Появление различных сбоев в работе двигателя опытный водитель замечает сразу. Особенно, когда речь идет о провалах и так называемых тычках/толчках, когда авто идет на разгон. По итогу водитель жмет на педаль газа, а машина дергается и никуда не едет.
Естественно, при наличии диагностического оборудования определить проблему проще простого, на это способен даже самый дешевый китайский "шнурок" или блютуз сканер формата OBD2. Однако и без него можно найти "виновника" подергиваний и "рваного" разгона методом проб и ошибок.
В этот раз рассказывать о неисправностях, связанных с работой трансмиссии и ходовой. Они имеют место быть причиной, но в данной статье поговорим именно о неисправностях, связанных с работой двигателя.
Чтобы было проще находить, я разбил все основные причины на несколько пунктов и более подробно описал, что проверять в каждом из них.
Свечи зажигания
Чуть ли не главная причина различных провалов и рывков при работе двигателя в движении. Нередко встречаются водители, которые свечи меняют раз в "никогда" со словами: "Да она и так едет, что их менять то".
Естественно, у свечей есть свой срок службы, со временем зазор в них увеличивается, обрастают продуктами горения и так же эффективно воспламенять смесь, как и новые свечи, старые уже не в состоянии.
Проверить свечи проще простого, достаточно иметь свечной ключ или специальную головку. Состояние свечей может о многом рассказать, в том числе и о качестве смеси, "богатая" она или "бедная", подъедает мотор масло или работает совершенно исправно. Об этом я уже писал на канале, поэтому подробно останавливаться на анализе смеси по цвету и нагару на свечках не буду. Однако визуально наличие обильного нагара, увеличенного зазора или каких-либо дефектов - явный повод свечи заменить
Катушки и высоковольтные провода
Современные инжекторные двигатели, как правило, имеют по одной катушке на каждый из цилиндров. От высоких температур и прочих воздействий они так же могут запросто выходить из строя. Частая проблема - растрескавшийся корпус, из-за чего импульс не доходит до свечки. Проверить можно визуально
В более старых авто катушки "слиты" в одном корпусе и представляют из себя модуль зажигания. Он тоже нередко выходит из строя на автомобилях ВАЗ. Здесь же добавляются и провода, идущие от модуля к свечам. Они так же могут быть неисправны, стоит их проверить путем замены на новые (при наличии диагностического оборудования можно поменять местами провода и отследить где появляются пропуски в зажигании)
Воздушный фильтр
Не раз я уже говорил о том, что езду с забитым воздушным фильтром можно прировнять к бегу в противогазе. Естественно, двигателю не хватает воздуха, который слабо проходит через старый фильтр, из-за чего в пиковых нагрузках, при наборе оборотов двигатель "задыхается".
Снимаем корпус и смотрим на элемент, если он загрязнен - менять не думая.
Причина может крыться и в наличии подсоса воздуха в двигатель из внешней среды. Прохудившийся воздушный патрубок или негерметичность прокладок или сальников способствуют появлению провалов при наборе оборотов и троению двигателя даже на холостых оборотах.
Топливная система
Проблема подергивания и провалов при наборе оборотов нередко встречается именно на возрастных автомобилях, что логично. Топливный бак зачастую заполнен не только бензином и воздухом, но еще и многими другими совсем лишними элементами. Начиная от влаги (ничем хорошим она двигателю не помогает, убрать можно с помощью специально предназначенных для этого присадок) и заканчивая просто мусором.
Мелкие песчинки, ржавчина и все то, что случайно (или нет) попадает в бак останавливается фильтром грубой очистки, который стоит на бензонасосе.
Порой он выглядит так, как на фото ниже. Естественно, в таком случае давление бензина будет слабым и могут появляться те самые симптомы, о которых идет речь. То же самое касается и фильтра тонкой очистки, у которого есть регламент замены и который так же легко может забиваться.
Низкое давление в топливной системе может возникать и из-за бензонасоса, который тоже имеет свой срок службы. Естественно, лезть в бензобак и доставать насос со всем содержимым дело трудозатратное. Поэтому стоит проверить еще одну причину - засорение топливных форсунок. Для них существуют специальный промывки и для этого нет необходимости снимать их с двигателя.
Для двигателей с непосредственным впрыском качественно очистить форсунки без их съема практически невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование, но и забиваются они куда сильнее, чем форсунки с распределенным впрыском.
Иногда причина кроется и банально в некачественном топливе, недавно в моем городе проводили проверку, после которой выяснилось следующее - на одной из популярных заправок октановое число АИ 92 соответствовало реальным значениям 91.3, а вот на другой не мене известной заправке 95 бензин имел октановое число 68 единиц.
Электрическая часть
Не упомянуть эту причину нельзя. И пускай без диагностического оборудования точно проверить какой датчик неисправен довольно сложно, сделать это все же можно путем их поочередного отключения.
Чаще всего в сервисах "приговаривают" лямбду или ДМРВ, они в первую очередь влияют на смесеобразование. Не стоит забывать и о датчиках положения коленвала и распредвала. Но еще раз повторюсь, лезть "вслепую" без диагностического оборудования в электрику - та еще затея.
К вышеописанному можно добавить еще и неисправность самого блока управления двигателем. Иногда его расположение играет решающую роль, он может перегреваться или быть залит водой, после чего выходит из строя и сбоит, давая ошибочные данные двигателю.
Привод ГРМ
Еще одна не самая очевидная причина кроется в неисправности привода ГРМ. Цепь или ремень могут запросто перескочить на одно звено, при этом двигатель может запускаться и работать, фазовращатель скомпенсирует эту разницу. Однако расход может сильно вырасти, мотор начнет работать с перебоями или вообще перестанет адекватно набирать обороты.
Случается это довольно редко и происходит зачастую из-за ошибок в ремонте, при неправильном выставлении меток или банальном износе механизма привода ГРМ. Проверить самому можно, однако придется повозиться, либо разобрав половину машины, либо половину двигателя, сняв с него все защитные крышки и кожухи.
Достаточно выставить шкив коленвала и шкивы распредвалов по меткам, если мтки не совпадают - причина неверно установленном в ремне/цепи.
Естественно, причин рывков, толчков и дерганий при разгоне гораздо больше, я лишь перечислил те, которые не так уж и трудно проверить своими руками, чтобы найти неисправность. Само собой, в турбированных двигателях неисправность может быть как в турбонагнетателе или в перепускных клапанах, так и в наличии подсоса воздуха.
Неисправность может быть связана и с физическими повреждениями внутри двигателя - от неплотно прилегающих клапанов до закоксованных поршневых колец, причин тут масса и без разборки двигателя "на глаз" причину уже не определить. В подобных случаях двигатель может вовсе перестать запускаться или работать "на грани", то и дело пытаясь заглохнуть.
Пишите, как вы ищете и распознаете подобные неисправности на своем автомобиле - самостоятельно или обращаясь к специалистам на СТО или знающим знакомым.