В предыдущей статье мы с вами разобрали формирование японской моды и причины, по которым японцы вместо традиционных одеяний отдают предпочтение современному западному стилю. Перед дальнейшим прочтением рекомендую вам ознакомиться с данной публикацией.
В настоящее время коллекции японских дизайнеров являются общепризнанным концептуализмом, пользующимся уважением модных критиков во всём мире. Активное распространение и массовая заинтересованность к их творениям началась в середине 2000-х годов, и с тех пор регулярно возрастает. Японские бренды значительно влияют на новые коллекции мира, вдохновляют нестандартным стилем и культурной уникальностью. При этом японская мода к настоящему времени также во многом сформирована благодаря западным маркам, что говорит о взаимообмене стилей и важности разнообразия модных направлений как на Западе, так и на Востоке.
Первые работы японских дизайнеров, как это бывает, незначительно привлекли внимание европейского модного сообщества. В начале 1970-х годов первые попытки покорить западную индустрию моды предприняли два выходца из Японии: Такада Кендзо и Иссэй Миякэ.
Начало карьеры модельеров было непростым: новые концепции и идеи совершенно не приживались среди консервативной публики. Возникало непонимание по отношению к специфическому видению модельеров, потому как Европа была не готова к глобальным переменам и иному взгляду на моду. Несмотря на это, постепенно и Кендзо, и Миякэ пришли к открытию собственных фирменных магазинов, выставляя на витрины «одежду будущего» из резины, железа, бумаги и других материалов, подходящих скорее для костюма персонажа фантастического фильма, нежели для традиционных моделей. Обоим дизайнерам удалось проложить путь из Японии на Запад и повлиять на формирование европейского мировоззрения, создав стабильный интерес к уникальной азиатской стилистике.
К XXI веку обосновалась масштабная группа японских дизайнеров, которые значительно оказали влияние на современный облик индустрии моды, по сей день являясь поистине культовыми. Рассмотрим подробнее некоторые из современных брендов японской одежды.
KENZO
«Все деревья зелёные, и мы видели столько зелёных деревьев, что забыли: деревья бывают розовыми! Но если бы все деревья были розовыми, я бы показал вам зелёное.»
В 1965 году Такада Кендзо переехал в Париж, где в 1970 его первая демонстрация моделей женской одежды вызвала большой интерес. Например, журнал моды ELLE опубликовал на своей обложке одну из моделей с выставки Кендзо. После подобного успеха карьера в мире моды у Такады быстро пошла в гору, и после своего дебютного показа дизайнер открыл магазин под названием Jungle Jap.
В 1971 году модельер продемонстрировал свою коллекцию в Нью-Йорке и в Японии, а в 1972 году мастер получил премию Fashion Editor Club of Japan. Несмотря на негативную реакцию модных критиков, которые не смогли до конца понять и по достоинству оценить свободный крой моделей Такады в виде его экзотических орнаментов восточной эстетики в сочетании с яркими красками, к 1976 году Кендзо удалось зарегистрировать собственную одноименную марку одежды.
Дизайнер всегда придерживался диковинных и экзотических приёмов при создании своих работ. Например, в 1978 и в 1979 годах он устраивал знакомство со своей коллекцией в цирке-шапито. По манежу на конях рассекали акробатки в ярких полу-прозрачных одеждах, а сам Кендзо разъезжал на слоне.
Творческий прорыв Такады Кензо стал одним из первых оригинальных и неповторимых явлений в японской модной индустрии, который покорил глобальные тенденции стиля. Особенностями бренда являются специфические сочетания несочетаемого, взаимодействие с природой, футуристические принты, яркие орнаменты и узоры, а также характерный объем и многослойность.
ISSEY MIYAKE
«Красота подобна закату: она исчезает, как только ты пытаешься её запечатлеть. Красота, которая нравится - именно та, что ускользает от тебя.»
На момент своего первого визита в Париж, Иссэй Миякэ уже стал автором дебютной коллекции «Поэма холста и камня». Данная коллекция позволила юному дизайнеру проработать год ассистентом в модном доме «Guy Laroche» и доме Givenchy. Создавая универсальные вещи «для реальной жизни», модельер утверждал, что одежда относится к сфере визуальной культуры, а не утилитарных вещей, и должна стимулировать воображение каждой индивидуальности.
