Продолжаю свой рассказ о Белграде, начатый в предыдущей статье.
По дороге к огромному белоснежному храму стоит памятник одному из самых почитаемых сербских святых, архиепископу Савве, с поучительной надписью на постаменте: «Трудом своим всё приобретёте». В Сербии, как и повсюду на Балканах, царит особое отношение к труду. Зачем гробить себя под палящими лучами солнца? К работе нужно приступать основательно всё обдумав и хорошенько отдохнув перед делом. Желательно ещё выпить пару стаканчиков отличного вина или сливовицы, поговорить по душам и захмелев, отложить всё на следующий день. Видимо такой подход был одной из причин почему храм святого Саввы строился больше века. Мысль о его создании возникла ещё в 1894-м году, но лишь к 1935-му году она воплотилась в конкретные действия. Строительная площадка расположилась неподалёку от места, где по приказу османского военачальника Коджи Синана-паши были сожжены мощи святого Саввы. К началу Второй мировой войны появились стены высотой двенадцать метров и на этом стройка, понятное дело, заглохла. Приверженцы Тито, пришедшие к власти после войны, были коммунистами и атеистами. Они не могли одобрить возведение нового огромного храма в знаковом месте столицы социалистической страны. В течение долгого времени строительная площадка пребывала в запустении, но в 1985-м году работы продолжились. Затем на землях умирающей Югославии начали вспыхивать межнациональные конфликты, в экономике воцарилась разруха. Строительство опять затянулось и лишь в 2004-м году в незавершённом храме состоялось первое богослужение. Внутренние отделочные работы продолжались ещё много лет.
Удивительно, но в Белграде в социалистические времена так и не заработало нормальное метро. В столицах почти всех соседних государств оно появилось: в Бухаресте построено пять линий и 62 станции, в Софии есть четыре новых линии и 47 станций, в старинном метро Будапешта четыре линии и 52 станции, в Афинах - три линии и 65 станций, в Праге - три линии и 61 станция, в Вене пять линий и 109 станций. Лишь в столице Албании даже не задумывались о строительстве метро, но там, видимо, безумный диктатор Энвер Ходжа спускал все деньги на строительство бункеров на случай войны. В югославской столице строительство метро начали в восьмидесятые годы, построили пару станций, да и забросили это кропотливое занятие. Подземные туннели и станции власти Белграда решили включить в сеть обычных пригородных поездов «Беовоз».
Станция «Вуков споменик» выглядит как обычная станция нормального метро. Кроме неё, есть ещё вырубленная в скале станция мелкого заложения «Караджорджев парк».
Внизу царит пустынная обстановка, пассажиры спускаются сюда лишь непосредственно перед прибытием поездов. Изредка возле платформ останавливаются вусмерть разрисованные граффити электрички, когда-то давно вышедшие из цехов Рижского вагоностроительного завода. Надеюсь, что состояние белградского железнодорожного транспорта улучшится. Некоторые станции прямо сейчас реконструируются, а в конце прошлого года наконец-то стартовало строительство первой линии настоящего метро.
Храм святого Саввы огромен и знаменит, но мне больше по душе церковь евангелиста Марка на Ташмайдане. Эта величественная святыня возведена в византийском стиле и похожа на старинные сербские храмы, вроде Успенского собора в косовском монастыре Грачаница, что может породить ложное впечатление о её почтенном возрасте. На самом деле церковь построена в сороковом году прошлого века.
Рядом с храмом святого Марка прежде стояла небольшая кладбищенская часовня, сооружённая на фундаменте древней церкви, возле стен которой в 1830-м году был объявлен султанский хатт-и-шариф об учреждении автономного сербского княжества. Это событие стало важной вехой в долгой истории освобождения сербов от османского ига. Оно же является одной из причин, почему в Сербии уважают Россию больше, чем в остальных странах Европы.
