Ваши друзья участвуют в массовом фановом забеге, и вы хотите сделать им хорошие фото? Или вы приглашены на подобное мероприятие (городской волейбольный матч, региональные соревнования по велогонкам), как фотограф? Как не пропустить старт, не смазать ничего важного и сделать яркие и интересные фотографии спортсменов, читайте в нашем материале.
Сразу оговоримся, что этот текст не про то, как снимать на Олимпийских играх. Там, где огромные стадионы, там и огромные объективы, огромная команда, которая вместе работает на то, чтобы получить тот самый кадр. Здесь речь пойдёт скорее о съёмке спорта любительского или некрупных профессиональных соревнованиях. Причём на улице: на стадионах, в лесах, полях и на улицах города. У съёмки спорта в помещениях свои особенности, о них не в этот раз.
На что лучше снимать спорт и на что можно снимать спорт
Весь спорт можно условно разделить две группы. В первую попал игровой спорт, который происходит на одном месте (чаще всего на поле). Это футбол, теннис, баскетбол, волейбол и другие. Здесь вы можете работать в лучшем случае по краю поля, перейти его границы не получится.
Такие виды спорта удобнее снимать на телеобъективы. И чем больше поле, тем длиннее должен быть телевик. Чтобы получить снимки отдельных спортсменов, а не только общие планы при съёмке футбола с трибуны, подойдёт Canon EF 100-400mm.
И есть виды спорта циклические (бег, плавание, велоспорт, триатлон, скандинавская ходьба), где спортсмены перемещаются от старта к финишу по какой-либо трассе. В таких видах спорта обычно больше пространства для маневра, поскольку вы можете находиться на трассе и быть достаточно близко к спортсмену. По крайней мере, на любительских соревнованиях.
Соревнования, где вы можете подойти достаточно близко, удобнее всего снимать на два объектива. Стандартным набором для такой съёмки считается набор из штатного зума и телеобъектива. Оптимальное фокусное расстояние для штатника — 24-70, для зума 70-200. Можно снимать и на фиксы, но тогда придётся и самому побегать. Оптимально — чтобы это были более-менее светосильные объективы: со значением диафрагмы 1.4, 1.8, 2.8.
Что касается выбора камеры, стоит обратить внимание, есть ли у неё фазовый автофокус (можно найти в инструкции или в обзоре на конкретную камеру) и сколько неё фокусировочных точек. Чем больше точек — тем лучше. Фазовые датчики — добро, с контрастным фокусом замучаетесь. По крайней мере, будьте готовы, что фокусироваться будет сложнее.
Какая должна быть выдержка для съёмки спорта и быстрого движения
Короткая. А теперь чуть подробнее:
- если человек в кадре двигается не слишком быстро (бежит трусцой, идёт пешком, занимается йогой), будет достаточно выдержки в 1/250;
- если человек бежит, прыгает, танцует, машет ракеткой, быстро плывёт, стоит выбрать выдержку не длиннее 1/500. Такую же выдержку лучше ставить для любых детских соревнований. Для прыжков и подобных сверхбыстрых движений в отдельных случаях нужна даже 1/1000.
Лайфхак для тех, кто снимает на светлые объективы: если вы работаете на улице, снимайте в приоритете диафрагмы. На открытых значениях диафрагмы (1.2, 1.4, 2.0, 2.8) камера будет автоматом подставлять короткие выдержки. Скорее всего, даже более короткие, чем сказано выше. На открытых значениях диафрагмы могут появиться некоторые проблемы с попаданием в фокус. О них и о том, как с ними бороться, речь пойдёт дальше.
Использование режима серийной съёмки в спортивной фотографии
Что такое серийная съёмка? В обычном режиме ты нажимаешь кнопку, и камера делает один кадр. В серийной ты нажимаешь кнопку, и камера делает 3 кадра. Или 5, или 10, или 60 — смотря какая камера.
Зачем это надо? Продемонстрируем на классическом примере одноногого бегуна.
Минусы и тонкости серийной съёмки
Есть ряд вещей, которые нужно держать в голове, когда снимаешь серией, чтобы не было неприятных сюрпризов.