Поработав с европейской высокой модой, Миякэ отправился в США, но вскоре вернулся на родину, и к 1971 году в Токио открылась марка Miyake Design Studio. Именно тогда молодой Иссэй Миякэ представил свою первую полноценную коллекцию одежды: это были совершенно простые трикотажные майки с изображениями членов японской мафии якудза, портретов Дженис Джоплин и Джимми Хендрикса.
В творчестве Иссэя Миякэ всегда доминировало инновационное сочетание восточной и западной эстетик. Его модели шокировали европейскую публику и вызывали удивление японских модельеров, ведь на то время коллекции дизайнера не вписывались ни в один существующий стиль и модное направление. Японские традиции отражали комфорт, практичность и многофункциональность работ модельера, а простота форм, динамика и безумные сочетания принтов были заимствованы дизайнером у западных кутюрье.
Самым значительным творением Иссэя Миякэ стала новая концепция одежды, названная им «Кусок ткани». Дизайнер вложил в неё идею самостоятельного моделирования одежды, чтобы каждый мог по желанию трансформировать полотно ткани и конструировать собственный силуэт.
На протяжении всего творческого пути Иссэй Миякэ эксплуатировал свою любимую тематику: встречу Востока и Запада. Его можно назвать настоящим "модным философом", который создаёт коллекции, совершенствующиеся и модифицируемые по собственному желанию и в настоящее время.
YOHJI YAMAMOTO
«Симметрия - идеальное состояние, но оно не присуще человеку.»
Ёдзи Ямамото считается реформатором в мире модной индустрии, т.к. создал собственную марку одежды ещё в 1971 году, но лишь через 10 лет мир смог увидеть его первую коллекцию. В то время работы модельера называли «концом моды». Это был преобладающий черный цвет, асимметричные комплекты из грубых тканей, небрежный пошив и отсутствие в коллекции каких-либо традиций с условностями. В отличие от своих соотечественников, Ёдзи добился значительного успеха в Японии прежде чем покорять Париж: в 1971 году дизайнер создал одноимённую марку, а в 1972-м и 1979-м годах выпустил женскую и мужскую линию одежды «Y».
К 1981 году модельер приехал в Париж и устроил свой первый показ, завоевав звание главного реформатора и космополита в мире моды. Уникальное сочетание спортивных интонаций и классических элементов, небрежность со строгостью и предельная графичность привлекли к Ёдзи внимание бренда Adidas. Спустя несколько удачных коллабораций, на рынок вышла новая марка Y-3, которая являлась успешным результатом сотрудничества Ямамото с дизайнерами флагмана спортивных брендов.
Дизайнер абсолютно некатегоричен в творчестве, он открыт всему новому, сочетает традиционные японские орнаменты и лаконичные классические принты, любит экспериментировать с миксами спортивных и классических стилей, создает новые формы, многослойные и объемные силуэты. Ёдзи активно сотрудничал с такими музыкантами, как Элтон Джон и группа Placebo, а в 2013 году создал 3-ю комплектацию формы футбольного клуба «Реал Мадрид». 26 августа 2014 года клуб её представил. Особенностями коллекций модельера всегда являлись многоликие черные цвета, которые были интерпретированы в ключе собственного неповторимого почерка.
COMME DES GARCONS
«Хорошая коллекция - та, которая пугает людей. Через 10 лет они будут её обожать.»
Вслед за Ёдзи Ямамото, парижскую модную индустрию покорила Рэй Кавакубо, которая представила первые творения своей марки Comme des Garçons («Как мальчики») в 1970-х годах. Модельными особенностями коллекций Кавакубо являлись строгие, геометрические костюмы. На волне нового минимализма и концептуализма, её работы получили сильное название «Post Hiroshima Look», но при этом совершенно не были поняты критиками.
На протяжении всего своего творческого становления дизайнер воспевала асимметрию: признавала неправильные формы и геометрию, отрицая облегающий крой и точёные силуэты. Вдохновенным течением лаконичных моделей Кавакубо являлся унисекс. В них была подчёркнута андрогинность, исполнение в многоликой тёмной гамме и изменения от сезона к сезону. Модельер также дала поклонникам возможность самостоятельно конструировать образ: разный крой рукавов, подолы, меняющие длину, топы, похожие на юбки, и юбки, готовые стать платьями.