На момент начала XIX века территория современной центральной Сербии именовалась Белградским пашалыком и входила в состав Османской империи. В 1801-м году власть в Белградском пашалыке захватили четверо дахий - командиров янычар. Они разделили пашалык между собой на четыре части, стали ещё сильнее притеснять местное население, творили произвол и беззаконие. Узнав о том, что сербы готовят восстание, дахии решили пресечь его на корню и устроили «резню князей», в ходе которой было убито множество выдающихся сербов. Среди убитых были дворяне, представители духовенства, старейшины и богатые торговцы. Жестокие расправы должны были запугать сербов, но лишь разозлили их. Пятнадцатого февраля 1804-го года повстанцы собрались в деревушке Орашац и приняли решение о начале восстания. Своим лидером они избрали опытного война, прежде сражавшегося с турками на стороне австрийцев, Карагеоргия. Поначалу восставшие боролись лишь с диктатурой своевольных янычар и пользовались поддержкой султана. Когда же военачальники янычар были свергнуты, сербы потребовали себе автономию в составе Османской империи. Они хотели, чтобы их зависимость от империи выражалась лишь в уплате дани и участии в войнах с врагами османов. И в этот момент Российская империя стала союзницей сербов в борьбе за автономию. Турки объявили сербов мятежниками и попытались усмирить их силой, но после поражения в битве при Мишаре вынуждены были пойти на компромисс. В августе 1806-го года был заключён Ичков мир, в соответствии с которым турецкие войска выводились из Сербии, турецкие гарнизоны оставались лишь в трёх крепостях, административное управление и сбор податей передавались в ведение сербской элиты. Вскоре началась очередная Русско-Турецкая война, во время которой сербы стали союзниками России и с её помощью боролись за окончательное освобождение своего народа. К сожалению в 1812-м году русские были вынуждены решать проблемы на своей земле, что позволило туркам снова захватить земли Сербии. В 1830-м году с помощью Российской империи Сербия получила автономный статус и лишь по итогу русско-турецкой войны 1877-1878 годов стала независимой страной.
Свободолюбивый дух сербских бунтовщиков восхищал многих русских романтиков. В их числе был «наше всё» Александр Сергеевич Пушкин. Со школьных времён я помню его строки о дочери Карагеоргия:
Гроза луны, свободы воин,
Покрытый кровию святой,
Чудесный твой отец, преступник и герой,
И ужаса людей, и славы был достоин.
Тебя, младенца, он ласкал
На пламенной груди рукой окровавленной;
Твоей игрушкой был кинжал,
Братоубийством изощренный...
Как часто, возбудив свирепой мести жар,
Он, молча, над твоей невинной колыбелью
Убийства нового обдумывал удар
И лепет твой внимал, и не был чужд веселью!
Таков был: сумрачный, ужасный до конца.
Из стихотворения Александра Пушкина «Дочери Карагеоргия»
Да, много кровушки пролилось на этих славных землях. И многое пришлось вытерпеть. Хорошей иллюстрацией пережитых испытаний является выдающийся памятник истории «Челе-кула», который мне довелось видеть в Нише. После победы в битве при Чегаре, османский военачальник приказал построить башню, используя в качестве отделочного материала черепа восставших сербов. В наше время эта башня стала популярной туристической достопримечательностью и я надеюсь, что её брутальный вид вызывает хотя бы у части посетителей серьёзные размышления о цене, заплаченной за свободу сербского народа.
Неподалёку от церкви святого Марка расположилось здание народной скупщины Сербии. Местный парламент, говоря по нашему. Это внушительное сооружение сербы тоже строили довольно долго, с 1907-го по 1936-й годы. Лично для меня это конечно «Нексус патруля», то есть штаб-квартира сил Альянса в «Сити 17». Судя по всему, именно здание скупщины послужило источником вдохновения для дизайнеров, принимавших участие в разработке Half-life 2 в начале двухтысячных.
Художественным директором Half-life 2 был уроженец Софии и именно он убедил коллег сделать местом действия игры город в Восточной Европе. Конечно София стала основным источником идей, но и от бывшей Югославии в игру попало многое. Я помню, как интересно было видеть во всемирно известной игре не небоскрёбы или американскую субурбию, а стандартные панельные здания, похожие на те, что виднелись за окном. На вокзале «Сити 17» стояли советские локомотивы, похожие на те, что ездили по нашей Горьковской железной дороге. Создатели игры с большой любовью перенесли на экран мир Восточной Европы после окончания Холодной войны, с причудливым переплетением социалистической архитектуры и обшарпанных старинных улочек, булыжными мостовыми и бесконечными массивами панельных домов, с колоритными двориками и расписанными граффити задворками.
