понадобится цементно-песчаный раствор.

Цемент – вещество, которое застывает даже в условиях высокой влажности и при этом обеспечивает очень прочное сцепление. Допускается применять известково-цементный. Последний обладает антибактериальными свойствами, но его сложнее приготовить.

Первый слой раствора наноситься непосредственно на пол, далее выстраивается бортик из кирпичей, а раствор наносится уже непосредственно на стенки кирпичей, чтобы закрепить их между собой. Выравнивается конструкция с помощью уровня и киянки/молотка и дается пару часов на высыхание.

стандартной высоты ножек трапа не хватило для уровня уклона, поэтому пришлось "поднимать" пол тонким слоем стяжки

Важно! Высота бортиков поддона «привязана» к размерам кирпича и характеру сливной системы

3. Монтаж канализации

Выставляем трап по уровню, учитывая необходимый уклон трубопровода под углом в 3–5 градусов.

Поскольку под поддоном в душе устанавливается еще и сифон, вся система канализации ванной должна быть наклонена от крайней точки устройства. Соответственно, высота подиума должна быть такой, чтобы превысить высоту сифона и обеспечить укладку труб под необходимым углом.

Фиксируем его положение черновой стяжкой – заливаем цементный раствор и оставляем на сутки.

спустя сутки у меня появились трещины - "паутинка"...(( возможно я не правильно (по пропорциям) замещала раствор, добавив много воды, возможно причиной явилось отсутсвие армирующей сетки, а возможно и отсуствие керамзита и т п.

4. Формирование поддона

Далее. Укладывается армирующая сетка, выставляются маяки и натягиваются между ними строительная нить. Таким образом определяется будущий уклон площадки.

Заливается поддон стяжкой (слой не более 7-10см), выравнивается шпателем.

на фото по лучу можно увидеть уклон, в последствии градус уклона корректируется плиткой и клеевым раствором

Как правило, заливаемые слои немаленькие, соответственно очень важно выдержать изделие для полного просыхания. А если учитывать, что заливание зачастую производится по "мокрой" технологии, то образование трещин очень даже вероятно. Даже если трещин нет через неделю после заливания, это не значит что их не будет через месяц! Поэтому в идеальном варианте сушить поддон нужно месяц, ну или максимально близко к этому сроку. На просыхание поддона я выделила 10-14 дней..

При высоком бортике поддона лучше заливать стяжку в два слоя.

5. Монтаж перегородки (при необходимости)

Возводится каркас из металлопрофиля, внутри прокладывается утеплитель/минвата и обшивается с двух сторон гипроком.

Вот что получилось в конечном итоге:

6. Гидроизоляция

Первым делом наносится хороший слой грунтовки и дается время на высыхание около 5-6 часов

и только после этого можно переходить непосредственно к нанесению мастки.Перед использованием ее необходимо хорошо перемешать.

Начинать обустройство гидроизоляции нужно с углов: аккуратно кисточкой наносится слой, наклеивается гидроизоляционная лента и на нее – поверх кисточкой наноситься еще один слой.

Только после этого этапа начинается нанесение основного слоя, который обустраивается с помощью валика. Слоев должно быть несколько, но не менее двух. Каждый последующий слой, производится после высыхания предыдущего.

фото 1 - один слой мастики, фото 2 - мастика нанесена в два слоя

При нанесении мастики важно двигаться в одном направлении. А каждый последующий слой должен быть перпендикулярен предыдущему. То есть если первый слой мы «катаем» вертикально, то следующий слой катаем поперек – горизонтально. Пол покрывается в последнюю очередь.

Время просыхания от пары дней до недели. При полной полимирезации состава, должен образоваться влагостойкий слой. Можно приступать к финишным отделочным работам.

Результат:

Затраты:

8 000 руб. - материалы: трап, канализационные трубы, изоляция для труб, кирпичи, мастика, гидроизоляционная лента и цпс (ушло около 5 мешков)

такие материалы как грунтовка, профиля и гипсокартон в учет не беру, тк. закупаются и используются на всех этапах ремонта (отношу к общестроительным затратам)

7 дней рабочего времени (без учета времени на «просушку»)