Многие начинающие виноградари попробовали в этом году укоренять черенки винограда. У кого-то это получилось чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но вот уже саженцы стоят на подоконнике в стаканчиках с грунтом в ожидании дальнейшей своей участи.
Многие новички считают, что основная задача по размножению винограда выполнена – ведь готовый саженец перед глазами, радует зелеными листочками. Но не спешите радоваться – впереди Ваш саженец ждут еще многие испытания, результаты которых могут Вас не только порадовать, но и огорчить.
Итак, первая ошибка, которую совершает большинство новичков – это высадка саженца, взятого с подоконника сразу на постоянное место. И нередко после этого приходится с огорчением смотреть, как усыхает Ваш саженец. Сначала его листочки по краям приобретают соломенный цвет мертвой листвы, который занимает все большую часть листа, и в конце концов опадает. Такая же судьба ждет и соседние листочки, и нередко саженец погибает.
Что не так? Что было сделано неправильно? Дело в том, что саженец до посадки рос в квартире за стеклом, а стекло абсолютно не пропускает ультрафиолетовых лучей. И для того, чтобы пересадка прошла успешно, его следует постепенно приучать к ультрафиолету, то есть к солнечным лучам. Для этого следует поместить его туда, где нет прямых солнечных лучей, например, под рядом растущую яблоню или в тень у западной стены строения, где на него будут попадать лучи заходящего солнца, уже утратившие свою полуденную силу. Я же помещаю саженцы в теплицу из поликарбоната. Поликарбонат в отличие от стекла полностью пропускает ультрафиолет, и в то же время структура поликарбоната такова, что солнечные лучи рассеиваются, и саженец не получает солнечных ожогов.
В условиях, защищенных от прямых солнечных лучей, саженец должен находиться не меньше пары недель. Но и это не все. Саженец должен быть высажен в уже прогретую землю, причем ориентироваться больше надо не на температуру воздуха, а именно на температуру грунта в посадочной яме. И, разумеется, должна минуть угроза возвратных заморозков. Исходя из всех вышеуказанных условий оптимальным сроком посадки вегетирующего ЗАКАЛЕННОГО и адаптированного к открытому воздуху и солнечным лучам саженца является в условиях Самары 5-10 июня. Почему не раньше? Именно к этому сроку земля достаточно прогрета, а угроза заморозков миновала. Разумеется, в других регионах дата высадки может быть сдвинута в ту или другую сторону при соблюдении всех вышеперечисленных условий.
Уверен, что сейчас кто-то скажет: «Я высаживаю саженцы в начале мая, и они у меня приживаются». Да, не исключаю, что в условиях теплой пасмурной погоды и при отсутствии заморозков даже высаженные в начале мая саженцы могут прижиться. Однако в целом практика показывает, что высаженные в июне саженцы догоняют и перегоняют майских пионеров, высаженных в не успевший прогреться грунт. Да и стоит ли Ваших нервов ежедневное ожидание – а не ударит ли мороз?
С начальным сроком высадки вегетирующих саженцев мы определились. А до каких сроков реально возможно высадить саженцы, чтобы их лоза успела вызреть, и они успешно пережили первую зиму? Исходя из своего опыта могу сказать, что и саженцы, высаженные до 10 июля при правильном уходе прекрасно подготовят себя к зиме.
А как же с саженцами, о которых мы говорили в начале статьи? С теми самыми, которые были высажены незакаленными, и получили ожоги листвы? Возможно ли их спасти или они безвозвратно потеряны? В большинстве случаев, если Вы вовремя приступили к реанимационным мероприятиям, саженец успеет хоть как-то восстановиться. Организуйте над ним притенение из спанбонда (можно сделать даже минитепличку), регулярно поливайте его, при этом помня, что листьев на нем практически нет, и его легко залить. И саженец придет в себя, пустит новые листочки. Очень действенным в таком случае зарекомендовал себя препарат HB-101 (в белой упаковке, а не в желтой, в ампулах). Он нередко просто вытягивает саженцы с того света. Кстати, я его применяю и при пересадке пустивших корешки черенков. При благоприятных условиях саженец перезимует (разумеется, к его укрытию следует подойти особенно скурпулезно). А если Вам на помощь придет дождливая погода, сменяющаяся ненавязчивым солнцем, то шансы Вашего питомца на жизнь увеличатся. На следующий год при хорошем уходе он даст неплохой прирост, и можно будет приступать к формированию куста.
Еще одна ошибка начинающего виноградаря: высадив саженец в открытый грунт, он начинает его усиленно кормить удобрениями. И здесь его подстерегают две опасности: во-первых, молодые этиолированные корешки могут получить химический ожог, а во вторых, саженец, получив дозу удобрения, погонит лозу, которая в конце концов не успеет вызреть. Поэтому будьте особенно осторожны с азотными удобрениями, отдавая в первый год предпочтение калийным и фосфорным в минимальных дозах.
После посадки вегетирующего саженца почва в посадочной яме должна быть чуть ниже уровня на участке. Это необходимо для того, чтобы при поливе вода не растекалась по участку, а доставалась саженцу. Через год-два эта ямка пропадет сама по себе.
Обязательна ли шпалера для саженца-первогодки, высаженного на постоянное место? Разумеется, если есть такая возможность, то желательна. Однако нередко саженец попадает на участок к садоводу, еще вчера не думавшему, что на его фазенде будет расти виноград, и сделать шпалеру он банально не успевает. В этом случае в первый год можно воткнуть в землю около саженца длинную палку либо арматуру, и подвязывать к ней лозу. Однако со второго года шпалера обязательна.
Надеюсь, статья помогла Вам определиться со временем посадки и избежать основных ошибок при этом. Более подробно о процессе посадки саженцев винограда можно почитать в статьях на моем канале, посвященных этой теме. И не забудьте подписаться на канал. А я, как и большое количество уже подписавшихся на канал виноградарей, жду Ваших комментариев и рассказов о Вашем опыте и ошибках.