От скупщины можно быстро дойти до руин здания министерства обороны Югославии. Его бомбили ночью 30-го апреля и ещё раз ночью 8-го мая 1999-го года. Большинство своих авиаударов американцы осуществляли ночью, чтобы минимизировать ненужные жертвы среди гражданского населения. В результате бомбардировки министерства обороны погибло три человека, ещё сорок было ранено. Спустя много лет никому не нужный остов разрушенного здания так и стоит в самом центре города, хотя все остальные разбомбленные сооружения уже отремонтировали или снесли. Говорят, что сербы оставили его как память о печальной странице своей истории, но время быстро идёт вперёд и теперь все горожане с которыми я общался в один голос твердят, что здание нужно либо снести, либо восстановить.
Пока что оно служит тумбой для огромного рекламного баннера сербской армии с цитатой воеводы Мишича: «Кто дерзнёт - тот сможет. Кто не знает страха - тот идёт вперёд». На противоположной стороне улицы возвышается здание Генштаба. Оно выглядит также и тоже разбомблено, но уже частично разобрано.
Моё внимание привлекли фигуры воинов в римских шлемах, стоящие на портиках этого здания. Оказалось, что в его стенах работают сотрудники военного контрразведывательного агенства.
Это единственный памятник Гаврило Принципу, который я видел в своей жизни. В социалистической Югославии и современной Сербии убийца эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги всегда считался героем, боровшимся за свободу сербского народа.
Рынок «Зелёный венац» является пожалуй самым известным продуктовым рынком Белграда. Он не особо большой и я ни разу ничего там не покупал, всегда проходил мимо. Однако рынки на Балканах бывают весьма хороши. Там есть отличные оливки по приемлемой цене. Или сыры, натуральные, не чета той замазке из пальмового масла, что продаётся в наших супермаркетах. Есть самая лучшая ягода, шелковица, спелая и лопающаяся от сочности. Есть сладкий лук, который можно есть ничем не закусывая.
Улица князя Михаила - самая важная пешеходная улица Белграда. Здесь всё как и положено аналогу Арбата: модные магазины, красивые исторические здания и толпы туристов.
Несмотря на архитектурные утраты времён Первой и Второй мировых войн в Белграде сохранилось немало старинных домов. В 1914-м году австрийцы обстреливали город в течение четырёх месяцев. В 1941-м году немцы тоже его не жалели, ну а непосредственно перед освобождением Белград ровняла с землёй уже авиация союзников. Разрушения были значительными, но многим европейским городам досталось гораздо сильнее.
Гуляя по улицам можно бесконечно любоваться местными жительницами. Сербских девушек природа сполна одарила внешними данными. Они как на подбор: высокие, длинноногие, хорошо сложенные красотки. Среди них есть восточные смуглянки, есть девушки с более светлой кожей, все хороши. Сербские парни им под стать. Мой рост, который в России считается высоким, среди них самый что ни на есть среднестатистический. Ну а уж за моё худощавое телосложение мне даже как-то неудобно было. Нету в мышцах моих крутого изгиба.
Историческим сердцем города можно считать Белградскую крепость. В наше время её принято называть «Калемегдан», но на самом деле Калемегданом исторически именовался парк рядом с крепостью. История белградской цитадели началась в третьем веке до нашей эры, когда здесь осело кельтское племя скордисков. Потом пришли римляне и основали поселение Сингидунум, ставшее со временем одним из важнейших городов провинции Мёзия. Вначале римского владычества городские укрепления состояли из земляных валов с частоколом. Для того, чтобы обезопасить Сингидунум от нападений варварских племён, был построен каструм с каменными стенами. Остатки тех римских укреплений до сих пор сохранились под более поздними наслоениями в толще Белградской крепости. Менялись века и некогда мощная Римская империя неуклонно двигалась к своему закату. После её раздела в 395-м году Сингидунум стал пограничным форпостом Восточной Римской империи с центром в Константинополе. Готы, гунны, сарматы, остготы, гепиды, авары и славянские племена в разное время осаждали крепость. Много раз она переходила из рук в руки, разрушалась, много раз лилась кровь её защитников. К седьмому веку неоднократно разорённый Сингидунум потерял своё военное значение и более чем на два столетия впал в забвение. Лишь в девятом веке он вернулся к жизни, но уже под новым славянским названием Белград. В XIV веке на востоке появилась новая опасность - набирающая силу Османская империя активно поглощала новые территории. Белград для турок был препятствием на пути в Венгрию и потому они долго и настойчиво пытались его захватить. Старания турок увенчались успехом в 1521-м году.