– Серия — это больший расход места на карте и на дисках. Чем больше снимков вы делаете, тем большего размера карта памяти вам понадобится. И если съёмка без серий у вас весила 5 Гб, то с сериями будет 25 Гб. Так что нужен жёсткий диск большого объёма.
– Вас ждёт более трудоёмкий отбор фотографий. Когда снято 200 картинок, из них несложно выбрать 10 лучших. Когда снято 2000, этот процесс займёт существенно больше времени.
– Скорость серии и буфер камеры. Это не минус, это просто особенности вашей камеры, с которыми нужно познакомиться и грамотно её применять.
Каждая камера способна сделать серию определённой длины. Например, Nikon D5100 может делать 3 кадра в секунду, а Olympus OM-D E-M1 Mark III — 60. Это — скорость серии.
Ещё один критически важный параметр — это размер буфера камеры. Это количество кадров, которое камера способна записать во внутреннюю память до того, как начнёт сохранять их на карту. Как это работает? Приведём пример: вы очень хотите запечатлеть момент массового старта. Чтобы не пропустить его, вы начинаете снимать чуть заранее, старт чуть задерживается. Вы отстреливаете 20 кадров неподвижных спортсменов, а в момент собственно старта камера печально мигает какой-то лампочкой и отказывается снимать.
Не паникуйте, она не сломалась. Так бывает, это грустно — но у неё забился буфер. Таким способом мы выяснили, что в буфер влезает 20 кадров, после этого камера начинает записывать серию на карту. Это может занять от пары секунд до нескольких минут в зависимости от длины серии и скорости карты.
Желательно, конечно, выяснить объём буфера до того, как начнёте снимать что-то важное. Сделать это просто: находим на мобильнике секундомер, включаем камеру, вставляем в неё чистую карту,включаем серию и жмём на спуск до упора. Пока камера просто не перестанет снимать. Включаем секундомер и ждём, пока отмигается индикатор, указывающий на то, что идёт запись на карту.
У некоторых моделей этот индикатор — натурально диод на задней стороне камеры, у некоторых запись отображается на экране.
Таким образом мы узнаём объём буфера камеры (сколько кадров получилось на карте) и скорость записи этого количества снимков именно с этой картой. Карты бывают разные: на одни информация записывается быстрее, на другие — медленнее. Тест стоит проводить со своей конкретной аппаратурой.
Диафрагма при съёмке спорта: съемка на закрытой, съёмка на открытой
Есть вечный спор — на каких значениях диафрагмы надо снимать динамику типа спорта, открытых или закрытых. Каждая точка зрения имеет право на существование, у каждой есть плюсы и минусы. Тут каждый выбирает для себя то, что ближе.
При съёмке на закрытой диафрагме:
- гораздо проще фокусироваться (даже если промах по фокусу есть, он практически незаметен);
- вся сцена в резкости (это может быть хорошо, если вы снимаете группу спортсменов и хочется показать, что их много).
Но есть минусы:
- человек сливается с фоном (может быть плохо, если вы пытаетесь снять одного конкретного спортсмена, тут резкий фон будет вам мешать).
- картинка становится похожей на картинку с телефона.
- при съёмке в приоритете диафрагмы камера автоматом может подставлять более длинные выдержки, провоцируя смазы. Можно снимать в полностью ручном режиме. Но тогда придётся постоянно подгонять ISO, выдержку и диафрагму под конкретный кадр. Или фиксировать параметры и рисковать недосветами (например, в ситуации, когда вы сначала снимали под солнцем, а потом зашли в тень деревьев).
Съёмка спорта на открытой диафрагме — больший вызов для фотографа. У такого подхода есть ряд плюсов:
- дорогая профессиональная картинка. Если вы заглянете на любой спортивный сток, там будет много снимков на телевик на открытой диафрагме с размытым фоном;
- короткие выдержки по умолчанию. Об этом мы говорили в начале текста;
- проще снимать в плохих световых условиях: есть возможность держать короткую выдержку, не поднимая ISO и избегая шумов.