С 1994 года под именем марки начал выступать ученик Рэй Кавакубо, новый покоритель японской моды - дизайнер Дзюнъя Ватанабэ. Он перенял догмы и философию марки Comme des Garçons, и на этой базе был создан собственный уникальный стиль, называемый техно-кутюр. Сложные конструкции своих моделей Ватанабэ прорабатывает до каждой мелочи и детали, при этом делая акцент на общий деконструктивизм коллекций.
TOGA
"Я не заморачиваюсь по поводу вдохновения. Беру какие-то вещи из жизни - то, что я вижу, читаю или нюхаю, и превращаю это в свои коллекции."
Основателем марки Toga является Ясуко Фурута, окончившая французскую школу дизайна Esmod Paris в 1995 году. Модельер представила свою первую коллекцию в выставочном зале Парижа в 1997 году и привлекла внимание многих журналистов, вложив в свой бренд лаконичное название и уникальный в своей простоте античный дизайн. Безупречная элегантность и перфекционизм, которые дизайнер вкладывает в свои работы, не перестают удивлять западную публику и сегодня.
Ясуко создаёт свои коллекции на основе традиционных японских силуэтов, гармонично сочетающих в себе современные модные веяния и культурные аспекты прошлого. Обычно её работы можно отличить по юбкам-карандашам с геометричными складками и платьям с завышенной талией, ярким пиджакам из лакированной кожи, необычным цветам и симметрии. Помимо этого, модельер любит создавать свои творения с использованием неона и фольги.
В коллекциях бренда Toga и сегодня можно отследить японский концептуализм в сочетании с инновационными веяниями, которые покоряют мировую моду эстетической традиционностью из года в год.
ANREALAGE
«Чтобы обычный человек мог находить яркость в одежде, дизайнеру нужно постоянно что-то в ней менять. Как любому из нас со своей жизнью. Чем специфичнее, тем лучше.»
Философию своей марки молодой дизайнер Кунихико Моринага выражает как «Бог в деталях». Бренд Anrealage был зарегистрирован в 2003 году, а с 2006 года модные коллекции юного авангардиста появлялись на подиуме, успев заслужить внимание модных критиков.
Основами стиля данного бренда являются абстрактные геометричные принты, симметричная психоделика и монохром. Модельер вдохновляется современной культурой и веб-средой, самостоятельно разрабатывает рисунки по тканям. Так наиболее популярной стала его коллекция, основанная на пиксельных декорациях.
В начале Кунихико создавал одежду из мельчайших лоскутков и кусочков, после чего зародилась идея конструировать что-то необычное, не похожее на типичную реальность. Его трёхмерная одежда является специфической, но в то же время естественной для повседневной жизни, чтобы каждый человек мог ощущать себя, по словам Моринаги, вышедшим на подиум. Каждый сезон модельером по-прежнему создаётся новая концепция: границы модных коллекций постоянно расширяются, задаваясь целью стимулировать людей быть более яркими и уверенными в себе.
Во все времена мода была культурным феноменом, в котором заключено не только отражение национальных особенностей или традиционных преобразований, но и желание нравиться, самовыражаться и создавать что-то особенное - вот главные стимулы её развития. Модные преобразования воспринимаются двояко в любой исторический период в силу разницы культур, менталитетов или эстетического восприятия, но человека вне моды не было, нет и не будет.
Таким образом можно сделать вывод, что феномен японской моды заключается в том, как она непостоянна и своеобразна. Это выражается в её динамичности. На смену новому всегда приходит что-то ещё новее, и именно это всегда способствовало созданию и развитию инноваций, интерпретации культуры и обмену эстетическими особенностями между Западом и Востоком.
Есть ли у вас любимый бренд? Буду рад почитать комментарии и обсудить с вами тенденции современной моды.
Подписывайтесь на Яндекс.Дзен и читайте другие статьи на моём канале. До встречи в будущих публикациях. :)
Статья подготовлена в соавторстве с Анастасией.