Затем турки ушли далеко вперёд и завоевали множество земель на западе. Белград таким образом оказался в глубоком османском тылу. Более чем полтора века он не подвергался осадам и не был полем для сражений. Правда во второй половине XVII века в городе вспыхнула эпидемия чумы, но как мне кажется, это был такой пустяк по меркам балканских суровых реалий. Местное население привыкло переживать гораздо более мучительные испытания. На всё воля Божья, как говорится.
В 1683-м году несокрушимая лавина османской армия разбилась о стены славной Вены. Европа была спасена. Турки начали терять свои владения на западе. В 1688-м году австрийцы захватили Белград, но ненадолго - всего на два года. В 1717-м году они захватили город снова и удерживали его до 1739-го года. С тех пор австрийцы закрепились на противоположном берегу реки Сава, в городе Земуне, ныне вошедшем в состав Белграда. Османская империя и Австро-Венгрия поочерёдно отбивали друг у друга Белградскую крепость и каждая из двух культур оставила значительный след в её архитектуре.
Давно уж отгремели залпы пушек и стихли стоны смертельно раненных солдат. В наше время набеги на крепость совершают лишь туристы. Через месяц после обретения Сербией независимости от Османской империи в Белградской крепости был основан военный музей.
Многие виды вооружений, представленных в его экспозиции, хорошо знакомы нашим людям.
Рядом с Часовыми воротами стоит пусковая установка зенитного-ракетного комплекса С-125 «Нева». Я конечно могу ошибаться, но насколько я знаю, эта та самая установка из которой в 1999-м году был сбит американский «самолёт-невидимка» Lockheed F-117 Nighthawk.
Значительная часть коллекции музея выставлена на обозрение в этом здании.
Одинокий пацан гоняет мяч по футбольному полю, зажатому среди исторической застройки. На заднем плане виднеется шпиль Собора Архангела Михаила - кафедрального собора Белграда.
Отличный способ наделить изюминкой ничем не примечательный дом. Хотя кажется, что английские надписи на этом мурале сгенерированы самой ранней версией какого-то онлайн-переводчика. В них содержатся забавные ошибки. Должно быть автор росписи имел в виду что-то вроде: «Постель запекает моё тело как хлеб, наполняя его мечтами. И когда я открываю глаза, я жажду воплотить их в жизнь». Иногда лучше писать на родном языке, если недостаточно хорошо знаешь иностранный.
Внутри недостроенной бетонной коробки пророс маленький домик в стиле хай-тек.
Знакомое слово. Оказалось, что в этом здании находится редакция старейшей балканской газеты. Газета «Политика» выпускается с 1904-го года. Она пережила Первую мировую войну, Вторую мировую войну, социализм времён Тито, межэтнические войны и натовские бомбардировки, экономическую разруху и наступление эпохи интернета. Так и выходит по сей день в печатном виде.
«Ново гробле» - новое кладбище Белграда. Новым оно было некоторое время после своего основания в конце XIX века, а теперь это классический старинный некрополь с лесом крестов, изящными надгробиями и красивыми памятниками. Здесь покоятся многие выдающиеся сербы двадцатого века. Есть и русский участок, где похоронены эмигранты, уехавшие из нашей страны после Октябрьской революции. Рядом с кладбищем проходит трамвайная линия, по которой курсируют старенькие трамвайчики. Их подарил столице Сербии швейцарский город Базель. Все в выигрыше. Богатым швейцарцам, обновляющим подвижной состав, не нужно выделять деньги на утилизацию старых вагонов. Ну а небогатые сербы получают хоть и старую, но сделанную на совесть швейцарскую технику, которая в условиях мягкого балканского климата сможет прослужить ещё многие годы.
Через дорогу находится мемориал с могилами освободителей Белграда, павших во время Второй Мировой войны. Там похоронены почти три тысячи югославских партизан и более девятисот бойцов Красной армии.
Любой русский человек сможет без перевода понять кто похоронен в этой могиле. Как говорится: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Свой сегодняшний рассказ о городе я хочу завершить видами «Восточных ворот Белграда». Это комплекс из трёх жилых высоток, построенных во времена социализма.
Спасибо за дочитывание.