И есть минусы:
- первый и главный — проблемы с фокусом. Если ошибка на закрытой диафрагме не столь страшна, то открытая таких ошибок не прощает;
– стоимость светосильных объективов. Сравним Sony FE 50mm f/1.8 и Sony FE 50mm f/1.2 GM. Разница в цене в десять раз;
– сложности со съёмкой на ярком солнце. Если в вашей камере нет электронного затвора, и самая маленькая выдержка для механического — 1/4000, на 1.4 под солнцем вы не поснимаете. Всё будет пересвечено.
С последней проблемой, кстати, можно бороться при помощи нейтральных фильтров. Накручиваем на объектив ND-фильтр и спокойно снимаем под солнышком.
Фокусировка при спортивной съёмке
Если спортсмен движется на вас, удобнее всего использовать непрерывный автофокус (в большинстве систем AF-C или C-AF), если он есть в камере. Если нет, старайтесь делать короткие серии и перефокусироваться между ними. В ситуации, когда человек двигается внутри поля хаотично, непрерывный фокус не в помощь. Лучше использовать обычный однократный (AF-S).
Если снимаете профильные кадры, используйте однократный фокус (AF-S) и фокусируйтесь заранее и ждите, пока спортсмен вбежит в кадр. Например, можно на камне, который лежит на дорожке, по которой движется человек, или на ветке, под которой он рано или поздно пробежит.
Следите за светом. Если вы снимаете в солнечный день, проще фокусироваться по прямому и боковому солнцу. В контровом свете можно получить очень красивые и интересные снимки, особенно, если оно низкое.
Ракурсы, лучшие точки для съёмки, сюжеты и другие советы
Как при любой репортажке, разнообразие ракурсов будет украшать съёмку. Есть несколько универсальных рабочих варианта, которые можно использовать практически при любой съёмке.
Нижний ракурс. Практически любой спорт лучше всего снимать с нижней точки. Где-то с уровня колена. Если погода позволяет, садитесь на землю. Если совсем хорошо, асфальт нагрелся от солнышка — ложитесь на живот. Снимки от этого только выиграют. Главное, чтобы никто на вас не наступил.
Нижний ракурс хорош независимо от того, снимаете вы вблизи на широкоугольник или штатный объектив или на телевик издали.
Ракурс сверху. Он хорошо подходит для съёмки на телевик больших групп людей. Спрессованное пространство создаёт ощущение толпы.
Если вы снимаете человека, который бежит в вашу сторону, старайтесь ловить его максимально фронтально. Такие кадры выглядят увереннее, чем те, где видно, что человек бежит сильно мимо вас.
Если есть возможность заранее приехать и осмотреть место соревнований, это лучше сделать. Выбрать точки, прикинуть откуда снимать, откуда будет солнышко, если оно будет, куда пойдёте прятаться, если пойдёт дождь.
Заранее уточняйте регламенты и правила соревнований. Например, вы снимаете волейбол и мучаетесь с тем, что одна команда у вас стоит по солнышку, а вторая — постоянно против. Если по регламенту во втором тайме они поменяются местами, можно не тратить время, снимая вторую в более проигрышных условиях. В первом тайме уделить больше внимания первой команде, во втором — второй.
Если вы снимаете как официальный фотограф, уточните у организаторов, за какие заграждения можно (и безопасно) заходить, а за какие — нет. Если снимаете старт и финиш любых гонок, будьте аккуратны и взаимовежливы: не стоит бросаться прямо под ноги спортсмену с широкоугольником даже ради самого крутого кадра. Не стоит стоять строго на пути финиширующего велосипедиста — у них длинный тормозной путь. Снесут.
Не стойте с внутренней стороны ограждений при массовых стартах, даже если вы официальный фотограф. Даже если вам кажется, что люди всё видят и вас обогнут. Двадцать пять человек обогнут. А если толпа плотная, запросто могут сбить с ног, что чревато травмами и для фотографа, и для спортсмена. Лучше всего выбирать точку около конца ограждений стартовой зоны.
Снимать можно не только сами спортивные соревнования. Украсят съёмку кадры с разминки, снимки спортсменов, отдыхающих между таймами или после финишем забега. Не будут лишним и некоторое количество постановочных кадров.